Trattoria la Carrubba

Zufall oder kulinarische Führung? 

Slow Food | Trattoria la Carrubba 

La Carrubba seit 1980

Wenn ein Zufall dir den kulinarischen Weg zeigt, muss man folgen, nicht fragen!

Von Linguaglossa, dem nördlichen Etna, kamen wir aus unserem Sommerurlaub zurück. Wunderbares, familiäres, rurales Agriturismo im alten Stil, mit und auf dunklem Lava erbaut. Tollem Pool und direktem Blick hoch zum Krater des Mongibello. Frühstücken mit diesem Blick ist bei genialem Wetter der perfekte Start in den ganzen Tag.

Statt über die öde, lange und nervende Autobahn A19 nach Palermo zu fahren, nahm ich den Weg über Randazzo hoch ins Nebrodigebirge über Floresta und dann runter an die Nordküste bei Capo d’Orlando.

Vom nördlichen Etna rüber an die Nordküste

Diese Überfahrt ist für alle Naturfreunde ein echter Hochgenuss. Meine Empfehlung: Langsam fahren, oft anhalten und einen guten Espresso mit hausgemachtem Dolce in einer kleinen Bar genießen. Dem Dorfleben vom Tresen folgen.

Langsam fahren wir hoch, es geht auf 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Die umliegenden Gipfel: meist Weideflächen für die Rinder und Schweine.

Man schaut aus dem Autofenster und sieht die dichten, grünen Wälder links und rechts vorbeiziehen, doch langsam wird es karg.

Viel Wald und Natur

Der Rückspiegel wird komplett vom monumentalen, immer brodelnden und rauchspuckenden Ätna ausgefüllt. In den späten Herbstmonaten wird man mit einer weißen Zuckerkrone beschert. Da ist er bereits mit einer deutlichen Schneekuppe bis zum Kegel bepudert.

Nebrodi mit Blick auf den Ätna

Es ist eine kleine Zeitreise, in eine ganz andere Zeit des Jahrhunderts. Noch immer harren die Menschen dort aus. Ihre Tradition und Verbundenheit hält stand, wenn auch immer weniger, wie eindeutig an den vielen verlassenen Häusern mit Verkaufsabsicht zu erkennen ist.

Quer durch Italien Zeitreise 

Es erinnert mich an meine vielen Fahrten quer durch Italien, besonders in die Abruzzen und nach Basilikata. Eine harte, entbehrungsreiche Gegend, nicht gemacht für Verwöhnte nachfolgender, heutiger Generationen.

Ein Leben mit den Jahreszeiten, mit den Tieren und der Natur. Ein Leben hier oben kann sehr erfüllend sein, das bedeutet jedoch: Man muss die Natur heiraten, dann den passenden Partner finden.

Wer Zeit und Lust hat, kann an den zwei, drei sehr guten Agriturismo-Ristoranti hier oben einkehren. Ganz sicher ist, dass niemand enttäuscht wird.

Floresta auf 1200 Meter im Nebrodipark

Wir fahren dann über die Kuppe bei Floresta und langsam Richtung Nordküste. Von dort erkennt man die vorgelagerten äolischen Inseln. Schon dieser Ausblick ist es wert, sich einmal ins Auto zu setzen und diese Tour zu fahren. Kleine Anmerkung: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang wählen, wenn möglich.

Es war spät, kurz vor 15 Uhr. Da sehe ich ein Schild, ausgebleicht, eher auf halb acht hängend, statt dem Suchenden den richtigen Weg aufzuzeigen. Trattoria la Carrubba.

Contrada San Leo

Im Kreisel nehme ich diese Ausfahrt und fahre eine kleine, zweispurige Straße den Berg hinauf. Nach 2 Kilometern komme ich in einem winzigen Borgo in der Contrada San Leo an, ein kleiner Parkplatz und davor ein Schild: Trattoria La Carrubba. Man musste schon eher dreimal hinschauen, um zu erkennen, dass dort eine Trattoria ist. Es sah eher wie ein leicht von der Zeit mitgenommener gemauerter Steinseitenbau aus, auf der anderen Seite die Restauranträume mit Küche.

Blick vom Borgo auf die Küste Richtung Cefalu

Schild hängt auf ½ Acht

Kompliment an die neue Generation unter Calogero, dem Patron, und der ganzen Familie, die dort jeden Tag seit nunmehr über 45 Jahren alles für den Gast geben.

Es war Hochsommer, die Terrasse war auch um diese Zeit super besucht, und wir fragten höflich, ob man noch was bekommen kann. Ein junger Kellner, Alen, super freundlich, meinte: „Ja klar.“

Und so begann ein noch immer andauernder Punkt unserer kulinarischen Geselligkeit in Sant’Agata di Militello.

Sant’Agata di Militello, Blick auf die Äolischen Inseln

Die Karte war bestückt mit einigen Antipasti, Primi, Secondo und Dessert. Wein suchte man sich aus dem Regal aus oder es gab Empfehlungen vom Haus. Natürlich auch Vino della Casa.

Blick auf die Äolische Inselgruppe. Ein Anblick, der immer wieder verzaubert.

Wir bestellten die legendäre Pasta mit einem Sugo vom Maialino Nero di Nebrodi. Von keinem geringeren Betrieb als Agostino, von Mirto. Renommierter Slow-Food-Betrieb Siziliens.

Slow Food – Lammkotletts und Salsiccia

Lammkotletts, gegrilltes Hähnchen, Salsiccia, ebenfalls von Agostino, und vieles mehr.

Was soll ich sagen, an den Tag kann ich mich sehr gut erinnern, denn die Pasta, die hausgemachten Maccheroni mit dem Sugo sind etwas so Außergewöhnliches, 5–6 Stunden köchelt das Sugo.

Geschmack ist eine Sache, das ist echte Medizin, um einen Glückshormon-Flash mit Dopamin auszulösen.

Für weitere Besuche, das war mir klar, ließ ich mir die direkte Nummer geben, vom Lokal und von Alen. Immer besser, einen direkten Ansprechpartner zu haben. Das war vor 10 Jahren. Noch heute bin ich in Kontakt mit ihm, obwohl er nicht mehr im Lokal ist.

Trattoria Stil der 80er Jahre

Die Trattoria, damals noch in einer sehr einfachen, den 70er Jahren gleichenden Ausstattung, wurde inzwischen in den exakt gleichen Räumen auf ein Top-Niveau der Gastronomie gehoben. Tische, Bestuhlung, Weinregale in die Steinwand eingelassen, Flaschen, die wie Skulpturen mit dezentem Licht in Szene gesetzt werden. An einer Wand die nationalen Winzerlegenden wie Antinori, Tenuta San Guido, Gaja, Franchetti, Amarone, Trentino, Südtirol – einfach alles, was das Weinliebhaberherz erfreut.

Die Trattoria ist inzwischen Teil von Slow Food und verwendet rigoros die zertifizierten Produkte Slow Foods. Nahezu alles kommt aus der umliegenden Gegend, praktisch Kilometer 0.

Hauswein und glasweise gibt es Sizilien. Sehr gute kleine Familienweingüter kommen hier ins Glas und können so zeigen, auf welchem Niveau sie mitspielen.

Vom leckeren Hauswein bis zum Top-Etikett Italiens

Antipasti und die vielen kleinen Antipastiteller sind ein Entree, perfekt, um auf das vorzubereiten, was sich anbahnt. Lust auf Crostini mit Zucchini, Basilikum und Mandeln oder Crespelle mit saisonalem Gemüse, gefolgt von einer Art in Tempurateig ausgebackenem frischen Gemüse, Arancinetti, panelle, Caponata, kleinen süßsauren Fleischbällchen, Käsevariation, Salami, Schinken, Soufflé mit Brokkoli oder Blumenkohl, Kürbis? Läuft das Wasser schon im Mund zusammen?

Einfach ein kulinarischer Trip in die sizilianische Tradition della Nonna.

Querschnitt der vielen Antipasti

Hunger, ich hab Hunger

Es geht los, die Pasta, ein Ausflug in die Küche der 70er, 80er Jahre. Die Nonna am Herd, Sugo wird stundenlang unter Rühren eingekocht. Es brodelt im Topf, es blubbern permanent Bläschen und der Sugo wird zäh und zäher.

Sugo Maiale Nero di Nebrodi, das ist eine Pasta wie Medizin

Serviert mit geriebenem Ricotta der Version Infornata. Haselnussbraun, fein gerieben und sehr nussig im Geschmack, dank der Zeit, in der er im Ofen kurz gebacken wird. Eine Version, die man so in Palermo suchen kann. Eher nicht präsent in den Restaurants.

Kleine Karte, großer Genuss

Beim Secondo sind gegrillte Lammkotletts und eine Grillplatte mit den vielen Variationen von Agostinos schwarzem Nebrodischwein gesetzt.

Dazu vielleicht noch eine Tagliata mit Rucola und geriebenem Käse, Ofenkartoffeln.

Kleine Karte mit feinsten Leckereien

Und all diese gegrillten Leckereien kommen noch immer, wie beim ersten Besuch, aus dem Nebengebäude. Dort steht der Grill, die offene Flamme, die einfach einen ganz besonderen Geschmack generiert. Wenn dann noch mit Oliven und Zitronenholz gefeuert wird, siamo qua.

Hier muss man essen gehen! 

Es ist kein Restaurant, wo man mal so vorbeikommt. Man muss es explizit besuchen, darum meine ehrliche innere Aufforderung für genau solche Locations. Fahrt hin, probiert diese Küche, den Blick von der Terrasse auf das tyrrhenische Meer und die eolischen Inseln.

Blick auf Brolo und das Castello im Ort

Im Sommer mit einem Glas Weißwein vom Ätna, von Calcagno, Giuseppe Russo oder eben das von Italien, was euch am meisten schmeckt.

Unterwegs mit Peter, typische sizilianische Trattorien

Authentisches Sizilien sind genau diese Plätze, die unwiderrufliche Erinnerungen gestalten.

Levanzo | Zu Tisch mit Pasta & Vino

Ich bin noch immer geflasht von dem Tag, was eine geile Insel, Levanzo! Heute beginne ich mit einer neuen Blog Kategorie.

Zu Tisch mit Pasta & Vino, heute auf der Insel Levanzo. Der erste Eintrag dieser Art, unterwegs mit mir und zu Tisch mit Pasta & Vino und lasst uns wie man in Italien sagt: chiacchierare 

Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder das frühe Aufstehen um 5 Uhr hat sich wirklich mehr als gelohnt. Levanzo, Ägadische Inselgruppe.

Levanzo die kleine Insel vor Trapani

Es ist keine ultralange Anfahrt zum Hafen Trapani und dank der Größe dort zum Glück kurze Wege, schnell und einfach zu erreichen.

Da ich schneller als gedacht war, ohne wirklich die Geschwindigkeit im Auto zu übertreiben, konnte ich das online gebuchte Ticket sogar in einer Fähre früher vor Ort ändern, sodass ich schon um 8.30 h auf der Insel Levanzo ankam.

Favignana, die Bekannte im Westen

Levanzo ist den drei ägadischen Inseln zugehörig, liegt vor der Nordwestküste Siziliens, praktisch vor Trapani und Marsala. Die anderen Inseln sind Favignana und Marettimo.

Levanzo ist die nördlichste, kleinste der Dreien, und ich bevorzuge diese eindeutig.

Verschlafen, verspielt, und sehr naturbelassen.

Strände & Delikatessen = Levanzo

Kommt man mit dem Aliscafo dort an, sieht man die paar Häuser am Hafen, die sich wie eine halbe Muschel an den Berg schmiegen, und praktisch kann man von der Terrasse die Füße im Meer baumeln lassen.

Mein dritter Besuch auf dieser Insel, und ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich den ersten Schritt an Land setze. Es ist diese Ruhe, diese andere Luft und Atmosphäre, die solch kleine Inseln ausstrahlen.

Im Winter verlassen, im Sommer ein Juwel

Levanzo ist im Winter praktisch ausgestorben. Von den einheimischen echten Bewohnern bleiben so um die 50–60 immer auf der Insel. Im Sommer steigen diese Zahlen dann so auf knapp 500 Menschen, inklusive der vereinzelten Touristen, die dort übernachten.

Es ist ein aktives Reiseziel vieler, die von Trapani oder Favignana Kurztrips machen.

Als ich dort war, kamen zwei recht große Trekkinggruppen, die von einer forschen Dame im fortgeschrittenen Alter in einem sehr zackigen Schritt einmal in Richtung Faraglioni und dann auf die entgegengesetzte Seite geführt wurden.

Es waren sicher um die 30 Personen und fast alle deutlich im Rentenalter, gutes Schuhwerk und Rucksack, Trekkingstöcke fehlten nicht. Bei den Temperaturen deutlich über 30 °C. Hut ab.

Magisches Levanzo

Der kleine Strand, zu Fuß in 10 Min. zu erreichen, war so früh am Morgen komplett leer, keine Menschenseele da, es befüllte sich dann so ab 11 Uhr.

Bis ich ins Restaurant ging, waren dort maximal 20 Personen, also sehr überschaubar. Man kommt ins Gespräch mit anderen, die einfach nur bis zu den Knien im Wasser stehen und sich auch gut und gerne 2 Stunden über Gott und die Welt unterhalten.

Smalltalk, bis zu den Knien im Wasser

Italienischer Smalltalk, der wirklich nur zu bewundern ist. Warum? Weil man sieht, dass die Zeit hier einen anderen Faktor hat und Dialog und Kommunizieren einen hohen Stellenwert innehaben. Man redet, mit Händen und Füßen, lacht, gibt Ratschläge, und auch politisches Geschehen kommt nie zu kurz.

So stelle ich mir auch vor, wie es im römischen Senat zuging: debattieren, diskutieren und dann in die Trattoria einkehren.

Diese kleine Bucht hat ein kristallklares Wasser und vor allem eiskalt. Man muss im Juni schon kälteresistent sein, und es bedarf einiger Zeit, sich komplett den Fluten zu übergeben.

Osteria Paradiso

Schon der Name verspricht Großes und nun, nach 3 Besuchen, kann ich sagen: Ich / wir wurden nie enttäuscht, im Gegenteil, immer positiv überrascht.

Ich liebe, und dazu stehe ich aufrichtig, die italienische traditionelle Osteria-Trattoria-Küche. Italien ist so bekannt und groß geworden. Trattoria und Osteria!

Trattoria und Osteria

Hier lebt man an den Töpfen die Kultur, die von der Nonna und der Urgroßmutter übergeben wurde. Das sieht man, aber vor allem schmeckt es und ich kann nur sagen: Auch nach über 20 Jahren werde ich nicht müde, solche Locations zu suchen und zu besuchen.

Die Nonna, inzwischen mit 94 Jahren zu Hause im Ruhestand, durfte sie noch kennenlernen bei den letzten Besuchen im Paradiso.

Man muss sich vorstellen, bis 91 war sie noch im Restaurant in der Küche am Herd aktiv, Chapeau.

Sandro, der Neffe, ist inzwischen Patron in der Osteria Paradiso. Geändert hat sich dadurch nichts. Weder das Interieur noch die Gerichte wurden verändert. Es bleibt so, wie es lange war und hoffentlich noch lange sein wird.

Zu Tisch mit Pasta & Vino – auf ein Schnack mit Peter

Die Bilder sprechen für sich: typische Trattoria, hier auf Levanzo mit dem Blick in Richtung Favignana und Trapani und Authentizität.

Die Speisekarte wird am Tisch präsentiert, verbal. Man isst, was heute gekocht wurde, kein Brimborium, sondern echte, ehrliche Cucina tradizionale.

Der Duft, der direkt in die Nase steigt, sobald man oben ankommt, die letzte Stufe beschritten hat. Was ein Duft, da dauert es gefühlt maximal 5 Minuten und der Hunger auf diese Küchengeheimnisse ist nicht mehr zu eliminieren.

Ich wähle Pasta Spaghetti con Sarde mit frischem wildem Fenchel, Sardinen, Rosinen, Pinienkernen und Kapern, eine Version von Levanzo. Darüber geröstete Semmelbrösel. Geschmacklich, mit Blick aufs kristallklare, türkisblaue Meer, ein Traum.

Extrem rund, harmonisch, die richtige Säure, aber nicht aufdringlich, komplex, tolle Süße, Pasta al dente, ein Hauch an Semmelbröseln – einfach bei jeder Gabel ein echter Genuss.

Als Secondo wählte ich eine halbe Portion an gegrilltem Schwertfisch mit Salmorigano Menta und Tintenfischringen, frittiert mit Zitrone, dazu einen Insalata Pantesco mit frischen Tomaten, schwarzen Oliven, roten Tropeazwiebeln und Kapern. Frisches Brot durfte natürlich nicht fehlen.

Der Schwertfisch wurde einen Tag vorher frisch von Trapani geliefert, kein extrem großes Exemplar seiner Art, so frisch, fein, saftig und geschmacklich ein echtes Highlight, auch dank der Öl-Zitronen-Mischung mit frischer Minze, Traum. Einfach Basic PUR.

Da halte ich es übrigens ganz wie Angelo Gaia, in einem Interview im Vinum sagte

Wie sagte schon die lebende Winzerlegende Angelo Gaia!

Die frittierten Tintenfischringe, die ich sehr selten im Restaurant wähle, waren ebenso top – Niveau.

Das dachte ich mir schon, denn am Nebentisch hatte das ein anderer Gast vorher gegessen, und der Geruch, der mir in die Nase stieg, war so unheimlich einladend und ansprechend.

Bei frittierten Tintenfischringen bin ich sehr vorsichtig, denn oft haben diese einen für mich grauenhaften Nachgeschmack, schon beim Geruch erkenne ich das. Es mag an altem Öl liegen oder an dem falschen Mehl, welches fürs Frittieren genommen wird. Hier in der Osteria Paradiso war es einfach perfekt, besser geht nicht!

Wein gab es eine kleine Flasche Cusumano, Angimbè, Weißwein, der mit seiner knackigen Frische/Säure der optimale Begleiter war.

Ich bekenne mich dazu, mea culpa. Sterne und Punkte sind nicht mein Ding, waren nie mein Ding.

Die Liebe zur echten, authentischen italienischen Küche, vor allem zu diesen Herzenslocations, die es wirklich zum Glück noch überall zu finden gibt, hat für mich mehr Wert als alle Sterne, die so verliehen werden.

Osteria Paradiso und Sandro kann ich nur allen ans Herz legen.

Hier lohnt sich ein Besuch und vor allem die Zeit von 2 Stunden, um sich echtem Genuss hinzugeben, ohne Limit und Grenzen.