Sol e Sale

Sol E Sale Bistro – echte sizilianische Nonna Küche

Schafe, überall Schafe und Wein, oder doch mehr?

Sambuca di Sicilia Centro

Planeta Ulmo, hier begann  jüngere Weingeschichte Siziliens

Planeta Ulmo, hier begann die jüngere Weingeschichte Siziliens

Im Süden kann man die neue Location von Di Prima entdecken. Eine echte Augenweide, Top Lage mit sehr gutem Blick über den See und bis nach Sambuca. Spielt das Wetter mit, kann man bis Giuliana sehen.

Weinbau, Olivenhaine und Getreide

Giovinco Winery am Lago Arancio

Das kleine, familiäre Weingut liegt sanft umschlungen von Hügeln mit Weingärten, Olivenbaumhainen und Weideflächen für Schafe.

Toskana auf Sizilien

Sambuca di Sicilia, ein Juwel der Provinz Agrigento

Landflucht in den Norden und das Ausland

Hauptstraße ins und vom Zentrum Sambuca

Laut Rathaus leben hier 6000 Personen, effektiv sind es jedoch nur 3000. Im Sommer, wenn alle Sambucesen aus dem Norden und der Welt zurückkommen, wächst es auf 5000, mehr nicht. Vor Jahren gab es ein Projekt für 1-Euro-Häuser. Ob es wirklich eine Erfolgsgeschichte wurde, wage ich zu bezweifeln und die letzten 22 Jahre auf Sizilien zeigten mir eindrucksvoll die mentale Resistenz gegenüber Ideen und neuen Wegen.

1 Euro Projekte für einen Wirtschaftsboom

Das kleine Restaurant, ein Bistrot im neuen Stil auf der Piazza vor der Kirche, fällt in dieser Zeit ohne die vielen Tische auf dem Platz nicht auf. Man muss es kennen oder als Tipp empfohlen bekommen.

Wo man hinschaut, Häuser die es nötig hätten

Ein Bistro im neuen Stil, hell und klar vom Konzept, Tische und Stühle im neuen Design, die Wände mit Bildern sizilianischer Momente.

Design trifft kulinarische Tradition

Alter Ortskern, Piazza Centrale

Der Koch Giovanni Pusateri hat als Koch in Sciacca bei einem Gourmetrestaurant, La Lampara, einige Jahre für die anspruchsvollen Kunden gekocht. Seine Passion ist jedoch die Küche der Nonna, echte authentische sizilianische Küche. Das längere Gespräch nach dem Essen vermittelte mir genau das. Die Liebe zu Sizilien und der Tradition.

Giovanni serviert die echte Küche della Nonna, eine Reise in das echte, kulinarische Sizilien

Dieser Duft in der Küche, Geheimnisse von der Nonna, die Gewürze, der Geschmack. Hier treffen zwei Welten aufeinander, die sich jedoch dank der hohen Kompetenz von Giovanni perfekt ergänzen und jeden Besucher sicher sehr positiv überraschen werden.

Beste Küche della Nonna

Polpette und geschmortes Rinderfleisch, dazu der gute Nero d’Avola

Authentisches Sizilien auf dem Teller!

Polpette (Hackfleischfrikadellen) mit Tomatensugo, geschmolzener Caciocavallo-Käse mit Oregano, hausgemachtes Brot Rimacinato, geschmortes Rindfleisch mit Kartoffelstampf und Soße, Macco di Fave, eine Suppe aus Saubohnen mit mediterranen Gewürzen und Olivenöl aus Nocellara del Belice extra vergine.  Dazu ein Nero d’Avola von Giovinco Wine.

Gruß von der Nonna aus der Küche, Augen zu und abtauchen

Ich würde noch immer in dem Bistro sitzen, hätte ich nicht weiterfahren müssen.

Ein Besuch ist Sambuca di Sicilia auf jeden Fall wert, das gesamte Einzugsgebiet vom Lago Arancio bietet es an. Denkt man an das Nahe Menfi, Giuliana (Schloß Federico II)  oder Sciacca.

Kulinarisch und für die Weinliebhaber kann man festhalten:

Hier kann man aus dem Vollen schöpfen.

Trattoria Arrhais

Wo ist der nächste Fischkutter? Alle raus, ihr Landratten, auf die hohe See!

Eine Brise im Gesicht, salziges Meerwasser spritzt von den am Rumpf geteilten Wellen hoch. Das kommt mir in den Sinn bei einem Besuch in der Trattoria Arrhais von Giovanni. An mehr kann und will ich nicht denken.

Frischer Fisch

Zwischen frisch und frisch liegen Welten, und viel Meerwasser. Mit Wildfang aufgewachsen und auch heute noch bevorzugt gewählt. Die Kunden lieben und schmecken es, definitiv.

Giovanni Tarantino wurde in Sant’Elia/Porticello als der jüngste von vier Kindern in den 50er Jahren geboren. Es sind die harten, entbehrlichen Jahre auf Sizilien. Die Eltern wohnten an einem traumhaften Ort, der Cala Sant Elia, direkt vor Porticello.

Cala S. Elia – wer würde hier nicht gerne wohnen?

Porticello Fischerdorf

Jeden Sommer wird der Ort Besuchermagnet für Fotos, Aperitif und echtes sizilianisches Dolce Vita.

Giovannis Vater war Fischer, wie die meisten in dieser Gegend. Seinem Sohn riet er aber eindringlich davon ab und meinte, er solle einen anderen beruflichen Weg gehen. Dem Rat folgte er.

Porticello hat einen exzellenten Ruf in Palermo und ganz Sizilien für seinen Fischfang. Nicht von ungefähr sind einige der besten Produzenten für Sardellenprodukte dort und in Aspra angesiedelt.

Die Boote fahren vornehmlich mit einem größeren Hauptboot und 3–4 weiteren kleinen Beibooten zum Fang hinaus. So gegen 15 Uhr geht’s los. Nach geglücktem Fang wurde der alte Fischmarkt in Porticello um 3 Uhr nachts eröffnet. Dort war schon reges Treiben und Restaurantbesitzer wie Liebhaber der Fischküche standen dort bereit, sich mit dem frischesten Fisch einzudecken.

Fischmarkt nachts um 3

Heute sind fast 80 % direkt vor dem Eintreffen im Hafen verkauft. Hier handeln Vermittler und Verkäufer, bevor wieder an Land angelegt wird. Die Fänge gehen nach Mailand, Turin, Rom und ins Ausland. Nur noch 20 % verbleiben hier auf Sizilien. Da kann sich auch jeder seine eigenen Gedanken zu Nachhaltigkeit machen.

Hier steige ich direkt ein in den Fang vom Tonno Rosso, die Tradition und die Fangquoten. Ein leidiges und sehr trauriges Thema Siziliens.

Tonno Rosso ist unheimlich begehrt, nicht nur von den Inselbewohnern, sondern vor allem auf dem Fischmarkt von Tokyo. Große Exemplare brachten in Auktionen in vergangenen Jahren bis zu eine Million Euro. Hier zeigt sich die ganze Komplexität des globalen Handels, und er ist nur noch ein Objekt der Spekulation geworden.

Tonno Rosso

Tonno Rosso, der Thunnus Thynnus (Blauflossenthunfisch), wurde auf Sizilien immer nur in den Monaten Mai und Juni gefischt. Das ist der Moment, wo der Thunfisch in großen Gruppen zu den Laichplätzen zieht.

Vergesst den Dosen-Thunfisch, nichts hat er damit zu tun. Festes Fleisch und sehr intensiver, feinster Geschmack. Am besten im Glas kaufen, so dass man den Tonno Rosso sieht.

Hier kam dann die Mattanza ins Spiel. Eine traditionelle Art des Thunfischfangs, mit kleinen Booten, Netzen und Lanzen mit Haken sowie der Tonnara. Keine großen Trawlerarmaden von Japan. Diese Art des Fanges wurde von der EU verboten. Zu blutig, zu brutal und nicht artgerecht für die zartbesaitete Gesellschaft auf dem Festland.

Fangflotten

Heute haben die japanischen Fangflotten die Fangquoten gekauft, auf Lebenszeit. Ja, wenn der Dollar um die Ecke schaut, knipsen viele ein Auge zu und nehmen das Gehirn vom Netz. Schnelles Geld, das zählt!

Die Japaner können jetzt auf Lebenszeit den Tonno Rosso fischen und die Sizilianer und Italiener bekommen ab und an, nicht in jedem Jahr, ein paar Quoten genehmigt. Der Bestand muss gewährleistet werden.

Das ist auch gut so, sonst gibt es zu viel Schwarzfang und leider auch sehr viel beschlagnahmte Ware, die nur noch auf dem Müll entsorgt wird.

Das sollte man sich mal langsam durch den Kopf gehen lassen, vielleicht bei einem guten Glas gekühltem Weißwein.

Die Japaner kommen

Die japanischen Trawler sind für mehrere Monate hier im Mittelmeer, kommen über die Straße von Gibraltar und machen ihre Kühlräume bis zum Anschlag voll, mit Tonnen feinstem Thunfisch, der dann nach Japan geht.

Aber die Mattanza verbieten! Vielen Dank.

Finale di Pollina

Nach einigen Dependanceen in Top-Restaurants, teilweise mit Michelin-Auszeichnung, entschied er sich dann, in Porticello sein Restaurant zu eröffnen.

Das Fischrestaurant Arrhais hatte Giovanni nach einigen gastronomischen Erfahrungen in Porticello, von 1994 bis 2016.

Giovanni, lässig vor dem Restaurant

Danach wollte er einen Tapetenwechsel und eröffnete in Finale di Polina direkt an der Promenade ein kleines Juwel. Eine sehr gute Lage und Nähe zu Pollina, Castelbuono und Cefalù waren überzeugende Argumente.

Die Terrasse und Blick

Im Sommer lädt die Terrasse bei einer lauen Brise ein, den Blick auf das türkisblaue Wasser, den hellblauen Himmel und die am Horizont auftauchenden äolischen Inseln, schweifen zu lassen.

Die Wände vom Restaurant, die Kommoden voll mit vielen Eindrücken aus dem langen Repertoire und den vielen Stationen Giovannis.

Nicht nur die feinsten Weine, die hier entkorkt wurden. Auch viele Fotos von Freunden, Fischern, Bekannten, der Familie – alles in Schwarzweiß. Die Fotos sind echte Kunstwerke, viele gemacht von einem engen Freund und Fotografen, Giò Matorana aus Palermo, dessen Werke für viele renommierte Printmedien ausgewählt wurden.

Ambiente mit Charakter

Die Gesichter, vom harten Leben und Meer gezeichnet, erzählen alle auf beeindruckende Weise besondere Momente.

Bücher über Fischfang, Thunfisch, ägadischen Inseln und Porticello laden ein, sich in die Vergangenheit zu begeben.

Es ist ein besonderes Ambiente und macht einen kulinarischen Besuch zur Pflicht.

Im Arrhais isst man Fisch, wie er mal vor 30–40 Jahren zubereitet wurde. Die Rezepte sind Familiengeheimnisse, überliefert in der Küche am Kochtopf, von Generation zu Generation.

Zu Tisch bitte!

Polipetti (Polpesse), kleine, junge Zubereitet in einer Soße mit Weißwein, Tomatenkonzentrat und reduziertem Weinessig. Dazu nur ein knuspriges Brot und ein Schluck Wein.

Die Spaghetti ähnlich wie eine Aglio e Olio aber mit Neonata. Das ist ein junger Fisch, ähneln weißen, länglichen Fäden. Dieser frische Fisch wird am Ende zu den Spaghetti in die Pfanne gegeben und nur ganz kurz mitgegart. Einfach, unheimlich lecker, leicht und fein.

Der Catarratto Riserva, von einem exzellenten Weingut aus Valledolmo, spiegelte auf geniale Weise in perfekter Symbiose das Gericht und den Wein am Gaumen: eine knackige, salzige Mineralität des Meeres, gepaart mit intensiven, komplexen Aromen des Catarratto.

Sizilianische Weißweine

Oder doch lieber ein frisches Tartar vom fangfrischen Tagesfisch, Kroketten aus Baccala in süßsaurer Soße? Avocadosalat mit marinierten Garnelen. Die Pasta Busiate Arrhais mit frischem Thunfisch, Minze und Wildfenchel oder lieber eine mit Sardinen und Safran. Egal was man auch wählt, man möchte die Gabel nicht mehr weglegen.

In der Küche und im Service sind die Ehefrau und die Töchter von Giovanni, wie bei vielen dieser alten Trattorien.

Giovanni ist ein langjähriger Freund von Giuseppe Carollo, dem legendären Restaurant „Nangalarruni“ aus Castelbuono.

Beide haben zusammen einige Touren durch die ganze Welt gemacht, auf Anfrage vom italienischen Konsulat und Sizilien, um am Herd die kulinarische Welt Siziliens zu präsentieren.

In jungen Jahren hat Giovanni bereits das Diplom des Sommeliers bei der renommierten Sommeliervereinigung AIS  Italia Sommelier abgelegt. Wie er selbst sagte, hat ihm das nochmals einen ganz anderen Horizont eröffnet. Nicht nur die eigenen Weine Siziliens zu kombinieren, sondern die komplexe Weinwelt den Besuchern zu öffnen.

Riesling und dann auch noch GG, die großen Gewächse

Was erfassen meine Blicke auf dem Weg durchs Restaurant in einem Regal? Riesling von Wagner und Stempel und Dönnhof. Beides GG, großes Gewächs von 2017. Giovanni ist ein großer Fan unseres mineralischen Weißweins und erzählt mir mit voller Vorfreude, dass er noch dieses Jahr ein paar Tage im Rheingau und Rheinhessen plant.

Wie die Zeit verfliegt, wenn man zu Gast sein darf in einem solchen Kleinod des kulinarischen Genusses.

Ganz klare Empfehlung: Hier ab Mai einen Platz auf der Terrasse ergattern und sich bei einem ersten Glas Champagner oder Spumante Metodo Classico abschalten und die feine Speisekarte durchforsten. Dabei ab und an ein Blick auf die unendliche Weite des Mittelmeers.

Bis bald und hoffentlich bei Giovanni im Arrhais

Der rosarote Panther

Mir kommt es vor wie beim „Rosaroten Panther“.

„Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“

„Heute ist nicht aller Tage, ich komm wieder, keine Frage.“

>> Pollina

>> Tusa

Trattoria la Carrubba

Zufall oder kulinarische Führung? 

Slow Food | Trattoria la Carrubba 

La Carrubba seit 1980

Wenn ein Zufall dir den kulinarischen Weg zeigt, muss man folgen, nicht fragen!

Von Linguaglossa, dem nördlichen Etna, kamen wir aus unserem Sommerurlaub zurück. Wunderbares, familiäres, rurales Agriturismo im alten Stil, mit und auf dunklem Lava erbaut. Tollem Pool und direktem Blick hoch zum Krater des Mongibello. Frühstücken mit diesem Blick ist bei genialem Wetter der perfekte Start in den ganzen Tag.

Statt über die öde, lange und nervende Autobahn A19 nach Palermo zu fahren, nahm ich den Weg über Randazzo hoch ins Nebrodigebirge über Floresta und dann runter an die Nordküste bei Capo d’Orlando.

Vom nördlichen Etna rüber an die Nordküste

Diese Überfahrt ist für alle Naturfreunde ein echter Hochgenuss. Meine Empfehlung: Langsam fahren, oft anhalten und einen guten Espresso mit hausgemachtem Dolce in einer kleinen Bar genießen. Dem Dorfleben vom Tresen folgen.

Langsam fahren wir hoch, es geht auf 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Die umliegenden Gipfel: meist Weideflächen für die Rinder und Schweine.

Man schaut aus dem Autofenster und sieht die dichten, grünen Wälder links und rechts vorbeiziehen, doch langsam wird es karg.

Viel Wald und Natur

Der Rückspiegel wird komplett vom monumentalen, immer brodelnden und rauchspuckenden Ätna ausgefüllt. In den späten Herbstmonaten wird man mit einer weißen Zuckerkrone beschert. Da ist er bereits mit einer deutlichen Schneekuppe bis zum Kegel bepudert.

Nebrodi mit Blick auf den Ätna

Es ist eine kleine Zeitreise, in eine ganz andere Zeit des Jahrhunderts. Noch immer harren die Menschen dort aus. Ihre Tradition und Verbundenheit hält stand, wenn auch immer weniger, wie eindeutig an den vielen verlassenen Häusern mit Verkaufsabsicht zu erkennen ist.

Quer durch Italien Zeitreise 

Es erinnert mich an meine vielen Fahrten quer durch Italien, besonders in die Abruzzen und nach Basilikata. Eine harte, entbehrungsreiche Gegend, nicht gemacht für Verwöhnte nachfolgender, heutiger Generationen.

Ein Leben mit den Jahreszeiten, mit den Tieren und der Natur. Ein Leben hier oben kann sehr erfüllend sein, das bedeutet jedoch: Man muss die Natur heiraten, dann den passenden Partner finden.

Wer Zeit und Lust hat, kann an den zwei, drei sehr guten Agriturismo-Ristoranti hier oben einkehren. Ganz sicher ist, dass niemand enttäuscht wird.

Floresta auf 1200 Meter im Nebrodipark

Wir fahren dann über die Kuppe bei Floresta und langsam Richtung Nordküste. Von dort erkennt man die vorgelagerten äolischen Inseln. Schon dieser Ausblick ist es wert, sich einmal ins Auto zu setzen und diese Tour zu fahren. Kleine Anmerkung: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang wählen, wenn möglich.

Es war spät, kurz vor 15 Uhr. Da sehe ich ein Schild, ausgebleicht, eher auf halb acht hängend, statt dem Suchenden den richtigen Weg aufzuzeigen. Trattoria la Carrubba.

Contrada San Leo

Im Kreisel nehme ich diese Ausfahrt und fahre eine kleine, zweispurige Straße den Berg hinauf. Nach 2 Kilometern komme ich in einem winzigen Borgo in der Contrada San Leo an, ein kleiner Parkplatz und davor ein Schild: Trattoria La Carrubba. Man musste schon eher dreimal hinschauen, um zu erkennen, dass dort eine Trattoria ist. Es sah eher wie ein leicht von der Zeit mitgenommener gemauerter Steinseitenbau aus, auf der anderen Seite die Restauranträume mit Küche.

Blick vom Borgo auf die Küste Richtung Cefalu

Schild hängt auf ½ Acht

Kompliment an die neue Generation unter Calogero, dem Patron, und der ganzen Familie, die dort jeden Tag seit nunmehr über 45 Jahren alles für den Gast geben.

Es war Hochsommer, die Terrasse war auch um diese Zeit super besucht, und wir fragten höflich, ob man noch was bekommen kann. Ein junger Kellner, Alen, super freundlich, meinte: „Ja klar.“

Und so begann ein noch immer andauernder Punkt unserer kulinarischen Geselligkeit in Sant’Agata di Militello.

Sant’Agata di Militello, Blick auf die Äolischen Inseln

Die Karte war bestückt mit einigen Antipasti, Primi, Secondo und Dessert. Wein suchte man sich aus dem Regal aus oder es gab Empfehlungen vom Haus. Natürlich auch Vino della Casa.

Blick auf die Äolische Inselgruppe. Ein Anblick, der immer wieder verzaubert.

Wir bestellten die legendäre Pasta mit einem Sugo vom Maialino Nero di Nebrodi. Von keinem geringeren Betrieb als Agostino, von Mirto. Renommierter Slow-Food-Betrieb Siziliens.

Slow Food – Lammkotletts und Salsiccia

Lammkotletts, gegrilltes Hähnchen, Salsiccia, ebenfalls von Agostino, und vieles mehr.

Was soll ich sagen, an den Tag kann ich mich sehr gut erinnern, denn die Pasta, die hausgemachten Maccheroni mit dem Sugo sind etwas so Außergewöhnliches, 5–6 Stunden köchelt das Sugo.

Geschmack ist eine Sache, das ist echte Medizin, um einen Glückshormon-Flash mit Dopamin auszulösen.

Für weitere Besuche, das war mir klar, ließ ich mir die direkte Nummer geben, vom Lokal und von Alen. Immer besser, einen direkten Ansprechpartner zu haben. Das war vor 10 Jahren. Noch heute bin ich in Kontakt mit ihm, obwohl er nicht mehr im Lokal ist.

Trattoria Stil der 80er Jahre

Die Trattoria, damals noch in einer sehr einfachen, den 70er Jahren gleichenden Ausstattung, wurde inzwischen in den exakt gleichen Räumen auf ein Top-Niveau der Gastronomie gehoben. Tische, Bestuhlung, Weinregale in die Steinwand eingelassen, Flaschen, die wie Skulpturen mit dezentem Licht in Szene gesetzt werden. An einer Wand die nationalen Winzerlegenden wie Antinori, Tenuta San Guido, Gaja, Franchetti, Amarone, Trentino, Südtirol – einfach alles, was das Weinliebhaberherz erfreut.

Die Trattoria ist inzwischen Teil von Slow Food und verwendet rigoros die zertifizierten Produkte Slow Foods. Nahezu alles kommt aus der umliegenden Gegend, praktisch Kilometer 0.

Hauswein und glasweise gibt es Sizilien. Sehr gute kleine Familienweingüter kommen hier ins Glas und können so zeigen, auf welchem Niveau sie mitspielen.

Vom leckeren Hauswein bis zum Top-Etikett Italiens

Antipasti und die vielen kleinen Antipastiteller sind ein Entree, perfekt, um auf das vorzubereiten, was sich anbahnt. Lust auf Crostini mit Zucchini, Basilikum und Mandeln oder Crespelle mit saisonalem Gemüse, gefolgt von einer Art in Tempurateig ausgebackenem frischen Gemüse, Arancinetti, panelle, Caponata, kleinen süßsauren Fleischbällchen, Käsevariation, Salami, Schinken, Soufflé mit Brokkoli oder Blumenkohl, Kürbis? Läuft das Wasser schon im Mund zusammen?

Einfach ein kulinarischer Trip in die sizilianische Tradition della Nonna.

Querschnitt der vielen Antipasti

Hunger, ich hab Hunger

Es geht los, die Pasta, ein Ausflug in die Küche der 70er, 80er Jahre. Die Nonna am Herd, Sugo wird stundenlang unter Rühren eingekocht. Es brodelt im Topf, es blubbern permanent Bläschen und der Sugo wird zäh und zäher.

Sugo Maiale Nero di Nebrodi, das ist eine Pasta wie Medizin

Serviert mit geriebenem Ricotta der Version Infornata. Haselnussbraun, fein gerieben und sehr nussig im Geschmack, dank der Zeit, in der er im Ofen kurz gebacken wird. Eine Version, die man so in Palermo suchen kann. Eher nicht präsent in den Restaurants.

Kleine Karte, großer Genuss

Beim Secondo sind gegrillte Lammkotletts und eine Grillplatte mit den vielen Variationen von Agostinos schwarzem Nebrodischwein gesetzt.

Dazu vielleicht noch eine Tagliata mit Rucola und geriebenem Käse, Ofenkartoffeln.

Kleine Karte mit feinsten Leckereien

Und all diese gegrillten Leckereien kommen noch immer, wie beim ersten Besuch, aus dem Nebengebäude. Dort steht der Grill, die offene Flamme, die einfach einen ganz besonderen Geschmack generiert. Wenn dann noch mit Oliven und Zitronenholz gefeuert wird, siamo qua.

Hier muss man essen gehen! 

Es ist kein Restaurant, wo man mal so vorbeikommt. Man muss es explizit besuchen, darum meine ehrliche innere Aufforderung für genau solche Locations. Fahrt hin, probiert diese Küche, den Blick von der Terrasse auf das tyrrhenische Meer und die eolischen Inseln.

Blick auf Brolo und das Castello im Ort

Im Sommer mit einem Glas Weißwein vom Ätna, von Calcagno, Giuseppe Russo oder eben das von Italien, was euch am meisten schmeckt.

Unterwegs mit Peter, typische sizilianische Trattorien

Authentisches Sizilien sind genau diese Plätze, die unwiderrufliche Erinnerungen gestalten.

Hosteria Nangalarruni Castelbuono

Letzte Instanz vor dem Fast Food!

Danach kommt mir nur noch Dante in den Sinn!

Vom Paradiso geht’s direkt zum Inferno, ein tiefer Fall in die kulinarische Hölle.

Nangalarruni, Oase des Genusses

Genau aus diesem Grund, kommt nach Castelbuono und kehrt ins Nangalarruni ein. Nur so entkommt ihr dem Fegefeuer der Kulinarik.

Castelbuono, mit seinen knapp 8000 Einwohnern ein kleines, beschauliches Dorf, welches am Fuße des Naturschutzparks Madonie vor dem Monte Ferro auf Sizilien gut eingebettet und behütet liegt.

Von Cefalù in die Berge

Kommt man mit dem Auto von Cefalù, durchfährt mit einem geschmeidigen Tempo alla dolce vita die weichen Kurven und grünen Hügel. Es sind Strecken der alten Targa Florio und werden von Motorradfahrern mit den ersten Sonnenstrahlen geliebt und gelebt.

Castelbuono im Tal liegend, vor den Bergketten

Dort sieht man es dann liegen, vor der Bergkette, malerisch und vielversprechend.

Madoniepark, Gipfel bis knapp auf 2000 Meter

Was direkt ins Auge springt, ist das stattliche Castello. Es thront mit Blick ins Tal und Richtung thyrennischem Meer.

Bereits die Griechen hauchten diesem Ort Leben ein, danach die Araber und nicht zu vergessen die prägende Zeit der Staufer.

Auf den Mauern der Griechen erbaut

Das Castello von Castelbuono. Top erhalten und Besichtigungen möglich!

Um das Jahr 1300 wurde es vom Principe aus Ventimiglia, Contea di Geraci regiert. Im Jahr 1316 wurde es dann mit und von Federico II, dem Stauferkaiser, erbaut, der es auch als Jagdschloss nutzte. Absolut nachvollziehbar, schaut man sich die üppigen Waldgebiete in der Nähe an.

Jagdschloss der Ventimiglia, Geraci und Staufer

Blick auf das Schloss von Castelbuono

Trotz seiner Lage, oder vielleicht vor allem wegen dieser besonderen Lage im Nationalpark, ist es Besuchermagnet für viele Reisende, die nach Sizilien kommen.

Castelbuono erfreut sich das ganze Jahr über einer starken Präsenz, die gerne durch die engen Gassen schlendert. Hier kauft man dann vom leckeren Dolce, über das besondere, weiße Manna (ähnlich wie Harz) Wein oder andere Mitbringsel.

Lust auf Panettone

Auch dem Nicht-Sizilienkenner dürfte Fiasconaro ein Begriff sein. Dieser steht für höchste Genüsse der sizilianischen Pasticceria-Kultur und hat seinen Siegeszug mit dem Panettone begonnen, auf dem das Familienunternehmen auch heute noch mehr als nur präsent ist.

Fiasconaro, Donnafugata und Dolce & Gabbana

Inzwischen ist ein Fiasconaro-Store in New York eröffnet, der sich großer Beliebtheit erfreut.

Fiasconaro, der Inbegriff für Dolce und Panettone. Auf der Piazza kann man seinen Espresso genießen

Nach diesem kurzen Schweif komme ich jetzt zum Kern, der Hosteria Nangalarruni. Es ist ein Restaurant, im Jahr 1984 von Giuseppe Carollo in Castelbuono gegründet.

Ob ich es Restaurant nennen soll?

Hier kehrt man gerne ein, Garanten für kulinarische Finesse

Tradition Osteria & Trattoria

Für mich ist es eher eine Oase des Genusses, der alten Geschmäcker und kulinarischen Traditionen. Ein Ort für Geschichten, Erzählungen und viele, sehr viele gute Gläser Wein.

Giuseppe, oder wie ihn alle nennen, Peppe, hat als junger Bursche nach seiner Schule und Ausbildung in der Alberghiera sofort seine Koffer gepackt und wollte gastronomische Eindrücke und Erfahrungen im Ausland machen.

Deutschland, die erste Auslandsstation

Dafür ging er zu seiner ersten Station nach Reutlingen, dem ebenfalls beschaulichen Ort in Baden-Württemberg. Er fing in einer Eisdiele an, Thekenarbeit mit etwas Unbekanntem, den Eisbällchen.

Die gibt es auf Sizilien nicht, hier wird mit der Kelle gearbeitet. So fingen schon viele vor ihm an, die in der Ferne das Glück suchten, hinter der Theke.

Er merkte nach kurzer Zeit, das kann es nicht sein, doch dazu musste er die Sprache lernen. Alle wissen wir sehr gut, es ist der Schlüssel zur Gesellschaft.

Eisdiele, das Sprungbrett in die Gastronomie

Wie sagt Peppe: Ohne mit dem Kunden kommunizieren zu können, wird das nichts.

Also fing er nach ein paar Monaten an, da ein Kollege krank wurde, nicht nur zu spülen, sondern die leckeren Eisbecher den Kunden an die Tische zu servieren.

Hier begann er, die Sprache besser zu lernen. In der Schule hatte er bereits 3 Sprachen, zu Italienisch noch Englisch, Französisch und Deutsch.

Immer präsent im Restaurant. Wo es brennt, ist er zur Stelle

Sprachen sind der Schlüssel

Alle in den Basisversionen, aber besser als nichts. Für Peppe immerhin das Sprungbrett, die Sprachen schnell zu vertiefen.

Lesen, hören und reden, nur so konnte es gehen. Am besten noch, wenn man in dem jeweiligen Land ist. Also lernte er mit den Jahren ein gutes Deutsch, manchmal auch mit schwäbischem Einschlag. Die schwäbischen Besucher machten gerne ihre Scherze.

Die sparsamen Schwaben und ihre Witze

Peppe, schaffe, schaffe, Häusle baue, und er lachte. Sagte auch, wenn es zu viel Dialekt wurde, mit seinem von italienischem Akzent versüßten Deutsch.

Bitte, Sie müssen Hochdeutsch mit mir reden, und alle lachten.

Die Piazza Margherita von Castelbuono. Rechts geht es dann zum Castello

Nach der Eisdiele kamen dann die Arbeit im Restaurant und in einer Pizzeria. Sogar in einer deutschen Bierbrauereikneipe heuerte er an. Dort gab es Braten, Schweinshaxe und dicke Steaks, aber an diesem Ort, einem Schmelztiegel der Gesellschaft, lernte er die deutsche Sprache par excellence.

Er lernte alles, vom Putzen der Toiletten, über das Spülen bis hin zum Anrichten und Servieren. Nur was man selbst macht, kann man erklären und von anderen verlangen.

Allrounder im Restaurant

Der Chef muss es vormachen können, sein Credo bis heute. Recht hat er: ein Vorbild sein und wissen, was und wie will ich es überhaupt haben.

Leckerste Dolce auf der Piazza bei Fiasconaro. Cannoli und Gebäck

Danach ging es kurz nach England. In einem angesehenen Restaurant, welches französische Cuisine auf den Teller brachte, verweilte er einige Zeit. Die Küchenbrigade war französisch und es wurde auf Sterneniveau gekocht.

Französische Haute Cuisine in London

Auch hier war sein Ansatz. Gastronomie und Sprache in Symbiose verbessern.

Es ging wieder zurück in sein Heimatland, jedoch blieb er im Norden. Die Adriaküste wurde es, um genauer zu sein, Pinarella di Cernia in der Nähe von Rimini. Echte italienische Erfahrungen machen, in der gehobenen Hotelgastronomie und wieder mit vielen Touristen.

Zurück zu den Wurzeln

Dann, so um 1982/83, kam er zurück nach Castelbuono, eine kurze Zeit des Reflektierens.

Zu seiner Mutter sagte er: „Ich will wieder nach England zum Arbeiten“, doch es war die Zeit, als England mit Argentinien in den Falkland Konflikt einzog.

Falkland Konflikt

Das gefiel der Mutter überhaupt nicht, sie wollte sich keine Gedanken machen und sich keine Sorgen machen. Peppe versuchte zu erklären, dass der Krieg vor der Küste Argentiniens stattfindet, weit weg von London.

Doch das war ihr egal. Sie machte den Vorschlag, ein freies Lokal hier in Castelbuono zu kaufen, eine alte Trattoria – Pizzeria. Er sollte sich hier niederlassen und Wurzeln schlagen. Genau so kam es! Das ist der Gründungsort des Nangalarruni, und der heutigen Dependance des UVA-Clubs, welcher auch vom „Presidente“ Peppe Carollo gegründet wurde.

UVA Club für freiwillige Alkoholisierte

UVA bedeutet „Club der freiwillig Alkoholisierten“, auf den ich später noch detaillierter eingehen werde.

Blick auf die alte Wirkungsstätte und den U.V.A. Club

Wo kommt der Name Nangalarruni her? Es ist ein typisches sizilianisches Musikinstrument, die Maultrommel. Dieses Instrument zog Peppe schon als Kind in den Bann.

So einfach war der Name gefunden und spiegelte sizilianisches Brauchtum wider.

Die Maultrommel

In dem alten Nangalarruni gab es zu Beginn noch einen alten Pizza-Holzofen, wie wir ihn auch heute noch regelmäßig vorfinden. In den meisten Osterie oder Trattorien, vor allem in den kleinen Bergdörfern, ist es auch heute noch üblich.

Das Instrument, die Maultrommel

Cucina Italiana und abends leckere Pizza aus alten Getreidesorten Siziliens. Eines Tages versetzte ihn der  Pizzabäcker, er kam nicht zum Arbeiten.

Peppe hatte ein volles Haus und war sichtlich in Bedenken. Was sollte er machen?

Pizzeria arrividerci

Schürze umbinden und ab an den Ofen. Pizza und Holzofen sind aber andere Welten als in Deutschland in der runden Form und dem Elektroofen die Pizza zu backen.

Der Schutzpatron der Pizza, Sant’Antonio Abate, meinte es gut mit Giuseppe.

An dem Abend kam ein Freund mit seiner Begleiterin, einem Pizzaiolo. Peppe ging hin und sagte: Vergiss deinen Abend, du musst mir helfen. Der Pizzabäcker kommt nicht und ich bin ziemlich in der Bredouille.

So kam es, dass er auch noch das Handwerk des Pizzaiolo und Panettieri (Bäcker) lernte. Ganz nach dem Grundsatz: Man muss alles können in seinem Beruf.

Typische sizilianische Gerichte

Er spürte jedoch, dass die Leute diese traditionelle, sizilianische Osteria-Küche wollten. Darum entschied er sich, ohne auch nur zweimal zu überlegen, und riss den Pizzaofen raus. Dass er auch ja nicht nochmals auf dumme Gedanken kam.

Rühreier mit Waldpilzen und mediterranen Gewürzen

Alte Gerichte der Nonna, der Mamma, mit besten, frischen Zutaten Kilometer Zero zubereitet, und den Gästen so einen Ausflug des Gaumens ermöglichen.

Kulinarische Träume

Wie ein ehemaliger Angestellter, Cameriere von Peppe, zu den Gästen sagte: Sie bekommen hier kein einfaches Essen serviert, sondern, sie bekommen von uns kulinarische Träume kredenzt.

Der UVA-Club ist aus einer Laune entstanden. Ein Club, genannt „Unione Volontari Alcolizzati“ – für Mitglieder. Vereinigung für freiwillige Alkoholisierte:

Alle werden mit einer Mitgliedskarte aufgenommen und erfasst. Man muss aber das Aufnahmeritual bestehen!

Ein Wein für den Presidente Giuseppe Carollo vom Weingut Abbazia Santa Anastasia selektiert

Die Welt ist Mitglied

Hört gut zu. Es sind aktuell knapp 2400 Mitglieder, die meisten aus der Gegend von Castelbuono, aber auch Amerikaner, Engländer, Belgier, Holländer und Deutsche. Das Aufnahmeritual ist recht simpel gehalten, denn nicht jeder besteht die Aufnahmeprüfung, wird also in den elitären Club aufgenommen.

Raritäten im oberen Stock. Warten auf das Entkorken

Aufnahmeritual für Trinkfeste

Hierfür muss die Kommission, der Prüfer sich persönlich davon überzeugen, wie viel der um Aufnahme begehrende Neue trinken kann. Die Menge, Literzahl, wird auf der Clubkarte vermerkt, wie auch alle anderen Daten des Trinkfesten.

An genau diesem Ort war ich das erste Mal 2002, bei einem Abendessen mit feinsten Weinen vom Weingut Baglio Hopps (gibt es heute nicht mehr) und Abbazia Santa Anastasia von Castelbuono.

Osteria d’Italia 2002 Slowfood

Es ist mir noch immer in bester Erinnerung. Damals wählte ich den Ort aus, da er in der Osteria d’Italia 2002 (Slow Food) bereits bestens empfohlen wurde. Ich kaufte es mir vor der ersten Tour auf Sizilien. Das „neue“ Nangalarruni entstand praktisch genau gegenüber in der Stichstraße, an deren Ende ein kleiner Hof ist. In Italien Cortile genannt und immer ein Ort des Zusammentreffens. Hier trifft man sich, hier redet man, hier lacht und lebt man.

Dem Cortile Leben eingehaucht

Der Cortile wird im Sommer und bei gutem Wetter für die Gäste fein herausgeputzt und man kann draußen in paradiesischer Ruhe und authentischem Ambiente die leckersten Sachen genießen.

Es ist ein altes Gebäude, welches mit viel Liebe, Detail und hoher privater Investition aufwendig restauriert wurde.

Typisch Stein

Ganz im alten Stil von sizilianischen Steinhäusern. Außen und im Innenraum, Tradition perfekt in Szene gesetzt. Die Beleuchtung und die vielen Holzelemente vermitteln perfekt eine angenehme Wärme, in der man sich als Gast sofort zu Hause und angekommen fühlt.

Feinstes Terracotta und Stein

Ambiente mit Stil

Kommt man durch die Holzeingangstür herein, befindet man sich direkt vor einem antiken Holzschreibtisch mit Reservierungsbuch.

Der Gastraum verteilt sich im EG auf einige kleinere und größere Räume. Alle versprühen dieses typische besondere Flair der italienischen Trattoria, wie wir sie aus den Filmen der Loren oder Lollobrigida kennen. 60er-Jahre-Style, aber hier ist es keine Show, sondern es ist die überzeugte, gelebte Einstellung vom Patron.

Giuseppe vor dem großen Weinregal im Obergeschoß

Fotos und Auszeichnungen der Restaurantkritiker

Geht man über die Steintreppe in den oberen Stock, vorbei an vielen Auszeichnungen von Slow Food mit Chioccola, l’espresso oder Gambero Rosso, kommt man in einen großen Raum, der eigentlich Weinkeller ist.

Restaurantführer und Erinnerungen schöner Momente

Bis zur Decke wurden Holzregale auf Maß eingebaut. Dort stehen aktuell mehr als 800 Etiketten, natürlich in erster Linie Sizilien. Da Peppe aber ein absoluter Wein-Connaisseur ist, darf die Toskana, Sardinien, Friaul, Veneto, und auch Frankreich, Deutschland nicht fehlen.

Weinregal mit allem, von was der Weinliebhaber träumt

Piemont, Nebbiolo soll in Strömen fliesen

Seine Lieblingsregion ist das Piemont, denn wie er mit einem süffisanten Lächeln bekennt, ist er ein Nebbiolo Abhängiger und liebt Barbaresco und Barolo.

Nicht die schlechteste Wahl, wie ich finde. Er erwähnt so nebenbei, dass er schon in Kürze wieder einen Kurztrip ins Piemont macht, Weingüter besucht und kulinarisch die ein oder andere Idee aufschnappen. Da kann immer etwas neues für die eigene Küche dabei sein.

Das Credo war und ist einfach diese Neugier auf die Welt und die vielen Genüsse überall. Ohne das geht es nicht. Kultur ist der Schlüssel, der auch bei Tisch genau zu dem führt, was es so lebenswert macht. Die guten Dialoge mit einem guten Glas Wein in der Hand und guter Gesellschaft.

Francesca in ihrem Element

Neue Ärea mit Francesca

Dinge, die hier im Hause omnipräsent sind.

Nach 40 Jahren hat Peppe die Cucina an die Tochter Francesca übergeben. Mit ihren 31 Jahren in große Fußstapfen getreten. Schon in der Schulzeit hat Francesca an den Wochenenden zuerst als Kellnerin und dann in der Küche ein paar Euro’s hinzuverdient.

Neue Generation, neue Ideen

Aber die junge Köchin und Patronin durfte in vorderster Reihe vom Besten lernen, schmecken und interpretieren. In vielen Belangen eine Autodidaktin, bei feinsten Lebensmitteln wie auch beim Wein. Es muss schmecken, das Credo!  Genau das, worauf es ankommt.

Meeting in der Küche. Testa di Turco wird produziert

Von der Schulbank in die Küche

Die Nangalarruniküche kreiert Kilometer Zero, praktisch seit Gründung. Und das mit voller Überzeugung.

Peppe, ein Pilzliebhaber, findet natürlich im Madoniepark ein perfektes Habitat vor. Und dort in den Wäldern ist er oft unterwegs.

Pfifferlinge, Steinpilze, … andere Pilze bis zum schwarzen Trüffel – alles ist verfügbar.

Leidenschaft Pilzesammeln

PIlze spielen eine sehr große Rolle im Nangalarruni

Die Eier, das Mehl für Brot und die Pasta. Übrigens: Pasta wird nur frisch produziert, alle Formate. Dafür liefert ein Freund aus Caltavulturo, der Getreide anbaut und auch eine kleine Mühle betreibt. Sorten  wie Russello, Perciasacca und Tumminia, sizilianische Getreidekultur, die den deutlichen Unterschied macht.

Pasta immer täglich frisch zubereitet – diverse Formen

Hausgemachte Caponata mit frischem Gemüse von Bauern aus unmittelbarer Nachbarschaft

Caponata, Trüffelbruschetta, Pasta und Geschmortes

Gefüllte sonnengetrocknete Tomaten auf sizilianische Art. Kleine Bällchen mit getrocknetem, gewürztem Brot und Eiern – Pâté von Hühnerleber, ganz nach dem toskanischen Vorbild, auf warmem, selbstgebackenem Brot. Sehr intensiv im Geschmack.

Bruschetta mit Wachtelei, darüber frischer schwarzer Trüffel von Castelbuono Madoniepark

Pate Baccalà, wunderbar cremig, auf dem gerösteten Brot. Interessante Version vom Kabeljau, so noch nie probiert.

Pate schwarzer Trüffel, könnte man sagen. Augen zu und ich bin in der Toskana oder Umbrien, aber ich sitze mitten im Madoniepark auf der größten Mittelmeerinsel.

Schwarze Trüffel aus den Wäldern um Castelbuono. Ein Patè für die leckere Bruschetta

Das Beste ist, es sind Trüffel aus den heimischen Wäldern hier, die es zum Glück noch in großer Fläche gibt.

Käse darf nicht fehlen, vorher, nachher zwischendurch

Pecorino Canestrato ist ein sehr intensiver, eher gereifter Vertreter des Pecorino. Er wird für mehr als 12 Monate affiniert und bekommt sehr kräftige Noten. Zum guten Wein ein echter Gamechanger. Wird oft auch in geriebener Version über die Pasta gegeben.

Frei im Wald, mindestens 24 Monate ein Paradies auf Erden

Die schwarzen Schweine vom Nebrodi Park sind eine Rasse, die von einigen wie das Iberico Schwein ganzjährig draußen gehalten werden. Diese Sachen kommen alle vom legendären Metzgerbetrieb Agostino aus Mirto.  Dieser gehört zum Presidio Slow Food, und seine schwarzen Vierbeiner dürfen sich auf 100 Hektar Waldfläche austoben. Sie kommen je nach Jahreszeit einmal am Tag zum Fütterpunkt, wo nur Bestes und Feinstes integriert wird.

Maiale Nero vom Nebrodipark

Hier hängen die leckeren Schinken vom schwarzen Schwein

Die Besonderheit: Der Metzgerbetrieb produziert auch das Futtermittel auf eigenen Agrarflächen. Geht es noch nachhaltiger?

Die Rühreier für den Sportler mit Pilzen und Gemüse, cremig, richtig schlotzig, vor allem super lecker. Hier braucht man nur ein gutes Stück Brot, mit Vorliebe ein sizilianisches Rimacinato, gebacken aus alten Getreidesorten.

Eine Zuppa um die Toten aufzuwecken. Ein intenisver Geschmack, der mit einem guten Schuss Olivenöl abgerundet wird.

Die wärmende Suppe mit Linsen, Kichererbsen, weißen Bohnen und saisonalem Gemüse. Hat das Potenzial, einen Toten aufzuwecken!

Olivenöl, frisch, grün, grasig

Olivenöl von Castelbuono mit frischem Brot. Einheimische Sorten von Castelbuono sind Nerva und Crasto. Besondere Sorten, gerade nach der frischen Ernte sehr grün und intensiv, pfeffriger Nachgeschmack, kratzt spürbar im Hals. Beste Indikatoren für hohe Qualität. Giuseppe hat ein paar eigene Olivenbäume und frisch gepresstes Öl kommt auch auf den Tisch in der Hosteria Nangalarruni.

Maiorchino, ein Käse, den schon der alte Plinius liebte. Aus  60 % Schafsmilch und 40 % Ziegenmilch – ursprünglich von Novara di Sicilia einem kleinen Dorf in der Provinz Messina.

Beste Grundzutaten

Peppe ist überzeugter Minimalist, vor allem bei besten, frischsten Produkten. Er meint, wenn ein Fisch frisch gefangen wird und praktisch noch lebend ins Restaurant kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird sensationell, der Genuss entfaltet sich perfekt. Oder der Koch zerstört das Produkt mit vielen Gewürzen und Aromen.

Frisches Rindertartar mit hausgemachter Mayonese und karamelisierten Tropeazwiebeln

Es bedarf nicht mal der überall gängigen Zitrone. Nicht mal das!

Frisch geht nur noch Frischer

Es ist immer wieder wunderschön, bei solchen tollen Menschen die Geschichten von Mutter und Oma zu hören. Wenn das Brot einmal die Woche gebacken wurde. Wenn es dann am Ende zu trocken wurde, machte man pane cotto. Ich denke, wie überall, in der Zeit, in der nichts weggeworfen wurde. Ganz anders als heute. Eingeweicht und mit vielen Zutaten im Ofen oder der Pfanne gebacken. Geschmäcker aus anderen Zeiten.

Pilze Rotkrautsalat mit feinstem Olivenöl

Aktivitäten

Durch die sehr intakte Dorfgemeinschaft und eine sehr gute politische Administration verfügt Castelbuono über viele sehr interessante Veranstaltungen. Das ganze Jahr auch dank Fiasconaro und dem Weingut Abazzia S. Anastasia mit Jazz- und Bluesfestival, Sagra Funghi, Salsiccia und Wein, Kinderfesten, Marathon und vielem mehr. Immer etwas los!

Ypsigrock mit Glenn Gould Association

Das sicher bekannteste Festival gibt es seit 28 Jahren immer im August auf der Piazza vor dem Castello. Ypsigrock ist ein Indipendent Festival unter der Leitung der Glenn-Gould-Association, wo überwiegend Bands auftreten, die meist nur zweimal pro Jahr auf einer solchen Bühne stehen. Aus diesem Grund inzwischen kein Geheimtipp mehr, sondern ein Garant für internationales Publikum. Die kommen nach Castelbuono, aus Amerika, Kanada und Australien. Tickets sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dazu kommen ein Jazz- und ein Bluesfestival auf der Piazza.

Castelbuono hat sehr viel zu bieten.

Piazza für den nächsten Espresso

Der Dorfkern mit der Piazza Margherita und dem kleinen Brunnen in der Mitte des Platzes wird von der Kirche, einem Museum und vielen gastronomischen Anbietern umsäumt.

Es geht immer um Idee, Vision, Warum, Essenz des Lebens. Auch ein Konservieren der eigenen Erlebnisse und Eindrücke. Wenn es so wie bei Peppe über die Küche machbar ist, umso besser und schmackhafter.

Ich hoffe, dass ich noch oft nach Castelbuono komme und die vielen leckeren Genüsse im Cortile Ventimiglia bei Peppe genießen kann.

Quintessenz

Die Quintessenz lautet, dass ein Besuch in dem beschaulichen Madoniebergdorf Castelbuono sein muss. Wer echte, traditionelle sizilianische Küche, ein atemberaubendes Flair und Ambiente erleben will.

Hier ist es ein kulinarisches Pflichtprogramm, bei Giuseppe und Francesca im Nangalarruni hereinzuschauen. Ruhetag ist der Mittwoch. Mittags und abends geöffnet.

Kulinarisches Treffen mit Sagrantino und sizilianischer Küche

Es gibt Momente im Leben, die kann man mit Geld nicht bezahlen! Es entsteht über Sympathie, Empathie und die Fähigkeit, genau diese Stunden zu genießen.

Bis zum nächsten Treffen, in der Hosteria Nangalarruni. Danke, Peppe!

Ihr Peter Junker

Susafa

Sizilien erleben, wie im Märchen – Tausend und eine Nacht !

Susafa Agriturismo | Landgut & Hotel 5 *

Gleich zu Beginn: Susafa kommt ursprünglich aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie, Berg der Gesundheit – dieser Hügel wurde so damit verbunden.

Viel Spaß nun bei Susafa und dem Agriturismo auf Sizilien.

Aus dem Sizilianischen wurde Susafa damit übersetzt, sie wissen, wie es geht oder gemacht wird, oder die, die in der Lage sind, es zu machen. Sie wussten es damals und wissen es auch heute noch. Vielleicht heute mit dem Wissen und dem Sinn, besser denn je.

Geschichte spüren, bei jedem Schritt

Schaut man sich die Geschichte von Susafa an, sie beginnt ungefähr im Jahr 1200 und hat auch viel düstere Zeiten erlebt und überlebt. Eine Geschichte, die mit der Insel Sizilien so eng verbunden ist, und das Königreich der beiden Sizilien überlebte. Es ist ganz sicher eine Episode aus „Sizilien mit seinen tausend Gesichtern“

Unbekanntes Sizilien

Das Buch von Susafa, welches die Geschicke und das harte Landleben ab dem Jahr 1870 erzählt, hat in mir einige Erinnerungen an meine Kindheit in Südtirol wachgerufen.

Explizit, wie sich Luft, eine Gegend anfühlt, riecht und in einem Kind lebt und wahrgenommen wird. Vor allem das alte Gebäude, welches als Kornkammer diente, und bis unter den Spitzgiebel befüllt wurde, in dem dann die Kinder wie in ein Meer voller Ähren sprangen.

So erlebte ich Südtirol auf dem Bauernhof: eine Scheune, die fast bis unter das Dach mit frischem Heu befüllt war, und wir vom Holzgiebel hineinsprangen, aufgefangen von einem weichen Teppich und einem Duft, der noch heute ab und an von mir wahrgenommen wird.

Entroterra: Gebäude und Kulinarik

Susafa ist ein Landgut, weit ab von allem, im EntroTerra, wie man hier Sizilien nennt.

Entroterra vermittelt sofort die Vorstellung von Entbehrung, hartem Landleben, Schweiß, Arbeit, Jahreszeiten, Geduld und Gottvertrauen.

Zu dem nächsten Dorf, Valledolmo, sind es circa 10–12 km. Inmitten von Hügeln mit einem weiten Blick Richtung Caltanissetta oder Palermo, wo man es erahnen kann.

Caltanissetta Palermo und Madonie

Der Bauernhof war und ist ein sehr großer Hof, der vielen Familien das Überleben garantierte. Man wusste, wie man was machen muss, um das ganze Jahr abgeschottet und autark durchzukommen.

Wie man heute so schön sagt: Die Keynote ist Wasser, denn mit Quellen auf dem eigenen Land, konnte man zwei angelegte Teiche bewässern, die das ganze Jahr dafür sorgten, dass es fruchtbar war und satte Erträge eingebracht werden konnten.

Ob Mandeln, Oliven, Korn, Tomaten, Viehzucht, Brot und Gebäck, Milch und Käse, Wurst und Fleisch – es fehlte an nichts. Stetig wurde auch immer auf einzelnen Parzellen aufgeforstet, denn Holz war und ist auch ein essenzielles Gut.

Es war ein hartes Leben, damals wesentlich extremer als heute. Vermutlich wären wir und die meisten überhaupt nicht mehr in der Lage, so zu leben. Die Technik hat es uns leicht gemacht und uns oftmals weit weg von der Realität gebracht.

Selbstversorger at its best

Aus dem Landgut Susafa wurde in den 90er Jahren von der Mutter Manfredi’s ein Agriturismo gemacht. Langsam begann die Transformation zu dem, wo wir heute stehen, einem exquisiten Landhotel 5 * und namhafter Location auf der ganzen Welt.

Manfredi, inzwischen alleiniger Patron, hat dann seine Visionen nach und nach zur Perfektion gebracht und so eine Oase für Touristen aus aller Welt transformiert.

Authentische Architektur

Die Gebäude, Stall, Granaio seitlichen Anwesen wurden auf ein maximales internationales Niveau gebracht. Dem Gast soll vor allem eins ermöglicht werden.

Ein Entkommen und Abtauchen vor der stressigen, gehetzten Zivilisation, sich mit allen Sinnen auf Momente der maximalen Ruhe. Ob mit Yoga, Kunst, Lesen oder Kochkursen: Es geht immer darum, die innere Ruhe zu finden.

Genau das ist hier möglich, ob am großen Pool mit Blick über die Felder mit einem Zwitschern im Ohr, oder den Zikaden, die zirpen.

Weinverkostung Sizilien

Bei einer Weindegustation, übrigens, wird hier nur Sizilien ausgeschenkt und davon die Top Etiketten, sowie kleine Independent-Weingüter mit Visionen der Insel.

Kochkurse für Pasta, Brot und typische sizilianische Gerichte werden jede Woche für die Gäste durchgeführt. Gerade bei Brot und der Teigherstellung kann man auch als Nichtsizilianer einen besonderen Geschmack entdecken.

Übrigens: Auch die Sizilianer haben inzwischen längst ihre Wurzeln zu diesen Dingen verloren und sind voll und ganz in den Supermärkten und Konsumgütern angekommen, leider!

Die Kochkurse werden im Granaio durchgeführt, dort, wo auch das feine Restaurant ist. An dem riesigen Tisch mit der Marmorplatte werden von den Gästen Teig und Pasta zubereitet, der Duft vom sizilianischen Korn wird dabei sicher durch den Raum intensiv wahrnehmbar sein. Ein Moment, der den Gast in andere Zeiten katapultiert.

Kochkurse für Gäste

Im Restaurant werden alle Zutaten km 0 zu den feinsten Gaumenfreuden kreiert, und schon beim Frühstück kann man sich mit den leckeren sizilianischen Biscotti, begleitet von hausgemachter Marmelade und eigenem Honig, sowie einem genial duftenden Espresso auf den Tag einstimmen.

Latte di Mandorla, ebenfalls von den eigenen Mandeln hausgemacht, ohne Zuckerzusatz und mit einem Löffel der eigenen Konfitüre, werden bei vielen sicher nicht mehr aus dem Geschmackskosmos verschwinden . Man fragt sich beim Trinken: Wow, was ist das bitte?

Restaurant mit feinsten Kreationen

Am Pool dieses Ambiente genießen, oder einen Aperitif in den Kornfeldern oberhalb der Location mit Blick übers Tal und auf das Landgut Susafa, Massage und Körperpflege, Wünsche bleiben hier keine offen, außer vielleicht dem, bald wiederzukommen und in dieses Paradies zu 360° einzutauchen, am liebsten für immer.

Kommt man an dem Ort an, fühlt man eine starke Verbundenheit zur Natur und zu essenziellen Dingen, die sicher viele ins Grübeln bringen werden: den Sinn des Lebens und des Seins.

Ich persönlich denke, dass genau deshalb viele hierherkommen, um dem Sinn des Lebens einen Schritt oder Moment näherzukommen.

Der ein oder andere wird von dem sogenannten „Entroterra“ sicher die ein oder andere Idee oder Erkenntnis mit nach Hause in New York oder London nehmen.

17 Zimmer und Suiten

17 Zimmer und 3 große Suiten können gebucht werden. Typisches sizilianisches Interior wurde in allen Räumen exzellent integriert oder bis ins letzte Detail renoviert. Jeder Raum ist ein Kunstwerk per se.

Shop mit allen Produkten

Der Shop lädt ein, die hervorragenden Produkte, Olivenöl, Tomatensoße, Mehl und Pasta, wie auch eine eigene Kosmetiklinie zu kaufen.

Werden die leckeren Sachen nicht direkt vor Ort produziert, so übernehmen das selektierte Produzenten, wie z.B. Molini del Ponte für das Mehl. Auch hier schließt sich der Kreis für einen maximalen Ansatz an Qualität.

Susafa ist kein gewöhnlicher Ort, dafür haben Manfredi und seine Familie gesorgt. Hier lebt man ein authentisches, altes Sizilien, das es noch immer quer über die Insel zu entdecken gilt und gibt.

Familiengeführtes Landhotel mit Seele

Die Location ist über die wichtigen Portale, wie auch direkt auf der Webseite buchbar. Geöffnet ist fast immer ab Ostern bis November.

Wer echtes, authentisches Sizilien erleben will, ist hier perfekt aufgehoben und kann abends bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang und bernsteinfarbenen Feldern mit geschlossenen Augen und einer leichten Brise das alte Königreich der beiden Sicilie ganz sicher erleben.

Viel Spaß beim Besuch und den leckeren Köstlichkeiten, bis bald, Euer Peter

Masseria del Carboj | Tenuta Stoccatello

Lehnt euch mal sanft zurück, wenn möglich mit einem leckeren Glas Wein, denn ich nehme euch 10 min mit zu einer neuen Sizilien-Location. Es geht zum Landgut Tenuta Stoccatello | Masseria del Carboj.

Auch nach über 20 Jahren entdecke ich noch immer bei meinen Touren nicht nur Highlights, sondern echte Oasen, die man irgendwie versteckt hat. Warum auch immer.

Tenuta Stoccatello Nähe Menfi

Die Tenuta Stoccatello ist ein Weingut und ehemaliger Bauernhof oder wie im Italienischen, Masseria.

Doch mit den Jahren wurde das Landgut langsam umgestaltet und heute kann man in der Nähe von Menfi einen Ort vorfinden, in dem man einfach in einen Mikrokosmos abtaucht.

Ankommen, auspacken und wohlfühlen

Die Geschichte der Masseria del Carboj und Tenuta Stoccatello beginnt im Jahr 1923, über 100 Jahre her. Damals kaufte der Avv. Calogero Barbera, Bisnonno (Urgroßvater) / seines Zeichens Anwalt, das Anwesen in der Contrada Carboj.

Der gleichnamige Fluss, Carboj war praktisch die Grenze gewesen zwischen dem Gebiet von Sciacca und Menfi. Damals war es eine alte sizilianische Masseria – Bauernhof mit Viehhaltung, Stall, Weinbau, Oliven, Getreide, Gemüse und Obst, ähnlich einem Aussiedlerhof.

Landgut mit Visionen

Nach und nach wurde alles für die neuen Generationen optimiert.

Im Jahr 2012 wird der komplette Hof mit Weinbau, Getreide, Gemüse und Oliven auf Bio zertifiziert.

Der Opa von Renzo, ebenfalls Anwalt, Avv. Renz Barbera, war ein angesehener Anwalt in Menfi und bei der Stadtverwaltung als Friedensrichter tätig. Trotz seines sehr einflussreichen Berufs in der Kommune entschied er sich dann, seinen Anwaltsberuf an den Nagel zu hängen, um sich komplett zu 100 % der Tenuta zu widmen.

Wichtige Schritte

1958 wird vom Avv. Renzo Barbera zusammen mit Diego Planeta in Menfi die Coop. Settesoli gegründet.

1963 werden viele Grundstücke in Menfi, Sambuca di Sicilia, S. Margherita und Contessa Entellina verkauft, um dann die Tenuta Stoccatello mit großer Grundfläche zu erwerben.

1974 ist das Jahr für die Gründung der Coop. Olivenöl, ein weiteres Projekt für eine Strukturierung des Olivenölsektors.

2000 kommt der Neffe Renzo Barbera mit 20 Jahren in die Tenuta und übernimmt mit vollem Tatendrang die Zügel, die er auch heute noch, in 2025, in der Hand hält. Mit klarer Linie und Visionen für eine erfolgreiche Zukunft.

Renzo Barbera

Die Weine

Avvocà – Nero D’Avola Hommage an den Nonno

Etikett Avvocà, wie er in Menfi von allen liebevoll gerufen wurde. Nero D’Avola ist der Protagonist Siziliens Weinwelt. Schon vor einigen Jahrhunderten wurde er wegen seiner intensiven Farbe und Alkoholvolumens gerne in den Norden oder nach Frankreich als loser Fasswein verkauft, damit dort die eigenen Weine in Farbe oder Komplexität aufgewertet wurden.

Animi – Grillo beschreibt die Seele, genannt Anima – wo diese in einem Betrieb fehlt, kann nichts Großes entstehen. Bei Renzo ist davon mehr als genug vorhanden, es langt für zwei Betriebe. Der Grillo ist von den Weinkarten nicht mehr wegzudenken, im Gegenteil. Grillo ist eine so vielfältige Rebsorte, die auf ganz Sizilien sehr unterschiedliche Weine hervorbringt, und hier beim Animi ist man bestens aufgehoben.

Carboj Catarratto – ebenfalls eine typische sizilianische Rebsorte, die eine sehr schöne strohgelbe Farbe hat, mit einer feinen Nase von Zitrusfrüchten überzeugt. Sauber und klar vinifiziert, tolle Säure und Frische am Gaumen. Perfekter Begleiter von typischer sizilianischer Küche.

Etna Rosé Passopisciaro Santo Spirito

Nerello Mascalese / Cappuccio von alten Rebstöcken mit teilweise 80 Jahren. Tolle Farbe, Altrosa mit einer sehr präsenten, intensiven Nase, am Gaumen gute Frucht, aber vor allem knackige Mineralität und Frische.

Alle Weine werden im Edelstahl ausgebaut, es kommt kein Holz zum Einsatz. Ein wichtiger Ansatz für sehr frische, fruchtige und knackige Weine.

Landgasthof und Dependance

Agriturismo, ich kann gar nicht mit Gewissheit sagen, dass es ein Agriturismo ist. Eher eine bis ins Detail feine Dependance inmitten von Weinbergen und Olivenhainen, mit Blick auf das Mittelmeer und bei optimalen Wetterbedingungen bis nach Pantelleria.

Ein Landhotel mit 17 Zimmern, in den alten Gebäuden mit sehr viel Charme kreiert und eingerichtet für den perfekten Aufenthalt. Die Gebäude wurden mit hochwertigen Materialien renoviert, und sobald man ankommt, kann man am eigenen Leib das sizilianische Flair spüren.

Das Anwesen ist optimal angelegt, sodass man einfach diese Freiheit und sizilianische mediterrane Leichtigkeit spürt.

TOP Restaurant inmitten vom Nichts

Ein Restaurant, welches vom 1. März bis 31. Oktober täglich für Mittagessen und Abendessen geöffnet ist, präsentiert echte sizilianische Tradition auf dem Teller. Nur die besten, frischsten und oftmals Kilometer Zero werden dem Gast am Tisch serviert. Der Besuch vom Restaurant ist auch für Besucher geöffnet, die nicht in der Location übernachten.

Die Speisekarte, sowie eine kleinere Karte für den Aperitif sind mehr als ausreichend, im Gegenteil. Solche Komplexität und Vielfalt hätte ich nicht erwartet vorzufinden.

Genuss garantiert

Antipasti, Primi und Secondo. Bei einem Aufenthalt kann man ganz sicher jeden Tag individuell seine kulinarischen Momente gestalten. Das kann man dann draußen im Garten unter Bäumen oder an diversen Tischen, die auf dem Gelände verteilt sind, mit den Weinen vom Weingut genießen. Die Weinkarte beinhaltet auch einige der Top-Etiketten Siziliens.

Ein großer Pool lädt ein, sich mit einem Glas Wein auf der Liege niederzulassen und einfach den Blick an den Horizont schweifen zu lassen. Vom üppigen, intensiven Grün geht dieser in diverse bläuliche Facetten über, die seicht ineinanderfließen und den Eindruck eines Gemäldes vermitteln.

Eine wunderschöne Außenbar, aus Stein gemauert, ist für den Aperitif unter alten Pinienbäumen.

Ein Platz, den ich mir sehr gut mit einem Negroni vorstellen kann. In Gedanken den Tag nochmals langsam Revue passieren lassen und auf das leckere sizilianische Abendessen wartend.

Die Tenuta Stoccatello ist ein Ort, an dem eins garantiert ist. Ruhe, Entspannung und ein sizilianisches Rundumprogramm für alle Sinne, das diesen Aufenthalt nicht nur maximal versüßt, sondern zum Wiederkommen überzeugt.

Bis bald,

cordialmente

Euer Peter Junker

Isnello Madoniepark, Sizilien

Isnello ist eine kleine Metropolitanstadt Palermos. Circa 1500 Einwohner leben hier im Madonienationalpark, umgeben von hohen Bergen und Gipfeln mit circa 2000 Metern über dem Meeresspiegel.

Isnello liegt selbst auf 530 Metern über dem Meeresspiegel und schmiegt sich sanft und seicht an die dortigen Hänge.

Es ist eine traumhafte Fauna und Bergwelt. Würde man nicht wissen, dass man auf Sizilien verweilt, könnte man in Südtirol oder irgendwo in den Alpen sein.

Alpen oder Sizilien

Die Felsformationen, auch kleinere beim Wandern, erinnern mich unheimlich an meine vielen Wanderungen in Südtirol im Vinschgauer Land. Der Basalt ist identisch mit dem vom Norden.

Hier wird man sicher keine Stunden herumlaufen und Geschäfte entdecken, nein. Hier lebt man ein einfaches Leben, Slow Life, einen Espresso hier und ein Dolce da.

Slow Life

Draußen, vor der Tür, in der Hand oder auf der Treppe, der Blick geht vor und hinter mir in die Felswand. Hier lebt man den Moment der Zeit, gefühlt bei allem, was man macht, für die Ewigkeit. Uhrzeit ist hier ein Fremdwort, man lebt den Flow. Das geht natürlich nicht für alle und überall, schon klar.

Beim Abendessen sitzt man im La Brace oberhalb vom Ortskern, an der Straße, die von Collesano kommt und in Richtung Castelbuono, Cefalù oder Gratteri führt.

Bergdörfer mit Charme

Viel Verkehr kommt hier nicht durch, das ist doch sehr vereinzelt, und wenn, dann sind es eher die Besucher vom La Brace, die dort in der Nähe dann einen Parkplatz suchen.

Die typischen Holztische und Stühle sind so, wie ich es mir immer wünsche, das ist die alte traditionelle Trattoria. Authentisch, italienisch und mit dem Flair der 60er.

Sitzt man dann endlich, kommt der Service und es gibt erstmal Acqua, bevor man die Speisekarte studiert. Hier wird frisch gekocht und es gibt eine handgeschriebene Tafel, die auf dem Stuhl vor einem präsentiert wird. In aller Ruhe. Keine Hektik, erst mal die Kreidetafel lesen, danach dann die Speisekarte und Leute! Ich liebe es!

Endlich Speisekarte wie damals

Eine Karte, wie es mal war, eine echte Karte zum Anfassen, zum Blättern, und nicht dieser elende Drecks-QR-Code, wo die Leute schon den ersten Aufhänger haben, nicht mehr miteinander am Tisch zu reden.

Echte Speisekarte, echte Weinkarte, echtes Leben. I LOVE it

Da sitzt man nun, in der Trattoria, mitten im Naturschutzgebiet Isnello, und lässt das Leben so an sich vorbeiziehen.

Es ist einfach nicht die gleiche Sache, in einem Restaurant in Palermo, Cefalù oder einem anderen Ort oder hier in Isnello. Ruhe bekommt hier eine komplett andere Wahrnehmung und Dimension.

Isnello ein Kurort

Ruhe ist hier Ruhe, kein Krach, keine Musik, keine lauten Konversationen, man könnte sagen, es ist der Moment des Erreichens des absoluten Ruhepulses. Körper und Geist, vereint mit dem Fluss des Blutes in den Adern, dir wird vermittelt. Cool down, alles wird gut!

Warum? Weil man mit seinem Essen, einem guten Glas Wein und Gott und der Welt im Einklang ist. Da schaue ich hoch, gegenüber auf den Berggipfel, und sehe was?

Einen Adler, der dort kreist, und 2 oder 3 Anflugsversuche vollzieht. Vermutlich ist dort sein Horst. Dann verschwindet er königlich in der dunklen Wand und wird ganz sicher auch den Tag ausklingen lassen. Es sind die letzten Strahlen der Sonne, die über den Bergkamm huschen, bevor es richtig dunkel wird.

Natur pur

Ja, das kann passieren, dass man Zeuge eines solchen Naturschauspiels wird.

Das Astrozentrum GAL Hassin hat seine Astrowarte hier in Isnello. Das wäre so ein Ausflugsziel mit Kindern, dort bekommt man einen sehr guten Einblick vermittelt. Sterne und Galaxien.

Galaxien und Sterne

Das Gebiet um Isnello im Madoniepark ist auch eine sehr dunkle Gegend, sehr wenig Lichtverschmutzung am Abend und in der Nacht. Das ist für Astronomie und auch für Fotos der Milchstraße von großem Vorteil.

Man ist von hier schnell in Castelbuono, es sind nur 9 Kilometer, und kann bei der Fahrt die tolle Landschaft genießen. Meist mit gutem Blick bis nach Pollina.

Das ganze Gebiet hier, die wichtigsten Dörfer liegen so maximal 20–25 min entfernt. Die Straßen sind überwiegend ok, es kann mal ein Fels oder Bergrutsch die Straße beschädigt haben, aber das wird hier größtenteils schnell geregelt.

Just for fun buddys

Wer weitere Informationen möchte, darf mich gerne per Mail kontaktieren: info@siziliengeheimtipp.com

Saluti von Sizilien

Cefalù

Ein wunderschön gelegenes Fischerdorf an der nördlichen Küste Siziliens. Praktisch auf halbem Weg von Palermo nach Messina.

Cefalù kommt aus dem Griechischen, „kephale“, und bedeutet so viel wie Kopf, vermutlich wegen des imposanten Felsens, vor dem das Dorf errichtet wurde und Objekt für Fotos wurde.

La Rocca

Ursprünglich ein Fischerdorf, wurde inzwischen komplett auf Tourismus eingenordet, was auch dem ein oder anderen ein Dorn im Auge ist. Das Bangen ist groß, dass es fast mallorquinische Zustände gibt.

2002 kam ich das erste Mal für ein paar Wochen nach Cefalù, es war meine erste echte Süditalien-Reise, ein Bildungsurlaub in einer Sprachschule. Na ja, Bildungsurlaub ist so ein Ding in Deutschland. Es wird zwar auf dem Papier ermöglicht, wählt man dann aber etwas, was dem Chef nicht passt, wird dieses schnell abgelehnt.

Bildungsurlaub

Also bildet man sich in eigener Regie weiter. Die Zeit hier in Cefalù war für mich schon sehr prägend, denn das war schon ein ganz anderes Lebensgefühl als in Deutschland. Ob im Urlaub oder ohne Urlaub, ich sah, dass hier einfach eine ganz andere Taktung des Tagesablaufs stattfindet.

Sonne Sand und Meer

Wesentlich entspannter und auch besonnener. Es mag an der Hitze liegen, und hier kann ich den vielen in Deutschland den Zahn ziehen. Hier arbeiten die Leute, Handwerker und egal wer auch mittags bei 45 Grad. Das habe ich dann 2004/05 am eigenen Leib erlebt, als Maurergehilfe in Palermo.

Palermo

Cefalù war 2002 noch wesentlich ruhiger, authentischer und ruhte tief und fest in seiner sizilianischen Ader. Heute hat sich das massiv geändert. Gestern beim Besuch wurde mir das extrem präsent und erinnerte mich an einen langen Dialog in Montepulciano mit einem Winzer und Tourismusverein, die vor Jahren meinten: Wir müssen das mit den Präsenzen jedes Jahr begrenzen. Leider leiden die Einheimischen, bei allem Verständnis für Marge und Gewinn, deutlich an solchen Zahlen.

Montepulciano Diskussionen

Allein am Lungomare waren 2002 nur eine Handvoll Trattorien und Restaurants vorhanden. Heute ist es ein Teppich an Tischen und Stühlen, aneinandergereiht, so lange das Auge reicht. Eher Mainstream und Abfertigen als echte individuelle Klasse.

Restaurants und Bars

Es gibt in jeder Ecke und auf jedem freien Platz inzwischen irgendetwas zu essen oder zu trinken, das ist alles aus dem Boden gewachsen wie die Pilze. Die guten, traditionellen Restaurants von 2002 und 2004 gibt es jedoch fast alle zum Glück auch noch.

Die alten kleinen Gassen, vor allem die wichtige Route vom Dom bis runter an den Lungomare, sind doch sehr überfüllt. Der Platz vor dem Duomo ist voll, kein Platz ist leer. Das ist schön für die meisten der Food- und Barbetreiber, aber stimmt auch die Qualität noch?

Die Kathedrale

Das ist ein leidiges Thema, denn bei so extremen Zahlen leidet eigentlich immer die Qualität am anderen Ende. Klar gibt es hier exzellente Restaurants, aber nicht jeder Tourist gibt auch 35 Euro für einen Teller Pasta aus oder will 4 Euro coperto pro Person zahlen! Coperto ist in Deutschland ein rotes Tuch.  und Speisekarten.

Speisekarten und Tafeln

Wehe es versucht jemand ohne Speisekarte in good old Germany, die sind alle gescheitert am deutschen Kunden. Im Urlaub alles supi, zu Hause auf keinen Fall und ein No Go, selbst wenn du das beste auf den Teller bekommst.

Cefalù hat noch immer ein besonderes Flair. Wenn man die beiden Türme des Doms abends mit dem weichen Licht sieht, hat das was.

Es war einmal…

Ich persönlich erkenne jedoch, dass an manchen Stellen ein Dorf wie Cefalù leidet. Wie man so schön sagt: Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Wichtig ist auch die Reisezeit, ganz wichtig. Wer hier im Juli und August seinen Urlaub plant, sollte wissen, dass es laut und hektisch werden kann, und meist ist.

Beste Reisezeit

Was Shopping betrifft, ist Cefalù sehr gut aufgestellt. So viele kleine Geschäfte und Boutiquen, Schmuck und Handwerk, Feinkost und Wein, da ist für jeden Geschmack etwas dabei, ganz sicher.

Die Bettenzahl wurde in Cefalù und unmittelbarer Umgebung stark nach oben geschraubt. Vom einfachen, guten, sauberen B & B bis zu 4*-Sterne-Hotels und Club MED mit exzellentem Service.

Club Med

Den Berg, oder la Rocca, wie er genannt wird, kann man besteigen und von oben den atemberaubenden Sonnenuntergang im Westen erleben. Die Altstadt zu Fuß entdecken, den Dom wie auch das in der Nähe liegende Mandraliscia Museum besuchen.

Auf jeden Fall und noch immer ist Cefalù eine Reise und einen Besuch allemal wert.

In der Nähe

Cefalù liegt auf stolzen 16 Metern über dem Meeresspiegel und hat ungefähr 14 000 Einwohner. Der Strand ist ein Sandstrand, jedoch nicht sehr breit und mit kleinen Unterbrechungen sicher um die 3 km lang.

Castelbuono und Madonie

Ausflüge in unmittelbarer Nähe von Cefalù sind Castelbuono ( Nangalarruni ), Pollina und Finale di Pollina ( Arrhais ) , Gibilmanna und Monte Pizzo im Madoniepark.

Gerade in der nicht so überlaufenen Urlaubszeit ist es toll, morgens seinen Cappuccino und Cornetto in einem der kleinen Caffès zu genießen und dem Treiben beizuwohnen. Gleiches gilt für abends: In einer der tollen Weinbars sitzen und dem süditalienischen Leben zuschauen.

Von Insel zu Insel Salina

Salina, für mich das Maui der Äolischen Inselgruppe vor Siziliens Küste.

Es kennt sicher jeder, diesen Moment: Man sitzt einfach da und die innere Stimme sagt auf einmal und schreit: Raus, weg, los geht’s. Ich muss mal wieder abhauen. Eins, zwei oder auch mal 3 Tage. Also los geht’s, von Insel zu Insel, Salina ruft!

Da ist für mich die perfekte Location immer Salina, diese extrem grüne, fruchtbare Insel im Archipel der Äolischen Inseln, der ich schon über 10 Jahre verfallen bin.

Milazzo Hafen für alle Abfahrten

Machen ist die Parole, also hab ich gemacht.

Zwei Tickets für die Schnellfähre von Liberty Lines (Aliscafo) von Milazzo aus gebucht, für Gabriel, den Kleinen, der inzwischen auch 12 Jahre zählt, und mich.

Der Rest kann nicht mit, weil an der Uni Prüfungen für das Medizinstudium anstehen oder die Schwiegermutter in 24-h-Betreuung zu Hause im Bett liegt.

Früher Vogel fängt den Wurm

Betreuung ist auch hier in Italien ein großes Thema, denn es wird in den meisten Fällen zu 100 % nur von der Familie übernommen. Klar gibt es auch Pflegeheime, aber denen traut keiner, was sich leider auch immer wieder und öfter als 100 % korrekt bewahrheitet.

Frühmorgens um 5 Uhr ging es los, knapp 180 km bis zur Hafenstadt Milazzo zum Parkplatz und an das Terminal für die Fähren.

Sonnenaufgang alla Grande

Schon allein an dem Morgen war der Sonnenaufgang dramatisch, hinter Sant’Agata di Militello ging ein roter Feuerball auf, der sehr beeindruckend war. Die rote Kugel ohne einen Hauch von Wolken, mit klaren Konturen und einer tiefdunkelroten Farbe, als ob eine Magmakugel vor einem schwebt. Traumhaft und extrem intensiv, dieses visuelle Schauspiel.

Am Hafen von Milazzo angekommen, es war noch genügend Zeit vor der Schnellfähre, ging es in die gewohnte, bekannte Bar.

Ein super Espresso und zum Frühstück echte hausgemachte Cornetti, Sfoglie und auch für den salzigen Geschmack Calzone, Pizzataschen und was das sizilianische Repertoire so alles zu bieten hat.

Natürlich wie üblich im Stehen, aber für diese Qualität und alles zusammen 4,80 Euro, komme ich immer wieder ins Grübeln zu einer Caffebar in Mainz. Und für das Kleingedruckte: Die Kosten hier für Personalnebenkosten, Gas, Wasser und Strom sind in keinster Weise geringer!

Colazione

Nach dem Frühstück ging es nur quer über die Straße zum Terminal, wo wir noch circa 30 min warteten, bis unser Kurztrip auf den Wellen begann.

Endlich im Aliscafo, einen guten Platz im oberen Bereich bekommen, wurde die erste Etappe angefahren: Vulcano.

Das ist die erste der äolischen Inselgruppe und man kann dort im Hafen oft einen sehr schwefligen Geruch entdecken. Würde man die Insel nicht sehen, könnte man sie riechen.

 Von Insel zu Insel

Auf Vulcano wird unter anderem Thermenkultur Thalassa betrieben, alles für den Körper und die Haut in heißen Quellen und schwefligem Schlamm. Wie man so hört und liest, soll es sehr gute Ergebnisse primär bei Hautproblemen erzielen.

Vulcano, erste Insel

Nächster Stopp ist Lipari, die größte dieser Inselgruppe und Sitz der Verwaltung aller sieben Inseln. Mir ist Lipari zu extrem touristisch und überlaufen, den ganzen Tag volles Programm und Menschenmengen werden durch die kleinen, engen Gassen geschleust und geschoben. Überfüllte Restaurants und nicht das Flair, welches ich auf einer kleinen Insel vorfinden möchte. Meine persönliche Meinung!

Santa Maria di Salina

Danach: Nächster Stopp ist Santa Maria di Salina, unsere finale Destination. Dort angekommen merkt man gleich: ganz andere Luft, andere Atmosphäre, anderer Geräuschpegel. Menschen, die mega entspannt an dir vorbeilaufen, schauen, still miteinander reden und sofort vermitteln. Hier lebt man eine ganz andere Taktung, einfach in einer anderen Dimension unterwegs.  Man kommt sich sofort so vor, als wäre man in einem Paralleluniversum angekommen.

Einmal Matrix bitte !

Salina bereisen wir die 3 Tage mit den kleinen Bussen, die größtenteils, mal mehr, mal weniger, jede Stunde fahren. Mit dem geht es nach Malfa, dem Ort des Malvasia Doc. Diese Rebsorte ist eine vollaromatische, wie auch der Gewürztraminer oder Sauvignon Blanc und wurde nach Tradition meist zu einem Dessert-Süßwein gekeltert. Hierzu werden die Trauben nach der Ernte in der Sonne für einige Zeit getrocknet und dann gepresst, ähnlich wie bei einem Amarone oder Vin Santo.

Inzwischen hat sich die Version Secco, also die trockene Variante, stark in den Restaurants durchgesetzt. Diese intensive, fruchtige Variante ist ein perfekter Begleiter für die Gemüse-Fischküche der Inseln und des Südens.

Malvasia-Wein

Angekommen, steigen wir am Punta Scario aus. Dort in der Nähe, 1 min von der Haltestelle, ist die Location, die ich gemietet habe, über einen Freund und Önologen, den ich seit 2005 kenne und mit dem ich permanent im Kontakt bin. Sebastiano Polinas (Weingut Di Legami), der eben auch Fenech betreut.

Wir bekommen von Francesco alles gezeigt und sind erstmal von der Location und der Aussicht mehr als beeindruckt. Das Haus liegt direkt an der Küste mit Blick auf Stromboli und Panarea. Eine große Rasenfläche und einige Liegen davor, laden ein, diese Atmosphäre abends zu genießen.

Fenech Winzer von Malfa

Die Räumlichkeiten sind mehr als großzügig, man kann da gut und gerne mit 4 Personen lässig wohnen. Die enorme Küche und der Essbereich laden ein, das zu nutzen oder auf der Veranda im äolischen Stil abends mit einem gut gekühlten Glas Malvasia-Wein seine Pasta zu genießen.

Stromboli und Panarea

Danach dann vielleicht mit einem letzten Blick bei untergehender Sonne auf den aktiven Stromboli und Panarea.

Wir duschen schnell, ziehen uns um und fahren rüber nach Pollara.

Das ist der Ortsteil von Salina, der in einer Art Kessel liegt. Das ist der Grund, warum es hier immer viel heißer ist, als an den anderen Orten auf der Insel. Schon die Anfahrt, wenn man über die Kuppe kommt und runter an die Küste schaut, dahinter liegen Filicudi und Alicudi, ist mehr als sehenswert.

Pollara , Il Postino noch immer präsent

Pollara ist auch bekannt für die besten Kapern der Welt und den Postino. Der Film von Massimo Troisi hat diese Insel weltbekannt gemacht, damals in den 60er Jahren. Es ist ein Kunstwerk cinematischer  Hochkultur für den italienischen Film und wird jedes Jahr mit einem Festival gefeiert, welches in Malfa stattfindet.

Sapori Eoliani

Pollara versuche ich einmal pro Jahr zu besuchen, weil ich zu Sapori Eoliani möchte. Dort, bei Maurizia, kaufe ich Kapern in diversen Größen und einige echte Spezialitäten für Pasta oder Bruschetta. Die Kids lieben diese Sachen, und man muss sich vorstellen. Sie wollten nie Kapern, haben immer gesagt, ekelhaft. Heute, nach dem ersten Besuch im letzten Jahr dort, wollen sie ständig Cucunci, ein Pâté für Pasta oder geröstetes Brot. Cucunci ist übrigens die Kapernfrucht, die nach dem Blühen entsteht. Es ist der grüne, längliche Stängel in der Mitte der Blüte, das wird die Cucunci.

Capperi und Cucunci

Vor dem Einkauf waren wir noch in der Locanda del Postino und haben endlich einen wirklich sensationellen Teller Pasta gegessen. Da muss ich sagen, das waren die besten Nudeln in einem Restaurant seit mehr als einem Jahr, auch Gabriel sagte das direkt. So gute Nudeln hat er noch nie gegessen.

Da meinte ich nur: Ja, außerhalb, aber zu Hause sind meine besser, mit einem Lächeln. Zur Pasta mit wildem Finochietto selvatico, getrockneten Tomaten und Pinienkernen gab es ein Glas Hauswein Bianco, der bei den knapp 40 Grad auf der Terrasse unter dem Strohdach die perfekte Kombi war und eine sehr entspannte Mittagszeit bescherte.

Beste Pasta Wow

Daniele, von Sapori Eoliani, fuhr uns dann schnell hoch an die Haltestelle vor der Kirche, wo wir auf den Bus nach Malfa warteten.

Die Wartezeit vertrieben wir uns mit Schauen, was so vor dem Foodtruck los ist. Amerikaner waren dort, machten einen späten Snack in der knalligen Sonne, und unterhielten sich mit einem anderen Toursiten über die USA. Ich machte Fotos und Gabriel kühlte sich in den Räumen der Kirche ab.

Auf nach Malfa

Die Fahrt nach Malfa dauert circa 20 min und die Aussicht ist atemberaubend, einmal Richtung Filicudi und Alicudi, auf der anderen Seite dann Stromboli und Panarea.

Vorbei an Weinreben und sattem Grün, schaut man dann runter auf San Lorenzo, eine kleine Piazza, wo die gleichnamige Kirche steht und die als Ausgangspunkt für alle Richtungen mit dem Bus auf Salina ist. San Lorenzo ist praktisch Umschlagsknotenpunkt aller Linien auf Salina.

Salina der grüne Traum

Wir steigen dort aus und laufen runter zum Haus. Dort angekommen, musste dank der guten Hitze erstmal eine kalte Dusche sein, danach ausruhen, und mental auf Aperitif und Abendessen vorbereiten.

Punta Scario

Mit dem Kleinbus dann vom Punta Scario in 5 min hoch an die Piazza in Malfa. Übrigens, Punta Scario ist auch ein Hotel und unterhalb ist ein wirklich traumhafter Strand. Es muss halt ein Abstieg erfolgen, der sicher okay ist, aber dann danach der Aufstieg – so etwas bekomme ich leider in diesem irdischen Leben sicher nicht mehr hin. Schon bei Treppen oder geringem Anstieg ist es vorbei, ganz nach dem Motto: Karl, mei Troppe!

Schlendern und Genießen

Wir schlendern durch Malfa, am Signum vorbei, Bar Ravesi schauen wir mal rein, nur ein Tisch mit Gästen im Garten. Am Infinitypool noch reger Betrieb. Runter an die Kreuzung, wo das Caffe ist, und mal ein paar Spezialitäten anschauen in einer Enoteca.

Bar Malvasia

Danach ein Aperitif im Malvasia, einer Bar, in der es sich wirklich sehr empfiehlt, die Zeit bis zum Abendessen einfach mit Nichtstun, Schauen, Hören und einem Negroni zu genießen, zu vertreiben.

Gabriel, wie immer hungrig, drängte auf den sofortigen Besuch der Pizzeria neben dem Ravesi. Seine Erinnerungen an letztes Jahr sind noch immer sehr präsent und wurden auch dieses Jahr erneut mehr als bestätigt. „Das ist eine Pizza“, meinte er, „das ist eine super Pizza, nicht wie bei uns.

Best Pizza in Town

Nun, was soll ich sagen, wir sitzen in Malfa, auf Salina, in einem sehr guten Restaurant-Pizzeria, genießen die lauwarme Luft und dazu ein Glas Malvasia. Die beiden Pizzen im Bild, sind in Konsistenz und Genuss dank der extrem hohen Produktqualität nicht zu übertreffen.

Wir sprechen hier über 10 Euro pro Pizza und das in einer absoluten Top-Qualität und Top-Location. Die Weine, die man glasweise genießen und wählen kann, sind die meisten renommierten Winzer der Insel und zu extrem fairen Preisen (6 Euro/Glas). Stofftischdecken und Stoffservietten inklusive.

Wein – ein wahrhaft edles Elisir

Danach geht es ins Haus am Meer. Eine Flasche Malvasia von Francesco,  Maddalena,  habe ich mir zum Glück in den Kühlschrank gestellt, und den hole ich jetzt gut gekühlt für ein letztes Glas zum Genießen heraus.

Draußen, auf dem Rasen, mit Blick nach Stromboli und Panarea

Rinella Strand wir kommen!

Genuss alla Eoliana, slow, ganz slow lasse ich den ersten Tag Salina ausklingen und freue mich schon sehr, morgen an den Strand von Rinella zu fahren.

>>>>>>

Lust auf mehr Salina und äolische Inseln bekommen, dann bleibt hier auf dem Kanal. Es kommen noch einige Beiträge zu Salina, Weinbau, Malvasia, Winzern und Spezialitäten die nächsten Tage. 

Levanzo | Zu Tisch mit Pasta & Vino

Ich bin noch immer geflasht von dem Tag, was eine geile Insel, Levanzo! Heute beginne ich mit einer neuen Blog Kategorie.

Zu Tisch mit Pasta & Vino, heute auf der Insel Levanzo. Der erste Eintrag dieser Art, unterwegs mit mir und zu Tisch mit Pasta & Vino und lasst uns wie man in Italien sagt: chiacchierare 

Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder das frühe Aufstehen um 5 Uhr hat sich wirklich mehr als gelohnt. Levanzo, Ägadische Inselgruppe.

Levanzo die kleine Insel vor Trapani

Es ist keine ultralange Anfahrt zum Hafen Trapani und dank der Größe dort zum Glück kurze Wege, schnell und einfach zu erreichen.

Da ich schneller als gedacht war, ohne wirklich die Geschwindigkeit im Auto zu übertreiben, konnte ich das online gebuchte Ticket sogar in einer Fähre früher vor Ort ändern, sodass ich schon um 8.30 h auf der Insel Levanzo ankam.

Favignana, die Bekannte im Westen

Levanzo ist den drei ägadischen Inseln zugehörig, liegt vor der Nordwestküste Siziliens, praktisch vor Trapani und Marsala. Die anderen Inseln sind Favignana und Marettimo.

Levanzo ist die nördlichste, kleinste der Dreien, und ich bevorzuge diese eindeutig.

Verschlafen, verspielt, und sehr naturbelassen.

Strände & Delikatessen = Levanzo

Kommt man mit dem Aliscafo dort an, sieht man die paar Häuser am Hafen, die sich wie eine halbe Muschel an den Berg schmiegen, und praktisch kann man von der Terrasse die Füße im Meer baumeln lassen.

Mein dritter Besuch auf dieser Insel, und ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich den ersten Schritt an Land setze. Es ist diese Ruhe, diese andere Luft und Atmosphäre, die solch kleine Inseln ausstrahlen.

Im Winter verlassen, im Sommer ein Juwel

Levanzo ist im Winter praktisch ausgestorben. Von den einheimischen echten Bewohnern bleiben so um die 50–60 immer auf der Insel. Im Sommer steigen diese Zahlen dann so auf knapp 500 Menschen, inklusive der vereinzelten Touristen, die dort übernachten.

Es ist ein aktives Reiseziel vieler, die von Trapani oder Favignana Kurztrips machen.

Als ich dort war, kamen zwei recht große Trekkinggruppen, die von einer forschen Dame im fortgeschrittenen Alter in einem sehr zackigen Schritt einmal in Richtung Faraglioni und dann auf die entgegengesetzte Seite geführt wurden.

Es waren sicher um die 30 Personen und fast alle deutlich im Rentenalter, gutes Schuhwerk und Rucksack, Trekkingstöcke fehlten nicht. Bei den Temperaturen deutlich über 30 °C. Hut ab.

Magisches Levanzo

Der kleine Strand, zu Fuß in 10 Min. zu erreichen, war so früh am Morgen komplett leer, keine Menschenseele da, es befüllte sich dann so ab 11 Uhr.

Bis ich ins Restaurant ging, waren dort maximal 20 Personen, also sehr überschaubar. Man kommt ins Gespräch mit anderen, die einfach nur bis zu den Knien im Wasser stehen und sich auch gut und gerne 2 Stunden über Gott und die Welt unterhalten.

Smalltalk, bis zu den Knien im Wasser

Italienischer Smalltalk, der wirklich nur zu bewundern ist. Warum? Weil man sieht, dass die Zeit hier einen anderen Faktor hat und Dialog und Kommunizieren einen hohen Stellenwert innehaben. Man redet, mit Händen und Füßen, lacht, gibt Ratschläge, und auch politisches Geschehen kommt nie zu kurz.

So stelle ich mir auch vor, wie es im römischen Senat zuging: debattieren, diskutieren und dann in die Trattoria einkehren.

Diese kleine Bucht hat ein kristallklares Wasser und vor allem eiskalt. Man muss im Juni schon kälteresistent sein, und es bedarf einiger Zeit, sich komplett den Fluten zu übergeben.

Osteria Paradiso

Schon der Name verspricht Großes und nun, nach 3 Besuchen, kann ich sagen: Ich / wir wurden nie enttäuscht, im Gegenteil, immer positiv überrascht.

Ich liebe, und dazu stehe ich aufrichtig, die italienische traditionelle Osteria-Trattoria-Küche. Italien ist so bekannt und groß geworden. Trattoria und Osteria!

Trattoria und Osteria

Hier lebt man an den Töpfen die Kultur, die von der Nonna und der Urgroßmutter übergeben wurde. Das sieht man, aber vor allem schmeckt es und ich kann nur sagen: Auch nach über 20 Jahren werde ich nicht müde, solche Locations zu suchen und zu besuchen.

Die Nonna, inzwischen mit 94 Jahren zu Hause im Ruhestand, durfte sie noch kennenlernen bei den letzten Besuchen im Paradiso.

Man muss sich vorstellen, bis 91 war sie noch im Restaurant in der Küche am Herd aktiv, Chapeau.

Sandro, der Neffe, ist inzwischen Patron in der Osteria Paradiso. Geändert hat sich dadurch nichts. Weder das Interieur noch die Gerichte wurden verändert. Es bleibt so, wie es lange war und hoffentlich noch lange sein wird.

Zu Tisch mit Pasta & Vino – auf ein Schnack mit Peter

Die Bilder sprechen für sich: typische Trattoria, hier auf Levanzo mit dem Blick in Richtung Favignana und Trapani und Authentizität.

Die Speisekarte wird am Tisch präsentiert, verbal. Man isst, was heute gekocht wurde, kein Brimborium, sondern echte, ehrliche Cucina tradizionale.

Der Duft, der direkt in die Nase steigt, sobald man oben ankommt, die letzte Stufe beschritten hat. Was ein Duft, da dauert es gefühlt maximal 5 Minuten und der Hunger auf diese Küchengeheimnisse ist nicht mehr zu eliminieren.

Ich wähle Pasta Spaghetti con Sarde mit frischem wildem Fenchel, Sardinen, Rosinen, Pinienkernen und Kapern, eine Version von Levanzo. Darüber geröstete Semmelbrösel. Geschmacklich, mit Blick aufs kristallklare, türkisblaue Meer, ein Traum.

Extrem rund, harmonisch, die richtige Säure, aber nicht aufdringlich, komplex, tolle Süße, Pasta al dente, ein Hauch an Semmelbröseln – einfach bei jeder Gabel ein echter Genuss.

Als Secondo wählte ich eine halbe Portion an gegrilltem Schwertfisch mit Salmorigano Menta und Tintenfischringen, frittiert mit Zitrone, dazu einen Insalata Pantesco mit frischen Tomaten, schwarzen Oliven, roten Tropeazwiebeln und Kapern. Frisches Brot durfte natürlich nicht fehlen.

Der Schwertfisch wurde einen Tag vorher frisch von Trapani geliefert, kein extrem großes Exemplar seiner Art, so frisch, fein, saftig und geschmacklich ein echtes Highlight, auch dank der Öl-Zitronen-Mischung mit frischer Minze, Traum. Einfach Basic PUR.

Da halte ich es übrigens ganz wie Angelo Gaia, in einem Interview im Vinum sagte

Wie sagte schon die lebende Winzerlegende Angelo Gaia!

Die frittierten Tintenfischringe, die ich sehr selten im Restaurant wähle, waren ebenso top – Niveau.

Das dachte ich mir schon, denn am Nebentisch hatte das ein anderer Gast vorher gegessen, und der Geruch, der mir in die Nase stieg, war so unheimlich einladend und ansprechend.

Bei frittierten Tintenfischringen bin ich sehr vorsichtig, denn oft haben diese einen für mich grauenhaften Nachgeschmack, schon beim Geruch erkenne ich das. Es mag an altem Öl liegen oder an dem falschen Mehl, welches fürs Frittieren genommen wird. Hier in der Osteria Paradiso war es einfach perfekt, besser geht nicht!

Wein gab es eine kleine Flasche Cusumano, Angimbè, Weißwein, der mit seiner knackigen Frische/Säure der optimale Begleiter war.

Ich bekenne mich dazu, mea culpa. Sterne und Punkte sind nicht mein Ding, waren nie mein Ding.

Die Liebe zur echten, authentischen italienischen Küche, vor allem zu diesen Herzenslocations, die es wirklich zum Glück noch überall zu finden gibt, hat für mich mehr Wert als alle Sterne, die so verliehen werden.

Osteria Paradiso und Sandro kann ich nur allen ans Herz legen.

Hier lohnt sich ein Besuch und vor allem die Zeit von 2 Stunden, um sich echtem Genuss hinzugeben, ohne Limit und Grenzen.