Trattoria la Carrubba

Zufall oder kulinarische Führung? 

Slow Food | Trattoria la Carrubba 

 

Wenn ein Zufall dir den kulinarischen Weg zeigt, muss man folgen, nicht fragen!

Von Linguaglossa, dem nördlichen Etna, kamen wir aus unserem Sommerurlaub zurück. Wunderbares, familiäres, rurales Agriturismo im alten Stil, mit und auf dunklem Lava erbaut. Tollem Pool und direktem Blick hoch zum Krater des Mongibello. Frühstücken mit diesem Blick ist bei genialem Wetter der perfekte Start in den ganzen Tag.

Statt über die öde, lange und nervende Autobahn A19 nach Palermo zu fahren, nahm ich den Weg über Randazzo hoch ins Nebrodigebirge über Floresta und dann runter an die Nordküste bei Capo d’Orlando.

 

Vom nördlichen Etna rüber an die Nordküste

Diese Überfahrt ist für alle Naturfreunde ein echter Hochgenuss. Meine Empfehlung: Langsam fahren, oft anhalten und einen guten Espresso mit hausgemachtem Dolce in einer kleinen Bar genießen. Dem Dorfleben vom Tresen folgen.

Langsam fahren wir hoch, es geht auf 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Die umliegenden Gipfel: meist Weideflächen für die Rinder und Schweine.

Man schaut aus dem Autofenster und sieht die dichten, grünen Wälder links und rechts vorbeiziehen, doch langsam wird es karg.

 

Viel Wald und Natur

Der Rückspiegel wird komplett vom monumentalen, immer brodelnden und rauchspuckenden Ätna ausgefüllt. In den späten Herbstmonaten wird man mit einer weißen Zuckerkrone beschert. Da ist er bereits mit einer deutlichen Schneekuppe bis zum Kegel bepudert.

 

 

Es ist eine kleine Zeitreise, in eine ganz andere Zeit des Jahrhunderts. Noch immer harren die Menschen dort aus. Ihre Tradition und Verbundenheit hält stand, wenn auch immer weniger, wie eindeutig an den vielen verlassenen Häusern mit Verkaufsabsicht zu erkennen ist.

 

Quer durch Italien Zeitreise 

Es erinnert mich an meine vielen Fahrten quer durch Italien, besonders in die Abruzzen und nach Basilikata. Eine harte, entbehrungsreiche Gegend, nicht gemacht für Verwöhnte nachfolgender, heutiger Generationen.

Ein Leben mit den Jahreszeiten, mit den Tieren und der Natur. Ein Leben hier oben kann sehr erfüllend sein, das bedeutet jedoch: Man muss die Natur heiraten, dann den passenden Partner finden.

Wer Zeit und Lust hat, kann an den zwei, drei sehr guten Agriturismo-Ristoranti hier oben einkehren. Ganz sicher ist, dass niemand enttäuscht wird.

 

Floresta auf 1200 Meter im Nebrodipark

Wir fahren dann über die Kuppe bei Floresta und langsam Richtung Nordküste. Von dort erkennt man die vorgelagerten äolischen Inseln. Schon dieser Ausblick ist es wert, sich einmal ins Auto zu setzen und diese Tour zu fahren. Kleine Anmerkung: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang wählen, wenn möglich.

Es war spät, kurz vor 15 Uhr. Da sehe ich ein Schild, ausgebleicht, eher auf halb acht hängend, statt dem Suchenden den richtigen Weg aufzuzeigen. Trattoria la Carrubba.

 

Contrada San Leo

Im Kreisel nehme ich diese Ausfahrt und fahre eine kleine, zweispurige Straße den Berg hinauf. Nach 2 Kilometern komme ich in einem winzigen Borgo in der Contrada San Leo an, ein kleiner Parkplatz und davor ein Schild: Trattoria La Carrubba. Man musste schon eher dreimal hinschauen, um zu erkennen, dass dort eine Trattoria ist. Es sah eher wie ein leicht von der Zeit mitgenommener gemauerter Steinseitenbau aus, auf der anderen Seite die Restauranträume mit Küche.

 

 

Schild hängt auf ½ Acht

Kompliment an die neue Generation unter Calogero, dem Patron, und der ganzen Familie, die dort jeden Tag seit nunmehr über 45 Jahren alles für den Gast geben.

Es war Hochsommer, die Terrasse war auch um diese Zeit super besucht, und wir fragten höflich, ob man noch was bekommen kann. Ein junger Kellner, Alen, super freundlich, meinte: „Ja klar.“

Und so begann ein noch immer andauernder Punkt unserer kulinarischen Geselligkeit in Sant’Agata di Militello.

 

Sant’Agata di Militello, Blick auf die Äolischen Inseln

Die Karte war bestückt mit einigen Antipasti, Primi, Secondo und Dessert. Wein suchte man sich aus dem Regal aus oder es gab Empfehlungen vom Haus. Natürlich auch Vino della Casa.

 

 

Wir bestellten die legendäre Pasta mit einem Sugo vom Maialino Nero di Nebrodi. Von keinem geringeren Betrieb als Agostino, von Mirto. Renommierter Slow-Food-Betrieb Siziliens.

 

Slow Food – Lammkotletts und Salsiccia

Lammkotletts, gegrilltes Hähnchen, Salsiccia, ebenfalls von Agostino, und vieles mehr.

Was soll ich sagen, an den Tag kann ich mich sehr gut erinnern, denn die Pasta, die hausgemachten Maccheroni mit dem Sugo sind etwas so Außergewöhnliches, 5–6 Stunden köchelt das Sugo.

Geschmack ist eine Sache, das ist echte Medizin, um einen Glückshormon-Flash mit Dopamin auszulösen.

Für weitere Besuche, das war mir klar, ließ ich mir die direkte Nummer geben, vom Lokal und von Alen. Immer besser, einen direkten Ansprechpartner zu haben. Das war vor 10 Jahren. Noch heute bin ich in Kontakt mit ihm, obwohl er nicht mehr im Lokal ist.

 

Trattoria Stil der 80er Jahre

Die Trattoria, damals noch in einer sehr einfachen, den 70er Jahren gleichenden Ausstattung, wurde inzwischen in den exakt gleichen Räumen auf ein Top-Niveau der Gastronomie gehoben. Tische, Bestuhlung, Weinregale in die Steinwand eingelassen, Flaschen, die wie Skulpturen mit dezentem Licht in Szene gesetzt werden. An einer Wand die nationalen Winzerlegenden wie Antinori, Tenuta San Guido, Gaja, Franchetti, Amarone, Trentino, Südtirol – einfach alles, was das Weinliebhaberherz erfreut.

Die Trattoria ist inzwischen Teil von Slow Food und verwendet rigoros die zertifizierten Produkte Slow Foods. Nahezu alles kommt aus der umliegenden Gegend, praktisch Kilometer 0.

Hauswein und glasweise gibt es Sizilien. Sehr gute kleine Familienweingüter kommen hier ins Glas und können so zeigen, auf welchem Niveau sie mitspielen.

Vom leckeren Hauswein bis zum Top-Etikett Italiens

Antipasti und die vielen kleinen Antipastiteller sind ein Entree, perfekt, um auf das vorzubereiten, was sich anbahnt. Lust auf Crostini mit Zucchini, Basilikum und Mandeln oder Crespelle mit saisonalem Gemüse, gefolgt von einer Art in Tempurateig ausgebackenem frischen Gemüse, Arancinetti, panelle, Caponata, kleinen süßsauren Fleischbällchen, Käsevariation, Salami, Schinken, Soufflé mit Brokkoli oder Blumenkohl, Kürbis? Läuft das Wasser schon im Mund zusammen?

Einfach ein kulinarischer Trip in die sizilianische Tradition della Nonna.

 

 

Hunger, ich hab Hunger

Es geht los, die Pasta, ein Ausflug in die Küche der 70er, 80er Jahre. Die Nonna am Herd, Sugo wird stundenlang unter Rühren eingekocht. Es brodelt im Topf, es blubbern permanent Bläschen und der Sugo wird zäh und zäher.

 

 

 

Serviert mit geriebenem Ricotta der Version Infornata. Haselnussbraun, fein gerieben und sehr nussig im Geschmack, dank der Zeit, in der er im Ofen kurz gebacken wird. Eine Version, die man so in Palermo suchen kann. Eher nicht präsent in den Restaurants.

 

Kleine Karte, großer Genuss

Beim Secondo sind gegrillte Lammkotletts und eine Grillplatte mit den vielen Variationen von Agostinos schwarzem Nebrodischwein gesetzt.

Dazu vielleicht noch eine Tagliata mit Rucola und geriebenem Käse, Ofenkartoffeln.

 

 

 

Und all diese gegrillten Leckereien kommen noch immer, wie beim ersten Besuch, aus dem Nebengebäude. Dort steht der Grill, die offene Flamme, die einfach einen ganz besonderen Geschmack generiert. Wenn dann noch mit Oliven und Zitronenholz gefeuert wird, siamo qua.

 

Hier muss man essen gehen! 

Es ist kein Restaurant, wo man mal so vorbeikommt. Man muss es explizit besuchen, darum meine ehrliche innere Aufforderung für genau solche Locations. Fahrt hin, probiert diese Küche, den Blick von der Terrasse auf das tyrrhenische Meer und die eolischen Inseln.

 

 

Im Sommer mit einem Glas Weißwein vom Ätna, von Calcagno, Giuseppe Russo oder eben das von Italien, was euch am meisten schmeckt.

 

Unterwegs mit Peter, typische sizilianische Trattorien

Authentisches Sizilien sind genau diese Plätze, die unwiderrufliche Erinnerungen gestalten.

Hosteria Nangalarruni Castelbuono

Letzte Instanz vor dem Fast Food!

Danach kommt mir nur noch Dante in den Sinn!

Vom Paradiso geht’s direkt zum Inferno, ein tiefer Fall in die kulinarische Hölle.

 

Nangalarruni, Oase des Genusses

 

Genau aus diesem Grund, kommt nach Castelbuono und kehrt ins Nangalarruni ein. Nur so entkommt ihr dem Fegefeuer der Kulinarik.

Castelbuono, mit seinen knapp 8000 Einwohnern ein kleines, beschauliches Dorf, welches am Fuße des Naturschutzparks Madonie vor dem Monte Ferro auf Sizilien gut eingebettet und behütet liegt.

 

Von Cefalù in die Berge

 

Kommt man mit dem Auto von Cefalù, durchfährt mit einem geschmeidigen Tempo alla dolce vita die weichen Kurven und grünen Hügel. Es sind Strecken der alten Targa Florio und werden von Motorradfahrern mit den ersten Sonnenstrahlen geliebt und gelebt.

 

 

Dort sieht man es dann liegen, vor der Bergkette, malerisch und vielversprechend.

 

Madoniepark, Gipfel bis knapp auf 2000 Meter

 

Was direkt ins Auge springt, ist das stattliche Castello. Es thront mit Blick ins Tal und Richtung thyrennischem Meer.

Bereits die Griechen hauchten diesem Ort Leben ein, danach die Araber und nicht zu vergessen die prägende Zeit der Staufer.

 

Auf den Mauern der Griechen erbaut

 

 

Um das Jahr 1300 wurde es vom Principe aus Ventimiglia, Contea di Geraci regiert. Im Jahr 1316 wurde es dann mit und von Federico II, dem Stauferkaiser, erbaut, der es auch als Jagdschloss nutzte. Absolut nachvollziehbar, schaut man sich die üppigen Waldgebiete in der Nähe an.

 

Jagdschloss der Ventimiglia, Geraci und Staufer

 

 

Trotz seiner Lage, oder vielleicht vor allem wegen dieser besonderen Lage im Nationalpark, ist es Besuchermagnet für viele Reisende, die nach Sizilien kommen.

Castelbuono erfreut sich das ganze Jahr über einer starken Präsenz, die gerne durch die engen Gassen schlendert. Hier kauft man dann vom leckeren Dolce, über das besondere, weiße Manna (ähnlich wie Harz) Wein oder andere Mitbringsel.

 

Lust auf Panettone

Auch dem Nicht-Sizilienkenner dürfte Fiasconaro ein Begriff sein. Dieser steht für höchste Genüsse der sizilianischen Pasticceria-Kultur und hat seinen Siegeszug mit dem Panettone begonnen, auf dem das Familienunternehmen auch heute noch mehr als nur präsent ist.

 

Fiasconaro, Donnafugata und Dolce & Gabbana

Inzwischen ist ein Fiasconaro-Store in New York eröffnet, der sich großer Beliebtheit erfreut.

 

 

Nach diesem kurzen Schweif komme ich jetzt zum Kern, der Hosteria Nangalarruni. Es ist ein Restaurant, im Jahr 1984 von Giuseppe Carollo in Castelbuono gegründet.

Ob ich es Restaurant nennen soll?

 

Tradition Osteria & Trattoria

 

Für mich ist es eher eine Oase des Genusses, der alten Geschmäcker und kulinarischen Traditionen. Ein Ort für Geschichten, Erzählungen und viele, sehr viele gute Gläser Wein.

 

 

Giuseppe, oder wie ihn alle nennen, Peppe, hat als junger Bursche nach seiner Schule und Ausbildung in der Alberghiera sofort seine Koffer gepackt und wollte gastronomische Eindrücke und Erfahrungen im Ausland machen.

 

Deutschland, die erste Auslandsstation

 

Dafür ging er zu seiner ersten Station nach Reutlingen, dem ebenfalls beschaulichen Ort in Baden-Württemberg. Er fing in einer Eisdiele an, Thekenarbeit mit etwas Unbekanntem, den Eisbällchen.

Die gibt es auf Sizilien nicht, hier wird mit der Kelle gearbeitet. So fingen schon viele vor ihm an, die in der Ferne das Glück suchten, hinter der Theke.

Er merkte nach kurzer Zeit, das kann es nicht sein, doch dazu musste er die Sprache lernen. Alle wissen wir sehr gut, es ist der Schlüssel zur Gesellschaft.

 

Eisdiele, das Sprungbrett in die Gastronomie

 

Wie sagt Peppe: Ohne mit dem Kunden kommunizieren zu können, wird das nichts.

Also fing er nach ein paar Monaten an, da ein Kollege krank wurde, nicht nur zu spülen, sondern die leckeren Eisbecher den Kunden an die Tische zu servieren.

Hier begann er, die Sprache besser zu lernen. In der Schule hatte er bereits 3 Sprachen, zu Italienisch noch Englisch, Französisch und Deutsch.

 

Sprachen sind der Schlüssel

 

Alle in den Basisversionen, aber besser als nichts. Für Peppe immerhin das Sprungbrett, die Sprachen schnell zu vertiefen.

Lesen, hören und reden, nur so konnte es gehen. Am besten noch, wenn man in dem jeweiligen Land ist. Also lernte er mit den Jahren ein gutes Deutsch, manchmal auch mit schwäbischem Einschlag. Die schwäbischen Besucher machten gerne ihre Scherze.

 

Die sparsamen Schwaben und ihre Witze

 

Peppe, schaffe, schaffe, Häusle baue, und er lachte. Sagte auch, wenn es zu viel Dialekt wurde, mit seinem von italienischem Akzent versüßten Deutsch.

Bitte, Sie müssen Hochdeutsch mit mir reden, und alle lachten.

 

 

 

Nach der Eisdiele kamen dann die Arbeit im Restaurant und in einer Pizzeria. Sogar in einer deutschen Bierbrauereikneipe heuerte er an. Dort gab es Braten, Schweinshaxe und dicke Steaks, aber an diesem Ort, einem Schmelztiegel der Gesellschaft, lernte er die deutsche Sprache par excellence.

Er lernte alles, vom Putzen der Toiletten, über das Spülen bis hin zum Anrichten und Servieren. Nur was man selbst macht, kann man erklären und von anderen verlangen.

 

Allrounder im Restaurant

 

Der Chef muss es vormachen können, sein Credo bis heute. Recht hat er: ein Vorbild sein und wissen, was und wie will ich es überhaupt haben.

 

 

Danach ging es kurz nach England. In einem angesehenen Restaurant, welches französische Cuisine auf den Teller brachte, verweilte er einige Zeit. Die Küchenbrigade war französisch und es wurde auf Sterneniveau gekocht.

 

Französische Haute Cuisine in London

 

Auch hier war sein Ansatz. Gastronomie und Sprache in Symbiose verbessern.

Es ging wieder zurück in sein Heimatland, jedoch blieb er im Norden. Die Adriaküste wurde es, um genauer zu sein, Pinarella di Cernia in der Nähe von Rimini. Echte italienische Erfahrungen machen, in der gehobenen Hotelgastronomie und wieder mit vielen Touristen.

Zurück zu den Wurzeln

Dann, so um 1982/83, kam er zurück nach Castelbuono, eine kurze Zeit des Reflektierens.

Zu seiner Mutter sagte er: „Ich will wieder nach England zum Arbeiten“, doch es war die Zeit, als England mit Argentinien in den Falkland Konflikt einzog.

 

Falkland Konflikt

Das gefiel der Mutter überhaupt nicht, sie wollte sich keine Gedanken machen und sich keine Sorgen machen. Peppe versuchte zu erklären, dass der Krieg vor der Küste Argentiniens stattfindet, weit weg von London.

Doch das war ihr egal. Sie machte den Vorschlag, ein freies Lokal hier in Castelbuono zu kaufen, eine alte Trattoria – Pizzeria. Er sollte sich hier niederlassen und Wurzeln schlagen. Genau so kam es! Das ist der Gründungsort des Nangalarruni, und der heutigen Dependance des UVA-Clubs, welcher auch vom „Presidente“ Peppe Carollo gegründet wurde.

 

UVA Club für freiwillige Alkoholisierte

UVA bedeutet „Club der freiwillig Alkoholisierten“, auf den ich später noch detaillierter eingehen werde.

 

 

Wo kommt der Name Nangalarruni her? Es ist ein typisches sizilianisches Musikinstrument, die Maultrommel. Dieses Instrument zog Peppe schon als Kind in den Bann.

So einfach war der Name gefunden und spiegelte sizilianisches Brauchtum wider.

 

Die Maultrommel

In dem alten Nangalarruni gab es zu Beginn noch einen alten Pizza-Holzofen, wie wir ihn auch heute noch regelmäßig vorfinden. In den meisten Osterie oder Trattorien, vor allem in den kleinen Bergdörfern, ist es auch heute noch üblich.

 

 

Cucina Italiana und abends leckere Pizza aus alten Getreidesorten Siziliens. Eines Tages versetzte ihn der  Pizzabäcker, er kam nicht zum Arbeiten.

Peppe hatte ein volles Haus und war sichtlich in Bedenken. Was sollte er machen?

Pizzeria arrividerci

Schürze umbinden und ab an den Ofen. Pizza und Holzofen sind aber andere Welten als in Deutschland in der runden Form und dem Elektroofen die Pizza zu backen.

Der Schutzpatron der Pizza, Sant’Antonio Abate, meinte es gut mit Giuseppe.

An dem Abend kam ein Freund mit seiner Begleiterin, einem Pizzaiolo. Peppe ging hin und sagte: Vergiss deinen Abend, du musst mir helfen. Der Pizzabäcker kommt nicht und ich bin ziemlich in der Bredouille.

So kam es, dass er auch noch das Handwerk des Pizzaiolo und Panettieri (Bäcker) lernte. Ganz nach dem Grundsatz: Man muss alles können in seinem Beruf.

Typische sizilianische Gerichte

Er spürte jedoch, dass die Leute diese traditionelle, sizilianische Osteria-Küche wollten. Darum entschied er sich, ohne auch nur zweimal zu überlegen, und riss den Pizzaofen raus. Dass er auch ja nicht nochmals auf dumme Gedanken kam.

 

 

Alte Gerichte der Nonna, der Mamma, mit besten, frischen Zutaten Kilometer Zero zubereitet, und den Gästen so einen Ausflug des Gaumens ermöglichen.

 

Kulinarische Träume

Wie ein ehemaliger Angestellter, Cameriere von Peppe, zu den Gästen sagte: Sie bekommen hier kein einfaches Essen serviert, sondern, sie bekommen von uns kulinarische Träume kredenzt.

Der UVA-Club ist aus einer Laune entstanden. Ein Club, genannt „Unione Volontari Alcolizzati“ – für Mitglieder. Vereinigung für freiwillige Alkoholisierte:

Alle werden mit einer Mitgliedskarte aufgenommen und erfasst. Man muss aber das Aufnahmeritual bestehen!

 

 

Die Welt ist Mitglied

Hört gut zu. Es sind aktuell knapp 2400 Mitglieder, die meisten aus der Gegend von Castelbuono, aber auch Amerikaner, Engländer, Belgier, Holländer und Deutsche. Das Aufnahmeritual ist recht simpel gehalten, denn nicht jeder besteht die Aufnahmeprüfung, wird also in den elitären Club aufgenommen.

 

Aufnahmeritual für Trinkfeste

Hierfür muss die Kommission, der Prüfer sich persönlich davon überzeugen, wie viel der um Aufnahme begehrende Neue trinken kann. Die Menge, Literzahl, wird auf der Clubkarte vermerkt, wie auch alle anderen Daten des Trinkfesten.

An genau diesem Ort war ich das erste Mal 2002, bei einem Abendessen mit feinsten Weinen vom Weingut Baglio Hopps (gibt es heute nicht mehr) und Abbazia Santa Anastasia von Castelbuono.

 

Osteria d’Italia 2002 Slowfood

Es ist mir noch immer in bester Erinnerung. Damals wählte ich den Ort aus, da er in der Osteria d’Italia 2002 (Slow Food) bereits bestens empfohlen wurde. Ich kaufte es mir vor der ersten Tour auf Sizilien. Das „neue“ Nangalarruni entstand praktisch genau gegenüber in der Stichstraße, an deren Ende ein kleiner Hof ist. In Italien Cortile genannt und immer ein Ort des Zusammentreffens. Hier trifft man sich, hier redet man, hier lacht und lebt man.

 

Dem Cortile Leben eingehaucht

Der Cortile wird im Sommer und bei gutem Wetter für die Gäste fein herausgeputzt und man kann draußen in paradiesischer Ruhe und authentischem Ambiente die leckersten Sachen genießen.

Es ist ein altes Gebäude, welches mit viel Liebe, Detail und hoher privater Investition aufwendig restauriert wurde.

 

Typisch Stein

Ganz im alten Stil von sizilianischen Steinhäusern. Außen und im Innenraum, Tradition perfekt in Szene gesetzt. Die Beleuchtung und die vielen Holzelemente vermitteln perfekt eine angenehme Wärme, in der man sich als Gast sofort zu Hause und angekommen fühlt.

Ambiente mit Stil

Kommt man durch die Holzeingangstür herein, befindet man sich direkt vor einem antiken Holzschreibtisch mit Reservierungsbuch.

Der Gastraum verteilt sich im EG auf einige kleinere und größere Räume. Alle versprühen dieses typische besondere Flair der italienischen Trattoria, wie wir sie aus den Filmen der Loren oder Lollobrigida kennen. 60er-Jahre-Style, aber hier ist es keine Show, sondern es ist die überzeugte, gelebte Einstellung vom Patron.

 

Fotos und Auszeichnungen der Restaurantkritiker

Geht man über die Steintreppe in den oberen Stock, vorbei an vielen Auszeichnungen von Slow Food mit Chioccola, l’espresso oder Gambero Rosso, kommt man in einen großen Raum, der eigentlich Weinkeller ist.

 

 

Bis zur Decke wurden Holzregale auf Maß eingebaut. Dort stehen aktuell mehr als 800 Etiketten, natürlich in erster Linie Sizilien. Da Peppe aber ein absoluter Wein-Connaisseur ist, darf die Toskana, Sardinien, Friaul, Veneto, und auch Frankreich, Deutschland nicht fehlen.

 

Piemont, Nebbiolo soll in Strömen fliesen

Seine Lieblingsregion ist das Piemont, denn wie er mit einem süffisanten Lächeln bekennt, ist er ein Nebbiolo Abhängiger und liebt Barbaresco und Barolo.

Nicht die schlechteste Wahl, wie ich finde. Er erwähnt so nebenbei, dass er schon in Kürze wieder einen Kurztrip ins Piemont macht, Weingüter besucht und kulinarisch die ein oder andere Idee aufschnappen. Da kann immer etwas neues für die eigene Küche dabei sein.

 

Das Credo war und ist einfach diese Neugier auf die Welt und die vielen Genüsse überall. Ohne das geht es nicht. Kultur ist der Schlüssel, der auch bei Tisch genau zu dem führt, was es so lebenswert macht. Die guten Dialoge mit einem guten Glas Wein in der Hand und guter Gesellschaft.

 

Neue Ärea mit Francesca

Dinge, die hier im Hause omnipräsent sind.

Nach 40 Jahren hat Peppe die Cucina an die Tochter Francesca übergeben. Mit ihren 31 Jahren in große Fußstapfen getreten. Schon in der Schulzeit hat Francesca an den Wochenenden zuerst als Kellnerin und dann in der Küche ein paar Euro’s hinzuverdient.

Neue Generation, neue Ideen

 

Aber die junge Köchin und Patronin durfte in vorderster Reihe vom Besten lernen, schmecken und interpretieren. In vielen Belangen eine Autodidaktin, bei feinsten Lebensmitteln wie auch beim Wein. Es muss schmecken, das Credo!  Genau das, worauf es ankommt.

 

Von der Schulbank in die Küche

 

Die Nangalarruniküche kreiert Kilometer Zero, praktisch seit Gründung. Und das mit voller Überzeugung.

Peppe, ein Pilzliebhaber, findet natürlich im Madoniepark ein perfektes Habitat vor. Und dort in den Wäldern ist er oft unterwegs.

Pfifferlinge, Steinpilze, … andere Pilze bis zum schwarzen Trüffel – alles ist verfügbar.

 

Leidenschaft Pilzesammeln

 

 

Die Eier, das Mehl für Brot und die Pasta. Übrigens: Pasta wird nur frisch produziert, alle Formate. Dafür liefert ein Freund aus Caltavulturo, der Getreide anbaut und auch eine kleine Mühle betreibt. Sorten  wie Russello, Perciasacca und Tumminia, sizilianische Getreidekultur, die den deutlichen Unterschied macht.

 

 

 

Hausgemachte Caponata mit frischem Gemüse von Bauern aus unmittelbarer Nachbarschaft

Caponata, Trüffelbruschetta, Pasta und Geschmortes

Gefüllte sonnengetrocknete Tomaten auf sizilianische Art. Kleine Bällchen mit getrocknetem, gewürztem Brot und Eiern – Pâté von Hühnerleber, ganz nach dem toskanischen Vorbild, auf warmem, selbstgebackenem Brot. Sehr intensiv im Geschmack.

 

 

Pate Baccalà, wunderbar cremig, auf dem gerösteten Brot. Interessante Version vom Kabeljau, so noch nie probiert.

Pate schwarzer Trüffel, könnte man sagen. Augen zu und ich bin in der Toskana oder Umbrien, aber ich sitze mitten im Madoniepark auf der größten Mittelmeerinsel.

 

 

Das Beste ist, es sind Trüffel aus den heimischen Wäldern hier, die es zum Glück noch in großer Fläche gibt.

 

Käse darf nicht fehlen, vorher, nachher zwischendurch

 

Pecorino Canestrato ist ein sehr intensiver, eher gereifter Vertreter des Pecorino. Er wird für mehr als 12 Monate affiniert und bekommt sehr kräftige Noten. Zum guten Wein ein echter Gamechanger. Wird oft auch in geriebener Version über die Pasta gegeben.

 

 

Die schwarzen Schweine vom Nebrodi Park sind eine Rasse, die von einigen wie das Iberico Schwein ganzjährig draußen gehalten werden. Diese Sachen kommen alle vom legendären Metzgerbetrieb Agostino aus Mirto.  Dieser gehört zum Presidio Slow Food, und seine schwarzen Vierbeiner dürfen sich auf 100 Hektar Waldfläche austoben. Sie kommen je nach Jahreszeit einmal am Tag zum Fütterpunkt, wo nur Bestes und Feinstes integriert wird.

 

 

 

Maiale Nero vom Nebrodipark

 

 

Die Besonderheit: Der Metzgerbetrieb produziert auch das Futtermittel auf eigenen Agrarflächen. Geht es noch nachhaltiger?

Die Rühreier für den Sportler mit Pilzen und Gemüse, cremig, richtig schlotzig, vor allem super lecker. Hier braucht man nur ein gutes Stück Brot, mit Vorliebe ein sizilianisches Rimacinato, gebacken aus alten Getreidesorten.

 

 

 

Die wärmende Suppe mit Linsen, Kichererbsen, weißen Bohnen und saisonalem Gemüse. Hat das Potenzial, einen Toten aufzuwecken!

 

Olivenöl, frisch, grün, grasig

 

Olivenöl von Castelbuono mit frischem Brot. Einheimische Sorten von Castelbuono sind Nerva und Crasto. Besondere Sorten, gerade nach der frischen Ernte sehr grün und intensiv, pfeffriger Nachgeschmack, kratzt spürbar im Hals. Beste Indikatoren für hohe Qualität. Giuseppe hat ein paar eigene Olivenbäume und frisch gepresstes Öl kommt auch auf den Tisch in der Hosteria Nangalarruni.

Maiorchino, ein Käse, den schon der alte Plinius liebte. Aus  60 % Schafsmilch und 40 % Ziegenmilch – ursprünglich von Novara di Sicilia einem kleinen Dorf in der Provinz Messina.

Beste Grundzutaten

 

Peppe ist überzeugter Minimalist, vor allem bei besten, frischsten Produkten. Er meint, wenn ein Fisch frisch gefangen wird und praktisch noch lebend ins Restaurant kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird sensationell, der Genuss entfaltet sich perfekt. Oder der Koch zerstört das Produkt mit vielen Gewürzen und Aromen.

Es bedarf nicht mal der überall gängigen Zitrone. Nicht mal das!

 

Frisch geht nur noch Frischer

 

Es ist immer wieder wunderschön, bei solchen tollen Menschen die Geschichten von Mutter und Oma zu hören. Wenn das Brot einmal die Woche gebacken wurde. Wenn es dann am Ende zu trocken wurde, machte man pane cotto. Ich denke, wie überall, in der Zeit, in der nichts weggeworfen wurde. Ganz anders als heute. Eingeweicht und mit vielen Zutaten im Ofen oder der Pfanne gebacken. Geschmäcker aus anderen Zeiten.

 

 

Aktivitäten

Durch die sehr intakte Dorfgemeinschaft und eine sehr gute politische Administration verfügt Castelbuono über viele sehr interessante Veranstaltungen. Das ganze Jahr auch dank Fiasconaro und dem Weingut Abazzia S. Anastasia mit Jazz- und Bluesfestival, Sagra Funghi, Salsiccia und Wein, Kinderfesten, Marathon und vielem mehr. Immer etwas los!

 

Ypsigrock mit Glenn Gould Association

 

Das sicher bekannteste Festival gibt es seit 28 Jahren immer im August auf der Piazza vor dem Castello. Ypsigrock ist ein Indipendent Festival unter der Leitung der Glenn-Gould-Association, wo überwiegend Bands auftreten, die meist nur zweimal pro Jahr auf einer solchen Bühne stehen. Aus diesem Grund inzwischen kein Geheimtipp mehr, sondern ein Garant für internationales Publikum. Die kommen nach Castelbuono, aus Amerika, Kanada und Australien. Tickets sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dazu kommen ein Jazz- und ein Bluesfestival auf der Piazza.

Castelbuono hat sehr viel zu bieten.

 

Piazza für den nächsten Espresso

 

Der Dorfkern mit der Piazza Margherita und dem kleinen Brunnen in der Mitte des Platzes wird von der Kirche, einem Museum und vielen gastronomischen Anbietern umsäumt.

Es geht immer um Idee, Vision, Warum, Essenz des Lebens. Auch ein Konservieren der eigenen Erlebnisse und Eindrücke. Wenn es so wie bei Peppe über die Küche machbar ist, umso besser und schmackhafter.

Ich hoffe, dass ich noch oft nach Castelbuono komme und die vielen leckeren Genüsse im Cortile Ventimiglia bei Peppe genießen kann.

 

 

Quintessenz

Die Quintessenz lautet, dass ein Besuch in dem beschaulichen Madoniebergdorf Castelbuono sein muss. Wer echte, traditionelle sizilianische Küche, ein atemberaubendes Flair und Ambiente erleben will.

Hier ist es ein kulinarisches Pflichtprogramm, bei Giuseppe und Francesca im Nangalarruni hereinzuschauen. Ruhetag ist der Mittwoch. Mittags und abends geöffnet.

 

 

Es gibt Momente im Leben, die kann man mit Geld nicht bezahlen! Es entsteht über Sympathie, Empathie und die Fähigkeit, genau diese Stunden zu genießen.

Bis zum nächsten Treffen, in der Hosteria Nangalarruni. Danke, Peppe!

 

Ihr Peter Junker

Levanzo | Zu Tisch mit Pasta & Vino

Ich bin noch immer geflasht von dem Tag, was eine geile Insel, Levanzo! Heute beginne ich mit einer neuen Blog Kategorie.

 

Zu Tisch mit Pasta & Vino, heute auf der Insel Levanzo. Der erste Eintrag dieser Art, unterwegs mit mir und zu Tisch mit Pasta & Vino und lasst uns wie man in Italien sagt: chiacchierare 

 

 

Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder das frühe Aufstehen um 5 Uhr hat sich wirklich mehr als gelohnt. Levanzo, Ägadische Inselgruppe.

Levanzo die kleine Insel vor Trapani

 

Es ist keine ultralange Anfahrt zum Hafen Trapani und dank der Größe dort zum Glück kurze Wege, schnell und einfach zu erreichen.

 

 

Da ich schneller als gedacht war, ohne wirklich die Geschwindigkeit im Auto zu übertreiben, konnte ich das online gebuchte Ticket sogar in einer Fähre früher vor Ort ändern, sodass ich schon um 8.30 h auf der Insel Levanzo ankam.

 

Favignana, die Bekannte im Westen

 

Levanzo ist den drei ägadischen Inseln zugehörig, liegt vor der Nordwestküste Siziliens, praktisch vor Trapani und Marsala. Die anderen Inseln sind Favignana und Marettimo.

Levanzo ist die nördlichste, kleinste der Dreien, und ich bevorzuge diese eindeutig.

Verschlafen, verspielt, und sehr naturbelassen.

 

Strände & Delikatessen = Levanzo

 

Kommt man mit dem Aliscafo dort an, sieht man die paar Häuser am Hafen, die sich wie eine halbe Muschel an den Berg schmiegen, und praktisch kann man von der Terrasse die Füße im Meer baumeln lassen.

 

 

Mein dritter Besuch auf dieser Insel, und ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich den ersten Schritt an Land setze. Es ist diese Ruhe, diese andere Luft und Atmosphäre, die solch kleine Inseln ausstrahlen.

Im Winter verlassen, im Sommer ein Juwel

Levanzo ist im Winter praktisch ausgestorben. Von den einheimischen echten Bewohnern bleiben so um die 50–60 immer auf der Insel. Im Sommer steigen diese Zahlen dann so auf knapp 500 Menschen, inklusive der vereinzelten Touristen, die dort übernachten.

 

 

Es ist ein aktives Reiseziel vieler, die von Trapani oder Favignana Kurztrips machen.

 

Als ich dort war, kamen zwei recht große Trekkinggruppen, die von einer forschen Dame im fortgeschrittenen Alter in einem sehr zackigen Schritt einmal in Richtung Faraglioni und dann auf die entgegengesetzte Seite geführt wurden.

 

Es waren sicher um die 30 Personen und fast alle deutlich im Rentenalter, gutes Schuhwerk und Rucksack, Trekkingstöcke fehlten nicht. Bei den Temperaturen deutlich über 30 °C. Hut ab.

 

Magisches Levanzo

 

Der kleine Strand, zu Fuß in 10 Min. zu erreichen, war so früh am Morgen komplett leer, keine Menschenseele da, es befüllte sich dann so ab 11 Uhr.

 

 

Bis ich ins Restaurant ging, waren dort maximal 20 Personen, also sehr überschaubar. Man kommt ins Gespräch mit anderen, die einfach nur bis zu den Knien im Wasser stehen und sich auch gut und gerne 2 Stunden über Gott und die Welt unterhalten.

 

Smalltalk, bis zu den Knien im Wasser

 

Italienischer Smalltalk, der wirklich nur zu bewundern ist. Warum? Weil man sieht, dass die Zeit hier einen anderen Faktor hat und Dialog und Kommunizieren einen hohen Stellenwert innehaben. Man redet, mit Händen und Füßen, lacht, gibt Ratschläge, und auch politisches Geschehen kommt nie zu kurz.

 

So stelle ich mir auch vor, wie es im römischen Senat zuging: debattieren, diskutieren und dann in die Trattoria einkehren.

 

 

Diese kleine Bucht hat ein kristallklares Wasser und vor allem eiskalt. Man muss im Juni schon kälteresistent sein, und es bedarf einiger Zeit, sich komplett den Fluten zu übergeben.

Osteria Paradiso

Schon der Name verspricht Großes und nun, nach 3 Besuchen, kann ich sagen: Ich / wir wurden nie enttäuscht, im Gegenteil, immer positiv überrascht.

 

Ich liebe, und dazu stehe ich aufrichtig, die italienische traditionelle Osteria-Trattoria-Küche. Italien ist so bekannt und groß geworden. Trattoria und Osteria!

 

Trattoria und Osteria

Hier lebt man an den Töpfen die Kultur, die von der Nonna und der Urgroßmutter übergeben wurde. Das sieht man, aber vor allem schmeckt es und ich kann nur sagen: Auch nach über 20 Jahren werde ich nicht müde, solche Locations zu suchen und zu besuchen.

 

 

Die Nonna, inzwischen mit 94 Jahren zu Hause im Ruhestand, durfte sie noch kennenlernen bei den letzten Besuchen im Paradiso.

Man muss sich vorstellen, bis 91 war sie noch im Restaurant in der Küche am Herd aktiv, Chapeau.

 

Sandro, der Neffe, ist inzwischen Patron in der Osteria Paradiso. Geändert hat sich dadurch nichts. Weder das Interieur noch die Gerichte wurden verändert. Es bleibt so, wie es lange war und hoffentlich noch lange sein wird.

 

Zu Tisch mit Pasta & Vino – auf ein Schnack mit Peter

 

Die Bilder sprechen für sich: typische Trattoria, hier auf Levanzo mit dem Blick in Richtung Favignana und Trapani und Authentizität.

 

 

Die Speisekarte wird am Tisch präsentiert, verbal. Man isst, was heute gekocht wurde, kein Brimborium, sondern echte, ehrliche Cucina tradizionale.

Der Duft, der direkt in die Nase steigt, sobald man oben ankommt, die letzte Stufe beschritten hat. Was ein Duft, da dauert es gefühlt maximal 5 Minuten und der Hunger auf diese Küchengeheimnisse ist nicht mehr zu eliminieren.

 

 

Ich wähle Pasta Spaghetti con Sarde mit frischem wildem Fenchel, Sardinen, Rosinen, Pinienkernen und Kapern, eine Version von Levanzo. Darüber geröstete Semmelbrösel. Geschmacklich, mit Blick aufs kristallklare, türkisblaue Meer, ein Traum.

 

Extrem rund, harmonisch, die richtige Säure, aber nicht aufdringlich, komplex, tolle Süße, Pasta al dente, ein Hauch an Semmelbröseln – einfach bei jeder Gabel ein echter Genuss.

 

 

Als Secondo wählte ich eine halbe Portion an gegrilltem Schwertfisch mit Salmorigano Menta und Tintenfischringen, frittiert mit Zitrone, dazu einen Insalata Pantesco mit frischen Tomaten, schwarzen Oliven, roten Tropeazwiebeln und Kapern. Frisches Brot durfte natürlich nicht fehlen.

 

 

Der Schwertfisch wurde einen Tag vorher frisch von Trapani geliefert, kein extrem großes Exemplar seiner Art, so frisch, fein, saftig und geschmacklich ein echtes Highlight, auch dank der Öl-Zitronen-Mischung mit frischer Minze, Traum. Einfach Basic PUR.

Da halte ich es übrigens ganz wie Angelo Gaia, in einem Interview im Vinum sagte

 

Wie sagte schon die lebende Winzerlegende Angelo Gaia!

Die frittierten Tintenfischringe, die ich sehr selten im Restaurant wähle, waren ebenso top – Niveau.

Das dachte ich mir schon, denn am Nebentisch hatte das ein anderer Gast vorher gegessen, und der Geruch, der mir in die Nase stieg, war so unheimlich einladend und ansprechend.

 

Bei frittierten Tintenfischringen bin ich sehr vorsichtig, denn oft haben diese einen für mich grauenhaften Nachgeschmack, schon beim Geruch erkenne ich das. Es mag an altem Öl liegen oder an dem falschen Mehl, welches fürs Frittieren genommen wird. Hier in der Osteria Paradiso war es einfach perfekt, besser geht nicht!

Wein gab es eine kleine Flasche Cusumano, Angimbè, Weißwein, der mit seiner knackigen Frische/Säure der optimale Begleiter war.

 

Ich bekenne mich dazu, mea culpa. Sterne und Punkte sind nicht mein Ding, waren nie mein Ding.

Die Liebe zur echten, authentischen italienischen Küche, vor allem zu diesen Herzenslocations, die es wirklich zum Glück noch überall zu finden gibt, hat für mich mehr Wert als alle Sterne, die so verliehen werden.

 

Osteria Paradiso und Sandro kann ich nur allen ans Herz legen.

 

Hier lohnt sich ein Besuch und vor allem die Zeit von 2 Stunden, um sich echtem Genuss hinzugeben, ohne Limit und Grenzen.