la casa del cannolo

Eine einfache Bar für Caffe und Cannolo, oder doch mehr?

La casa del Cannolo, Tempel für etwas Süßes und den Vino, den man nicht erwartet.

Oase für Dolce & Wein

Voller Vorfreude geht es in den auf ganz Sizilien bekannten Ort Piana degli Albanesi, der 30 km entfernt von Palermo im Hinterland liegt. Es ist eine Ebene zwischen dem Bosco Ficuzza und dem Valle dello Jato, mit großem See in der Mitte. Beliebtes, sommerliches Ausflugsziel für die Palermitaner und jeden, der, der großen Hitze entfliehen will.

Zwei Besonderheiten gibt es hier:

Albanesi, da im 15. Jahrhundert die Menschen aus Albanien vor der türkischen Invasion nach Sizilien flüchteten und dort Land erhielten und eine große albanische Enklave außerhalb Albaniens wurde. Übrigens nicht nur hier auf Sizilien, sondern auch in Basilikata und Reggio Calabria.

Türkische Invasion in Albanien

Das ist auch der Grund, weshalb auf den Ortsschildern zu Italienisch auch alles in albanischer Sprache geschrieben steht. Im Ort an vielen Stellen unverkennbar sichtbar: die Flagge Albaniens.

Die Identität wird nicht versteckt, im Gegenteil – mit vollem Bewusstsein das Besondere präsentiert. Im Ort wird noch die alte Sprache Arbereshe aus Albanien gesprochen. Der Sizilianer versteht hier keine einzige Silbe.

Zusätzlich zu diesem Umstand ist der Ort für einen kulinarischen Umstand bekannt.

Die Cannoli Siciliani. Es sind Dolce, Süßigkeiten, eher Verführungen. Eine Hülle aus Brandteig, extrem knusprig und fragrant, wird mit einer Creme aus frischem Ricotta gefüllt. Der Ricotta wird unwiderstehlich mit Zucker und Schokoladenstückchen verfeinert. An den beiden Enden verführt ein Stück kandierte Orange auf dem Ricotta. Auf ganz Sizilien werden die Cannoli angeboten, oft kopiert, jedoch in Piana degli Albanesi sind wir im Dessert Olymp, Champions-League und Weltmeister auf einem Podest.

Brandteig for ever

Ein Biss, die knusprige Brandteighülle bricht und wird im Mund eins mit dem süßen Ricotta. Im nächsten Moment verschmelzen die Schokostückchen mit dem Ricotta und Teig zu einem Finale, genau der richtige Zeitpunkt, wo man sich für einen Dessertwein opfern sollte.

Mit dem Caffe eine echte Verführung, aber Cannoli mit einem Dessertwein, einem Passito von Pantelleria oder Moscato di Noto, lassen jeden sofort in den Himmel zu den Engeln entschweben.

Wer jetzt darauf keine Lust bekommen hat, dem muss ich unterstellen, dass zu wenig kulinarische Gene vererbt wurden.

Diese Bar, la casa del Cannolo also. Man kommt rein und hat eine Zeitreise vollzogen. Eine lange Bar, dahinter alte Holzregale mit Glasböden, zwei Tische und ein Fernseher an der Wand. Gegenstände, Spiegel, Gläser und Flaschen der letzten 60 Jahre sind überall zu sehen. Das Licht durchbricht in nostalgischem Ton die Realität. Ein antiquarischer Geruch führt mich zur Theke, wo die dreigruppige, edelstahlgebürstete Espressomaschine steht. Eine Faema, eine Le Cimbali? Keine Ahnung, der Espresso ist jedoch outstanding!

Ich bestellte fünf Cannoli, diese werden à la minute gemacht. Die knusprigen Brandteigtaschen sind leer und werden befüllt, im Moment der Bestellung.

Grund dafür. Ganz einfach: dass diese knusprig bleiben und nicht vom Ricotta aufweichen. Das Problem des Aufweichens stellt sich bei uns zu Hause nicht. Mit drei Kindern, die schon mit den Füßen scharren, wenn sie wissen, ich komme von dort zurück.

Kurz vor 14.30 Uhr, ich war ganz allein im Caffe, der Inhaber macht mir die Cannoli und ich wähle noch hausgemachte Buccellati und anderes, mir zulachendes Gebäck. Man kann nie zu wenig mit nach Hause nehmen.

Weinauswahl besser als jedes Restaurant

Da meinte ich zum Inhaber: Kompliment für diese Weinauswahl. Wir sprechen über eine Bar, ein Caffe und kein Restaurant.

2 Tische für die vielen Rentner, die von 8 bis 13 Uhr jeden Tag dort ihren Small Talk halten, wenn draußen das Wetter schlecht ist. Und das ist es öfters, in dem Talkessel mit dem Lago vor der Nase.

In einer Ecke der Fernseher und daneben einige Utensilien von Inter Mailand angebracht. Hier ziehe ich es als echtem FC-Bayern-Fan vor, keine Diskussion zu beginnen. Nur zur Info: Bayern Fan bin ich, seit ich laufen kann, und war stolzer Besitzer eines original weißen Trikots mit der 8 Breitner und dem Magirus auf der Brust. Lange, sehr lange, bevor der ganze Merchandising-Wahn begann!

Die Regale hinter dem Tresen voll mit Weinen und darüber die Holzkisten, die mir zeigen. Hier hat man Spaß, hier wird konsumiert. Da würden sich einige Restaurants die Hände reiben, diese Weine nicht nur im Keller zu haben, sondern auch den Umschlag dieser Flaschen.

Toskana, Piemont und ganz Sizilien

Von der Toskana mit Chianti Classico, Brunello und Supertuscan, ins Piemont zu Barolo und Barbaresco, Schaumweine aus Frankreich und dem Trento mit Ferrari. Komplettiert mit einer riesigen Auswahl, alle Flaschen sichtbar mit Preisetikett in den Regalen von sicher über 10 Meter Länge, rund hinter der Theke verlaufend.

Sizilien ist präsent, vom Westen Marsalas bis an die nördlichen Hänge des Ätna, mit einem Zwischenstopp in der tiefen Ebene von Ispica und Pachino. Hier trinkt man keine Quantität, hier gibt es flüssige Kultur zum Vertiefen schwieriger Standpunkte und langsames, Schluck für Schluck, Annähern an einen gemeinsamen Konsens.

Ach, lieber Bacchus, du würdest hier dein Zeltlager aufschlagen, zumindestens einmal die Woche reinschauen, ob die Regale gut gefüllt sind.

Ich möchte keine Preise mitteilen, denn es wäre kompromittierend für viele Gasthausbesitzer und Weinverkäufer.

Auf jeden Fall ist es ein MUSS, bei einem Besuch in Piana degli Albanesi in dieser Bar vorbeizuschauen. Lasst euch ein Cannolo machen und genießt dazu, im optimalen Fall vor der Tür auf der Terrasse, mit einem Passito di Pantelleria das echte Leben.

Neue Story und Locations

Bis bald mit einer neuen Story und einer neuen Location

Saluti von Sicilia

Peter

Agostino Ninone 1986

Abnehmen leicht gemacht: Je fetter, desto besser!

Hoch lebe das schwarze Schwein aus dem Nebrodi-Nationalpark.

Schwarzes Schwein vom Nebrodi

Nicht wegzudenken von Sizilien. Das schwarze Schwein, inzwischen auch an anderen Orten (Madoniepark) auf Sizilien gehalten, nicht nur im Nebrodipark. Doch hier findet es Lebensumstände wie in einem Märchen: die großen Wälder mit Nüssen und Eicheln, frei umherstreifen und den ganzen Tag faulenzen.

Agostino Tradition aus Castell’Umberto

Agostino ist schon lange vor 1986 in Mirto und Castell’Umberto angesiedelt. Die Familie Agostino wurde, wie es meist im Süden ist, vom Vater auf den Sohn überschrieben, seit vielen Generationen. Ursprünglich mit Rinder- und Schafzucht, später dann mit einem visionären Blick auf die besondere Schweinerasse.

Oben im kleinen Bergdorf, total versteckt, in Castell‘ Umberto ist unter dem Wohnhaus ein großes Gewölbe, das diesen vielen Generationen als Schinkenhöhle dienen musste. Neben dem Haus geht man leicht runter und rein in den Keller. Nach einem Vorraum kommt man in die heiligen Hallen.

Gewölbekeller

Wohin das Auge schaut und reicht, hängen sie, einer über dem anderen. Prosciutto crudo vom schwarzen Schwein. Sie haben alle so zwischen 5 und 8 kg und der bezaubernde, süßliche Geruch betört. Er lädt mich ein, das Messer rauszuholen und damit anzufangen, an den Dingern rumzuschnippeln.

wohin das Auge schaut

Ein Keller zum Einschließen

Beim Besuch sind die Frau von Sebastiano, Luisa, ein Bekannter aus der Gastroszene, Davide DiSano, und was mich unheimlich freute, der Vater, Vincenzo Agostino von Sebastiano dabei.

Luisa mit Schwiegervater Vincenzo Agostino in den heiligen Hallen

Gut zuhören, er wurde gestern 90 Jahre jung. Mit einem erfüllten, von der langen harten Arbeitszeit geprägten Gesicht zeigt er uns hinter dem Haus seinen kleinen Gemüsegarten. Er muss nur für zwei, seine Frau und sich, anbauen. Der Garten ist in einer Perfektion gestaltet, auf kleinstem Raum alles, was das Herz begehrt. Noch Ende November hatte er an den Stauden frische Tomaten hängen, am Boden Brokkoli und vieles mehr. Tja, nicht umsonst wird man hier 90 Jahre, und das als Metzger mit dem schwarzen Gold.

Der kleine Garten vom Schwiegervater. Selbstversorger das ganze Jahr.

Die Führung ist ein kurzer Moment, der mir immer wieder vor Augen führt, was es auf Sizilien alles gibt. Alle sprechen von Parma, von San Daniele oder Pata Negra. Ich sage nur: Black Pig vom Nebrodi.

Die Keulen werden alle „stuccato“, das bedeutet, mit dem Schmalz werden sie nach 6–7 Monaten verschlossen, vorher müssen sie ein wenig austrocknen. So hängen sie da, überwintern, im Sommer, im Herbst. Die Zeit fliegt vorbei und der Geschmack kommt. Das Gute benötigt Zeit, nichts ist wichtiger! Geduld und Zeit.

Nachhaltige Kühlung in den Bergen

Keine künstliche Kühlung, sondern diese glasklare Bergluft durchzieht den ganzen Keller. Auch im Sommer immer mit extremem Tages-Nacht-Gefälle von über 10 Grad Differenz.

Ich komme aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus. Ich verabschiede mich vom Vater und der Mutter, beide 90er und mit einer Lebensfreude und einem Lächeln auf dem Gesicht vor der Tür, dass ich mich leider immer wieder fragen muss. Was läuft bei uns im Norden verkehrt mit den Großeltern und Rentnern?

Glücklich alt werden

Es geht quer durchs Tal und drüben hoch nach Mirto. Angekommen auf der Piazza erstmal einen Espresso in der kleinen Bar mit 70er-Jahre-Stil. Ein bisschen Gebäck, natürlich hausgemacht und superlecker. Danach runter in die Metzgerei. Kurze Führung, denn die Location ist sehr klein und überschaubar. Die Theke ist prall gefüllt und die Regale und Haken dahinter hängen voll mit fertigen Prosciutti und Salami aller Art.

Mit 90 Jahren jung, aktiv und lächelnd! Mehr ist nicht hinzuzufügen. Chapeau

Verkostung in der Metzgerei

Luisa fängt an, einige Platten vorzubereiten. Es wird geschnitten und geschnitten. Der Käse auf einer anderen, die dann beide zu Davide und mir an den Tisch kommen.

Luisa erklärt uns den ganzen Aufschnitt: Coppa, Lonza, Prosciutto, Salsiccia mit Fenchel, Felinosalami, Lardo und einiges mehr. Die Sachen schmelzen im Mund, kein Witz. Das blütenweiße Fett, großer Rand, schmeckt so sensationell, es ist wie Butter im Mund. Nein, es ist besser!

Das ist eine andere Liga, da denke ich sogleich an die oftmals wirklich minderwertigen Lebensmittel im Supermarkt. Diese Füllstoffe!

Hunger, ich bekomme Hunger bei dem Anblick

Nicht nur Fleisch, auch Käse aus eigener Produktion.

Käseplatte, Canestrato mit schwarzem Pfeffer affiniert für 12–18 Monate, Tuma persa, Caciotto (ovale Form, Kuhmilchkäse).

Die Milch kommt vom eigenen Vieh. Fast das ganze Jahr am nördlichen Etna und Hochland der Nebrodi auf den Weiden, für herausragende Milch und Top-Käseprodukte.

Also, was ich da so an Produkten bekam, war eine Hommage an Sizilien und eine Qualität, die man wirklich alle Schaltjahre mal serviert bekommt.

Bester Metzger 2011 auf ganz Sizilien

Ja, ich will

Es wurden mit dem Consorzio Parma diverse gemeinsame Projekte durchgeführt. Von Castell‘ Umberto wurde nach Parma und von Parma nach Castell‘ Umberto zum Affinieren versendet.

Das Ergebnis war wegweisend und erschütterte die Szene.

Luisa meinte: „Die Schinken aus Parma waren ästhetisch wesentlich schöner, aber der Geschmack war dank und durch unsere Bergluft in Castell‘ Umberto komplexer und feiner.“

Gastroszene auf den Kopf gestellt

Davide DiSano, ein Gourmet, einer, der vor allem die sizilianische Gastroszene nach Besonderheiten durchforstet. Wer Instagram hat, ist dort eigentlich täglich online. Kein Restaurant ist sicher vor ihm und seinen guten und freundschaftlichen Kommentaren.

Davide, der enogastronomische Tausendsassa

Wir vollziehen eine Verkostung in den Räumlichkeiten in aller Ruhe. Es gibt alles, was Agostino produziert und verkauft.

Diese sehr besonderen Produkte werden den Gästen bei den Top-Gastronomen, wie Ciccio Sultano (2 Sterne) oder Pino Cuttaia (2 Sterne), kredenzt. Auch die ein oder andere Salumeria Enoteca kann diese kulinarischen Diamanten anbieten.

Glücklich und zufrieden

4 Uhr morgens, und das jeden Tag x 365

Große Opfer muss Sebastiano bringen, denn er steht jede Nacht so um 4 Uhr auf. Dann geht’s rüber in den Wald, wo die schwarzen Vierbeiner warten, verpflegt und kontrolliert werden. Jeden Tag. Es ist ein Leben ohne Ferien oder große Freizeit, denn Tiere geben dir keine Möglichkeit dazu. Sie wollen jeden Tag deine Präsenz. Tiere haben weder Feiertag noch Urlaub.

Riserva 36 Monate, Version Eicheln

Mindestens 36 Monate wird der rohe Schinken im Keller gelagert. Riserva länger als 40 Monate!  Keulen, die oben grün beschriftet sind. Zeichen, dass es sich um das Jahr handelt, in dem die Schweine fast zu 100 % von Ghiande (Eicheln) ernährt wurden.

Das passiert alle 2 Jahre, wenn die Eichenwälder viel Frucht tragen und den Schweinen eine komplexe Nahrung überlassen. Das schmeckt man, so fein, komplex, zart. Der Schinken und der superweiße Fettrand zerschmelzen im Mund und hinterlassen einen Moment  maximal kulinarischen Genusses.

Feinster Schinken und der Fettrand.

Pata Negra, der Verwandte von Spanien

Aktuell liegt der Preis pro Kilogramm bei circa 150 Euro, also wie beim Pendant, dem Pata Negra von Spanien.

Am Waldesrand wird aktuell eine neue Dependance für die Produktion gebaut. Auf knapp 500 m², zwei Etagen, werden dann die meisten Schritte alle in einer Location vollzogen. Extrem kurze Wege bedeuten auch wenig Stress für die Tiere.

Neue Produktionsstätte im Wald

Von keiner anderen als der renommierten Universität Sapienza von Rom wurde in langen Studien Fleisch und Fett von den Produkten untersucht. Das Ergebnis überrascht ganz sicher sehr viele.

Enthalten sind 45 % mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Ölsäure, die als Garant für die Bekämpfung von hohem Cholesterin bekannt sind.

Wir sind hier bei den Nährwerten besser als bei den meisten Olivenölen. Reich an Eisen, Vitaminen, Salz und Mikronährstoffen.

Schinken, Salami oder Coppa.

Feinste Lebensmittel nicht für jeden Tag, aber für den besonderen Moment!

Wer sich wirklich mal etwas Besonderes gönnen möchte. Hier ist er genau richtig. La Paisanella, Metzgerei Agostino in Mirto.

Probiert es, mehr kann ich nicht sagen.

Kommunikatives Dorfleben in Mirto. Im Schatten der Kirche

Info: Das schwarze Nebrodischwein ist wie vom Name schon kommt, komplett schwarz und sollte es bei Geburt helle Flecken haben, wird es nicht zertifiziert. Es ist verwandt mit dem Pata Negra und dem Cinta Senese (Toskana). Der Fuß ist etwas länger, für die langen Wege im Wald. Etwas dicker an der Hüfte und mit einer guten, dicken Fettschicht.

24 Monate oder länger garantieren ein gutes Fleisch. Von sehr feinem Fett marmoriert, ein Garant für einen dezent süßlichen Nachgeschmack und vor allem einer besonders zarten Konsistenz.

Hosteria Nangalarruni Castelbuono

Letzte Instanz vor dem Fast Food!

Danach kommt mir nur noch Dante in den Sinn!

Vom Paradiso geht’s direkt zum Inferno, ein tiefer Fall in die kulinarische Hölle.

Nangalarruni, Oase des Genusses

Genau aus diesem Grund, kommt nach Castelbuono und kehrt ins Nangalarruni ein. Nur so entkommt ihr dem Fegefeuer der Kulinarik.

Castelbuono, mit seinen knapp 8000 Einwohnern ein kleines, beschauliches Dorf, welches am Fuße des Naturschutzparks Madonie vor dem Monte Ferro auf Sizilien gut eingebettet und behütet liegt.

Von Cefalù in die Berge

Kommt man mit dem Auto von Cefalù, durchfährt mit einem geschmeidigen Tempo alla dolce vita die weichen Kurven und grünen Hügel. Es sind Strecken der alten Targa Florio und werden von Motorradfahrern mit den ersten Sonnenstrahlen geliebt und gelebt.

Castelbuono im Tal liegend, vor den Bergketten

Dort sieht man es dann liegen, vor der Bergkette, malerisch und vielversprechend.

Madoniepark, Gipfel bis knapp auf 2000 Meter

Was direkt ins Auge springt, ist das stattliche Castello. Es thront mit Blick ins Tal und Richtung thyrennischem Meer.

Bereits die Griechen hauchten diesem Ort Leben ein, danach die Araber und nicht zu vergessen die prägende Zeit der Staufer.

Auf den Mauern der Griechen erbaut

Das Castello von Castelbuono. Top erhalten und Besichtigungen möglich!

Um das Jahr 1300 wurde es vom Principe aus Ventimiglia, Contea di Geraci regiert. Im Jahr 1316 wurde es dann mit und von Federico II, dem Stauferkaiser, erbaut, der es auch als Jagdschloss nutzte. Absolut nachvollziehbar, schaut man sich die üppigen Waldgebiete in der Nähe an.

Jagdschloss der Ventimiglia, Geraci und Staufer

Blick auf das Schloss von Castelbuono

Trotz seiner Lage, oder vielleicht vor allem wegen dieser besonderen Lage im Nationalpark, ist es Besuchermagnet für viele Reisende, die nach Sizilien kommen.

Castelbuono erfreut sich das ganze Jahr über einer starken Präsenz, die gerne durch die engen Gassen schlendert. Hier kauft man dann vom leckeren Dolce, über das besondere, weiße Manna (ähnlich wie Harz) Wein oder andere Mitbringsel.

Lust auf Panettone

Auch dem Nicht-Sizilienkenner dürfte Fiasconaro ein Begriff sein. Dieser steht für höchste Genüsse der sizilianischen Pasticceria-Kultur und hat seinen Siegeszug mit dem Panettone begonnen, auf dem das Familienunternehmen auch heute noch mehr als nur präsent ist.

Fiasconaro, Donnafugata und Dolce & Gabbana

Inzwischen ist ein Fiasconaro-Store in New York eröffnet, der sich großer Beliebtheit erfreut.

Fiasconaro, der Inbegriff für Dolce und Panettone. Auf der Piazza kann man seinen Espresso genießen

Nach diesem kurzen Schweif komme ich jetzt zum Kern, der Hosteria Nangalarruni. Es ist ein Restaurant, im Jahr 1984 von Giuseppe Carollo in Castelbuono gegründet.

Ob ich es Restaurant nennen soll?

Hier kehrt man gerne ein, Garanten für kulinarische Finesse

Tradition Osteria & Trattoria

Für mich ist es eher eine Oase des Genusses, der alten Geschmäcker und kulinarischen Traditionen. Ein Ort für Geschichten, Erzählungen und viele, sehr viele gute Gläser Wein.

Giuseppe, oder wie ihn alle nennen, Peppe, hat als junger Bursche nach seiner Schule und Ausbildung in der Alberghiera sofort seine Koffer gepackt und wollte gastronomische Eindrücke und Erfahrungen im Ausland machen.

Deutschland, die erste Auslandsstation

Dafür ging er zu seiner ersten Station nach Reutlingen, dem ebenfalls beschaulichen Ort in Baden-Württemberg. Er fing in einer Eisdiele an, Thekenarbeit mit etwas Unbekanntem, den Eisbällchen.

Die gibt es auf Sizilien nicht, hier wird mit der Kelle gearbeitet. So fingen schon viele vor ihm an, die in der Ferne das Glück suchten, hinter der Theke.

Er merkte nach kurzer Zeit, das kann es nicht sein, doch dazu musste er die Sprache lernen. Alle wissen wir sehr gut, es ist der Schlüssel zur Gesellschaft.

Eisdiele, das Sprungbrett in die Gastronomie

Wie sagt Peppe: Ohne mit dem Kunden kommunizieren zu können, wird das nichts.

Also fing er nach ein paar Monaten an, da ein Kollege krank wurde, nicht nur zu spülen, sondern die leckeren Eisbecher den Kunden an die Tische zu servieren.

Hier begann er, die Sprache besser zu lernen. In der Schule hatte er bereits 3 Sprachen, zu Italienisch noch Englisch, Französisch und Deutsch.

Immer präsent im Restaurant. Wo es brennt, ist er zur Stelle

Sprachen sind der Schlüssel

Alle in den Basisversionen, aber besser als nichts. Für Peppe immerhin das Sprungbrett, die Sprachen schnell zu vertiefen.

Lesen, hören und reden, nur so konnte es gehen. Am besten noch, wenn man in dem jeweiligen Land ist. Also lernte er mit den Jahren ein gutes Deutsch, manchmal auch mit schwäbischem Einschlag. Die schwäbischen Besucher machten gerne ihre Scherze.

Die sparsamen Schwaben und ihre Witze

Peppe, schaffe, schaffe, Häusle baue, und er lachte. Sagte auch, wenn es zu viel Dialekt wurde, mit seinem von italienischem Akzent versüßten Deutsch.

Bitte, Sie müssen Hochdeutsch mit mir reden, und alle lachten.

Die Piazza Margherita von Castelbuono. Rechts geht es dann zum Castello

Nach der Eisdiele kamen dann die Arbeit im Restaurant und in einer Pizzeria. Sogar in einer deutschen Bierbrauereikneipe heuerte er an. Dort gab es Braten, Schweinshaxe und dicke Steaks, aber an diesem Ort, einem Schmelztiegel der Gesellschaft, lernte er die deutsche Sprache par excellence.

Er lernte alles, vom Putzen der Toiletten, über das Spülen bis hin zum Anrichten und Servieren. Nur was man selbst macht, kann man erklären und von anderen verlangen.

Allrounder im Restaurant

Der Chef muss es vormachen können, sein Credo bis heute. Recht hat er: ein Vorbild sein und wissen, was und wie will ich es überhaupt haben.

Leckerste Dolce auf der Piazza bei Fiasconaro. Cannoli und Gebäck

Danach ging es kurz nach England. In einem angesehenen Restaurant, welches französische Cuisine auf den Teller brachte, verweilte er einige Zeit. Die Küchenbrigade war französisch und es wurde auf Sterneniveau gekocht.

Französische Haute Cuisine in London

Auch hier war sein Ansatz. Gastronomie und Sprache in Symbiose verbessern.

Es ging wieder zurück in sein Heimatland, jedoch blieb er im Norden. Die Adriaküste wurde es, um genauer zu sein, Pinarella di Cernia in der Nähe von Rimini. Echte italienische Erfahrungen machen, in der gehobenen Hotelgastronomie und wieder mit vielen Touristen.

Zurück zu den Wurzeln

Dann, so um 1982/83, kam er zurück nach Castelbuono, eine kurze Zeit des Reflektierens.

Zu seiner Mutter sagte er: „Ich will wieder nach England zum Arbeiten“, doch es war die Zeit, als England mit Argentinien in den Falkland Konflikt einzog.

Falkland Konflikt

Das gefiel der Mutter überhaupt nicht, sie wollte sich keine Gedanken machen und sich keine Sorgen machen. Peppe versuchte zu erklären, dass der Krieg vor der Küste Argentiniens stattfindet, weit weg von London.

Doch das war ihr egal. Sie machte den Vorschlag, ein freies Lokal hier in Castelbuono zu kaufen, eine alte Trattoria – Pizzeria. Er sollte sich hier niederlassen und Wurzeln schlagen. Genau so kam es! Das ist der Gründungsort des Nangalarruni, und der heutigen Dependance des UVA-Clubs, welcher auch vom „Presidente“ Peppe Carollo gegründet wurde.

UVA Club für freiwillige Alkoholisierte

UVA bedeutet „Club der freiwillig Alkoholisierten“, auf den ich später noch detaillierter eingehen werde.

Blick auf die alte Wirkungsstätte und den U.V.A. Club

Wo kommt der Name Nangalarruni her? Es ist ein typisches sizilianisches Musikinstrument, die Maultrommel. Dieses Instrument zog Peppe schon als Kind in den Bann.

So einfach war der Name gefunden und spiegelte sizilianisches Brauchtum wider.

Die Maultrommel

In dem alten Nangalarruni gab es zu Beginn noch einen alten Pizza-Holzofen, wie wir ihn auch heute noch regelmäßig vorfinden. In den meisten Osterie oder Trattorien, vor allem in den kleinen Bergdörfern, ist es auch heute noch üblich.

Das Instrument, die Maultrommel

Cucina Italiana und abends leckere Pizza aus alten Getreidesorten Siziliens. Eines Tages versetzte ihn der  Pizzabäcker, er kam nicht zum Arbeiten.

Peppe hatte ein volles Haus und war sichtlich in Bedenken. Was sollte er machen?

Pizzeria arrividerci

Schürze umbinden und ab an den Ofen. Pizza und Holzofen sind aber andere Welten als in Deutschland in der runden Form und dem Elektroofen die Pizza zu backen.

Der Schutzpatron der Pizza, Sant’Antonio Abate, meinte es gut mit Giuseppe.

An dem Abend kam ein Freund mit seiner Begleiterin, einem Pizzaiolo. Peppe ging hin und sagte: Vergiss deinen Abend, du musst mir helfen. Der Pizzabäcker kommt nicht und ich bin ziemlich in der Bredouille.

So kam es, dass er auch noch das Handwerk des Pizzaiolo und Panettieri (Bäcker) lernte. Ganz nach dem Grundsatz: Man muss alles können in seinem Beruf.

Typische sizilianische Gerichte

Er spürte jedoch, dass die Leute diese traditionelle, sizilianische Osteria-Küche wollten. Darum entschied er sich, ohne auch nur zweimal zu überlegen, und riss den Pizzaofen raus. Dass er auch ja nicht nochmals auf dumme Gedanken kam.

Rühreier mit Waldpilzen und mediterranen Gewürzen

Alte Gerichte der Nonna, der Mamma, mit besten, frischen Zutaten Kilometer Zero zubereitet, und den Gästen so einen Ausflug des Gaumens ermöglichen.

Kulinarische Träume

Wie ein ehemaliger Angestellter, Cameriere von Peppe, zu den Gästen sagte: Sie bekommen hier kein einfaches Essen serviert, sondern, sie bekommen von uns kulinarische Träume kredenzt.

Der UVA-Club ist aus einer Laune entstanden. Ein Club, genannt „Unione Volontari Alcolizzati“ – für Mitglieder. Vereinigung für freiwillige Alkoholisierte:

Alle werden mit einer Mitgliedskarte aufgenommen und erfasst. Man muss aber das Aufnahmeritual bestehen!

Ein Wein für den Presidente Giuseppe Carollo vom Weingut Abbazia Santa Anastasia selektiert

Die Welt ist Mitglied

Hört gut zu. Es sind aktuell knapp 2400 Mitglieder, die meisten aus der Gegend von Castelbuono, aber auch Amerikaner, Engländer, Belgier, Holländer und Deutsche. Das Aufnahmeritual ist recht simpel gehalten, denn nicht jeder besteht die Aufnahmeprüfung, wird also in den elitären Club aufgenommen.

Raritäten im oberen Stock. Warten auf das Entkorken

Aufnahmeritual für Trinkfeste

Hierfür muss die Kommission, der Prüfer sich persönlich davon überzeugen, wie viel der um Aufnahme begehrende Neue trinken kann. Die Menge, Literzahl, wird auf der Clubkarte vermerkt, wie auch alle anderen Daten des Trinkfesten.

An genau diesem Ort war ich das erste Mal 2002, bei einem Abendessen mit feinsten Weinen vom Weingut Baglio Hopps (gibt es heute nicht mehr) und Abbazia Santa Anastasia von Castelbuono.

Osteria d’Italia 2002 Slowfood

Es ist mir noch immer in bester Erinnerung. Damals wählte ich den Ort aus, da er in der Osteria d’Italia 2002 (Slow Food) bereits bestens empfohlen wurde. Ich kaufte es mir vor der ersten Tour auf Sizilien. Das „neue“ Nangalarruni entstand praktisch genau gegenüber in der Stichstraße, an deren Ende ein kleiner Hof ist. In Italien Cortile genannt und immer ein Ort des Zusammentreffens. Hier trifft man sich, hier redet man, hier lacht und lebt man.

Dem Cortile Leben eingehaucht

Der Cortile wird im Sommer und bei gutem Wetter für die Gäste fein herausgeputzt und man kann draußen in paradiesischer Ruhe und authentischem Ambiente die leckersten Sachen genießen.

Es ist ein altes Gebäude, welches mit viel Liebe, Detail und hoher privater Investition aufwendig restauriert wurde.

Typisch Stein

Ganz im alten Stil von sizilianischen Steinhäusern. Außen und im Innenraum, Tradition perfekt in Szene gesetzt. Die Beleuchtung und die vielen Holzelemente vermitteln perfekt eine angenehme Wärme, in der man sich als Gast sofort zu Hause und angekommen fühlt.

Feinstes Terracotta und Stein

Ambiente mit Stil

Kommt man durch die Holzeingangstür herein, befindet man sich direkt vor einem antiken Holzschreibtisch mit Reservierungsbuch.

Der Gastraum verteilt sich im EG auf einige kleinere und größere Räume. Alle versprühen dieses typische besondere Flair der italienischen Trattoria, wie wir sie aus den Filmen der Loren oder Lollobrigida kennen. 60er-Jahre-Style, aber hier ist es keine Show, sondern es ist die überzeugte, gelebte Einstellung vom Patron.

Giuseppe vor dem großen Weinregal im Obergeschoß

Fotos und Auszeichnungen der Restaurantkritiker

Geht man über die Steintreppe in den oberen Stock, vorbei an vielen Auszeichnungen von Slow Food mit Chioccola, l’espresso oder Gambero Rosso, kommt man in einen großen Raum, der eigentlich Weinkeller ist.

Restaurantführer und Erinnerungen schöner Momente

Bis zur Decke wurden Holzregale auf Maß eingebaut. Dort stehen aktuell mehr als 800 Etiketten, natürlich in erster Linie Sizilien. Da Peppe aber ein absoluter Wein-Connaisseur ist, darf die Toskana, Sardinien, Friaul, Veneto, und auch Frankreich, Deutschland nicht fehlen.

Weinregal mit allem, von was der Weinliebhaber träumt

Piemont, Nebbiolo soll in Strömen fliesen

Seine Lieblingsregion ist das Piemont, denn wie er mit einem süffisanten Lächeln bekennt, ist er ein Nebbiolo Abhängiger und liebt Barbaresco und Barolo.

Nicht die schlechteste Wahl, wie ich finde. Er erwähnt so nebenbei, dass er schon in Kürze wieder einen Kurztrip ins Piemont macht, Weingüter besucht und kulinarisch die ein oder andere Idee aufschnappen. Da kann immer etwas neues für die eigene Küche dabei sein.

Das Credo war und ist einfach diese Neugier auf die Welt und die vielen Genüsse überall. Ohne das geht es nicht. Kultur ist der Schlüssel, der auch bei Tisch genau zu dem führt, was es so lebenswert macht. Die guten Dialoge mit einem guten Glas Wein in der Hand und guter Gesellschaft.

Francesca in ihrem Element

Neue Ärea mit Francesca

Dinge, die hier im Hause omnipräsent sind.

Nach 40 Jahren hat Peppe die Cucina an die Tochter Francesca übergeben. Mit ihren 31 Jahren in große Fußstapfen getreten. Schon in der Schulzeit hat Francesca an den Wochenenden zuerst als Kellnerin und dann in der Küche ein paar Euro’s hinzuverdient.

Neue Generation, neue Ideen

Aber die junge Köchin und Patronin durfte in vorderster Reihe vom Besten lernen, schmecken und interpretieren. In vielen Belangen eine Autodidaktin, bei feinsten Lebensmitteln wie auch beim Wein. Es muss schmecken, das Credo!  Genau das, worauf es ankommt.

Meeting in der Küche. Testa di Turco wird produziert

Von der Schulbank in die Küche

Die Nangalarruniküche kreiert Kilometer Zero, praktisch seit Gründung. Und das mit voller Überzeugung.

Peppe, ein Pilzliebhaber, findet natürlich im Madoniepark ein perfektes Habitat vor. Und dort in den Wäldern ist er oft unterwegs.

Pfifferlinge, Steinpilze, … andere Pilze bis zum schwarzen Trüffel – alles ist verfügbar.

Leidenschaft Pilzesammeln

PIlze spielen eine sehr große Rolle im Nangalarruni

Die Eier, das Mehl für Brot und die Pasta. Übrigens: Pasta wird nur frisch produziert, alle Formate. Dafür liefert ein Freund aus Caltavulturo, der Getreide anbaut und auch eine kleine Mühle betreibt. Sorten  wie Russello, Perciasacca und Tumminia, sizilianische Getreidekultur, die den deutlichen Unterschied macht.

Pasta immer täglich frisch zubereitet – diverse Formen

Hausgemachte Caponata mit frischem Gemüse von Bauern aus unmittelbarer Nachbarschaft

Caponata, Trüffelbruschetta, Pasta und Geschmortes

Gefüllte sonnengetrocknete Tomaten auf sizilianische Art. Kleine Bällchen mit getrocknetem, gewürztem Brot und Eiern – Pâté von Hühnerleber, ganz nach dem toskanischen Vorbild, auf warmem, selbstgebackenem Brot. Sehr intensiv im Geschmack.

Bruschetta mit Wachtelei, darüber frischer schwarzer Trüffel von Castelbuono Madoniepark

Pate Baccalà, wunderbar cremig, auf dem gerösteten Brot. Interessante Version vom Kabeljau, so noch nie probiert.

Pate schwarzer Trüffel, könnte man sagen. Augen zu und ich bin in der Toskana oder Umbrien, aber ich sitze mitten im Madoniepark auf der größten Mittelmeerinsel.

Schwarze Trüffel aus den Wäldern um Castelbuono. Ein Patè für die leckere Bruschetta

Das Beste ist, es sind Trüffel aus den heimischen Wäldern hier, die es zum Glück noch in großer Fläche gibt.

Käse darf nicht fehlen, vorher, nachher zwischendurch

Pecorino Canestrato ist ein sehr intensiver, eher gereifter Vertreter des Pecorino. Er wird für mehr als 12 Monate affiniert und bekommt sehr kräftige Noten. Zum guten Wein ein echter Gamechanger. Wird oft auch in geriebener Version über die Pasta gegeben.

Frei im Wald, mindestens 24 Monate ein Paradies auf Erden

Die schwarzen Schweine vom Nebrodi Park sind eine Rasse, die von einigen wie das Iberico Schwein ganzjährig draußen gehalten werden. Diese Sachen kommen alle vom legendären Metzgerbetrieb Agostino aus Mirto.  Dieser gehört zum Presidio Slow Food, und seine schwarzen Vierbeiner dürfen sich auf 100 Hektar Waldfläche austoben. Sie kommen je nach Jahreszeit einmal am Tag zum Fütterpunkt, wo nur Bestes und Feinstes integriert wird.

Maiale Nero vom Nebrodipark

Hier hängen die leckeren Schinken vom schwarzen Schwein

Die Besonderheit: Der Metzgerbetrieb produziert auch das Futtermittel auf eigenen Agrarflächen. Geht es noch nachhaltiger?

Die Rühreier für den Sportler mit Pilzen und Gemüse, cremig, richtig schlotzig, vor allem super lecker. Hier braucht man nur ein gutes Stück Brot, mit Vorliebe ein sizilianisches Rimacinato, gebacken aus alten Getreidesorten.

Eine Zuppa um die Toten aufzuwecken. Ein intenisver Geschmack, der mit einem guten Schuss Olivenöl abgerundet wird.

Die wärmende Suppe mit Linsen, Kichererbsen, weißen Bohnen und saisonalem Gemüse. Hat das Potenzial, einen Toten aufzuwecken!

Olivenöl, frisch, grün, grasig

Olivenöl von Castelbuono mit frischem Brot. Einheimische Sorten von Castelbuono sind Nerva und Crasto. Besondere Sorten, gerade nach der frischen Ernte sehr grün und intensiv, pfeffriger Nachgeschmack, kratzt spürbar im Hals. Beste Indikatoren für hohe Qualität. Giuseppe hat ein paar eigene Olivenbäume und frisch gepresstes Öl kommt auch auf den Tisch in der Hosteria Nangalarruni.

Maiorchino, ein Käse, den schon der alte Plinius liebte. Aus  60 % Schafsmilch und 40 % Ziegenmilch – ursprünglich von Novara di Sicilia einem kleinen Dorf in der Provinz Messina.

Beste Grundzutaten

Peppe ist überzeugter Minimalist, vor allem bei besten, frischsten Produkten. Er meint, wenn ein Fisch frisch gefangen wird und praktisch noch lebend ins Restaurant kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird sensationell, der Genuss entfaltet sich perfekt. Oder der Koch zerstört das Produkt mit vielen Gewürzen und Aromen.

Frisches Rindertartar mit hausgemachter Mayonese und karamelisierten Tropeazwiebeln

Es bedarf nicht mal der überall gängigen Zitrone. Nicht mal das!

Frisch geht nur noch Frischer

Es ist immer wieder wunderschön, bei solchen tollen Menschen die Geschichten von Mutter und Oma zu hören. Wenn das Brot einmal die Woche gebacken wurde. Wenn es dann am Ende zu trocken wurde, machte man pane cotto. Ich denke, wie überall, in der Zeit, in der nichts weggeworfen wurde. Ganz anders als heute. Eingeweicht und mit vielen Zutaten im Ofen oder der Pfanne gebacken. Geschmäcker aus anderen Zeiten.

Pilze Rotkrautsalat mit feinstem Olivenöl

Aktivitäten

Durch die sehr intakte Dorfgemeinschaft und eine sehr gute politische Administration verfügt Castelbuono über viele sehr interessante Veranstaltungen. Das ganze Jahr auch dank Fiasconaro und dem Weingut Abazzia S. Anastasia mit Jazz- und Bluesfestival, Sagra Funghi, Salsiccia und Wein, Kinderfesten, Marathon und vielem mehr. Immer etwas los!

Ypsigrock mit Glenn Gould Association

Das sicher bekannteste Festival gibt es seit 28 Jahren immer im August auf der Piazza vor dem Castello. Ypsigrock ist ein Indipendent Festival unter der Leitung der Glenn-Gould-Association, wo überwiegend Bands auftreten, die meist nur zweimal pro Jahr auf einer solchen Bühne stehen. Aus diesem Grund inzwischen kein Geheimtipp mehr, sondern ein Garant für internationales Publikum. Die kommen nach Castelbuono, aus Amerika, Kanada und Australien. Tickets sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dazu kommen ein Jazz- und ein Bluesfestival auf der Piazza.

Castelbuono hat sehr viel zu bieten.

Piazza für den nächsten Espresso

Der Dorfkern mit der Piazza Margherita und dem kleinen Brunnen in der Mitte des Platzes wird von der Kirche, einem Museum und vielen gastronomischen Anbietern umsäumt.

Es geht immer um Idee, Vision, Warum, Essenz des Lebens. Auch ein Konservieren der eigenen Erlebnisse und Eindrücke. Wenn es so wie bei Peppe über die Küche machbar ist, umso besser und schmackhafter.

Ich hoffe, dass ich noch oft nach Castelbuono komme und die vielen leckeren Genüsse im Cortile Ventimiglia bei Peppe genießen kann.

Quintessenz

Die Quintessenz lautet, dass ein Besuch in dem beschaulichen Madoniebergdorf Castelbuono sein muss. Wer echte, traditionelle sizilianische Küche, ein atemberaubendes Flair und Ambiente erleben will.

Hier ist es ein kulinarisches Pflichtprogramm, bei Giuseppe und Francesca im Nangalarruni hereinzuschauen. Ruhetag ist der Mittwoch. Mittags und abends geöffnet.

Kulinarisches Treffen mit Sagrantino und sizilianischer Küche

Es gibt Momente im Leben, die kann man mit Geld nicht bezahlen! Es entsteht über Sympathie, Empathie und die Fähigkeit, genau diese Stunden zu genießen.

Bis zum nächsten Treffen, in der Hosteria Nangalarruni. Danke, Peppe!

Ihr Peter Junker

Principi di Spadafora

Aristokratisches Sizilien

Principi di Spadafora | Weine von Virzi

Sizilien besteht nicht nur aus einer tollen Küste, sondern gerade das Hinterland von Palermo und Monreale hat wirklich vieles an Schönheiten zu bieten.

Monreale Dom & tolle Weine

Hier sind ganz oft Ländereien und alte Landgüter zu finden, die aus der Zeit des Regno delle due Sicilie stammen. Beeindruckend gebaut und mit besonderem Charme ausgestattet.

Es ist Spätsommer, die Luft ist heute sehr heiß. Der Scirocco, ein heißer Wind, der übers Meer von Afrika kommt, garantiert über 35 Grad und einen permanenten Wind. Es ist die Zeit auf Sizilien, das Korn ist eingebracht, und die Gunst der Stunde nutzen die Bauern im Entroterra, ihre Felder anzuzünden, leider.

Man sieht von weitem aufsteigenden Rauch, die Felder stehen in Flammen und es frisst sich schnell von der einen auf die andere Seite. Stop ist meist erst an der asphaltierten Straße, wo man mit dem Auto an verkokeltem Allerlei vorbeikommt. Schaut man in die Ferne, meint man ab und an Zeitzeuge eines Endzeitfilmes zu werden.

Zum Glück gibt es jedoch auch noch andere Eindrücke. Fährt man von Palermo über die SS 624 Richtung Sciacca / Menfi, wird man Augenzeuge und in den Bann genommen von sanften Hügeln, die sich abwechseln mit Olivenhainen, Weinreben und Korn.

Im Spätsommer, je nach Sonnenstand, sanfte goldfarbene Facetten, hier noch etwas saftiges Grün, dort braune Reben, die ihre Arbeit für dieses Jahr getan haben. Nun können diese in den wohlverdienten Ruhestand gehen und neue Kräfte für 2026 sammeln.

Weinreben und Oliven

Mit kleinen Schritten bewegen wir uns auf die letzten Atemzüge der Landwirtschaft zu, die letzten sommerlichen Ernten aus dem eigenen Garten verfeinern den Tisch vieler Sizilianer, bevor es in den Wintermodus geht.

Nach San Ciprirello kommt die Abfahrt Richtung Camporeale, eine ländliche Gegend, die wie eigentlich alles hier von Landwirtschaft dominiert wird.

Camporeale

Vorab: Die Anfahrt zum Weingut Prinicipi di Spadafora kann über Camporeale erfolgen oder über die Autobahn von Palermo Richtung Mazara del Vallo, Ausfahrt Gallitello.

Der Weg über Camporeale ist beschwerlicher, die Straßen sind in sehr schlechtem Zustand durch Muren, Schlaglöcher so groß wie, LKW Reifen und Erbewegungen.

Nach dem Ortskern von Camporeale fährt man dann auf der Landstraße und kommt durch den Online Routenplaner eigentlich nur in die Nähe vom Weingut, denn die finale Streckenführung lässt doch zu wünschen übrig. Zum Glück hat mir die Tochter Enrica vorher per WhatsApp einige Informationen geschickt. Da ich jedoch vor langer Zeit schon mal im Weingut war, konnte ich mich recht gut daran erinnern und erkannte es schon von weitem auf dem Hügel liegend.

Principi di Spadafora

2008 war ich einmal hier, damals noch in der Tätigkeit für einen Weinlogistiker und die Online-Plattform Wein Plus. Schon damals hat Sig. Francesco hat mir seine Herzlichkeit vermittelt und nach einem langen Rundgang zum Verweilen aufgefordert, einen Teller Pasta mit am großen Tisch zu genießen. So war es auch diesmal, nach vielen Jahren.

Fährt man auf einer kleinen Kreuzung den aus Holz gefertigten Schildern Virzi nach, kommt man nach vielen Schlaglöchern und einer unbefestigten Straße endlich an den Punkt, wo man rechts zum Weingut abbiegt.  Dort werde ich bereits von Enrica am großen Tor erwartet, die dieses öffnet, und ich aufs Landgut fahren kann.

Principi di Spadafora ist ein Weingut / Landgut mit 100 Hektar Rebfläche, jedoch beträgt die Produktion der eigenen Weine überschaubare 120 000 Flaschen, mehr nicht. Das ist für Sizilien nicht sehr viel, denkt man an die großen Industrieweingüter mit 5 Millionen Flaschen und noch wesentlich mehr. Der Großteil der Ernten wird jedes Jahr an eine große Kellereigruppe verkauft.

100 Hektar Landgut Weinbau

Hier fühle ich mich ein wenig in meine Kindheit katapultiert, die Zeit, in der ich jedes Jahr bei der Weinlese im Oktober mitgemacht hatte. Ganz klar, nicht bei solchem Kaiserwetter wie auf Sizilien. Wir sind damals frühmorgens um 7 Uhr mit dem Traktor und Hänger hinausgefahren, meistens bei doch starkem Regen.

Weinlese und Kaiserwetter

So kommt mir das Weingut, die Anordnung der Hallen und Häuser vor. Was damals fehlte, war natürlich der Pool, die Aussicht, das geniale Wetter, der große Gemüsegarten und vor allem die Dependance für die Gäste aus aller Welt. Dieses Jahr waren die Zimmer gut gebucht, dank Social Media und diversen Vertriebskanälen. Gäste aus der ganzen Welt genießen diesen paradiesischen Ort.

Geburtstag

Francesco & Enrica

Francesco hat vor einigen Tagen seinen 69. Geburtstag gefeiert, wie er mir sagt. Schaut man in das Gesicht, erkenne ich eine Gelassenheit und Zufriedenheit, die jedoch dieses Jahr leider durch die schlechte Ernte, teilweise gar nichts, leicht getrübt ist. Er gesteht, dass er die Situation auch nach vielen Jahren der Erfahrung im Juli bedauerlicherweise unterschätzt hat.

Starke Feuchtigkeit ist der Feind jedes Winzers

Winzer sein ist, auch wenn viele meinen, es ist ein Traumjob, nicht so einfach, denn man hängt trotz perfekter Technik und Hilfsmitteln vor allem vom lieben Gott und seinem Wetter ab.

Bei Francesco sehe ich wie schon damals 2008 etwas, das ich oft in Italien vermisse und das mich persönlich unheimlich freut und positiv stimmt.

Authentisch | Bodenständig

Den ehrlichen, authentischen Winzer. Mit Cargohose und Hemd, aus dem Keller kommend, oder wie bei Francesco mit der Schere für die Weinlese in der Hand, von den Rebzeilen herüberlaufend und mich begrüßend.

Lächeln im Gesicht und Schere in der Hand

Ich persönlich finde, dass es inzwischen zu viele Weingüter gibt, in denen es nur noch eine Art Manager am Schreibtisch gibt, gut gekleidet und über die Geschicke entscheidet. Oft keine Ahnung von der Praxis im Keller oder Weinberg.

Vielleicht bin ich zu sehr Retro, zu konservativ oder habe diesen romantischen Blick auf die Dinge. Keine Ahnung, aber ich liebe es, diese romantischen Bilder vor meinem inneren Auge zu haben. Es macht mich zufrieden und glücklich, dass es noch Menschen gibt, die wissen, was sie machen, und es auch selbst tun.

Machen !

Francescos Tochter Enrica, sie hat Wirtschaft und Marketing studiert, ist vor einiger Zeit ins Familienweingut eingestiegen.

Die neue feminile Generation hat andere Ansichten, andere Ansätze. Auf Sizilien und Italien gibt es inzwischen sehr viele Weingüter, die von feiner, visionärer Frauenhand geleitet werden.

4 Appartements für die Besucher

Die vier Zimmer für die Touristen hat sie vor Jahren komplett neu gestaltet, möbliert und mit dem viel Charme einer Dependance wie in der Provence oder der Toskana mit Magie neu gestaltet.

Appartement Charme

Es sind die alten kleinen Appartements, die von den Mitarbeitern bewohnt wurden, den Landarbeitern mit ihren Familien.

Geräumig und alle mit einem sensationellen Blick auf die Hügel und Täler vor dem Landgut, natürlich mit direkt davor liegenden Rebflächen. Hier abends zu sitzen, den Tag, vielleicht mit einem Buch, oder einem guten Glas Wein, ausklingen zu lassen, ist sicher ein Geschenk Gottes.

Kein Stress, keine Hektik, nur der Duft der Felder im Sommer, getrocknete Kräuter, der Duft von den Feigenbäumen, die Erde und das Gezwitscher der Vögel.

Detox für die Seele

Detox für die Seele, in unserer komplett überzogenen, teilweise fehlgeleiteten digitalen Welt.

Das Weingut, hier musste ich wirklich schmunzeln, vinifiziert komplett in Zement. Dieser wurde nie herausgerissen und mit neuer Technik ersetzt.

Zementtanks – Tradition im Weinbau

Wir haben sicher 50 000-Liter Tanks im vorderen Bereich, danach kommt man in den Bereich, wo die Edelstahlbatterien stehen. Bei Zement muss ich schmunzeln, vor vielen Jahren hatten es viele Weingüter, auch wo ich unterwegs war in der Toskana und Umbrien. Sie haben alles herausgerissen und wollten sich auf das „bessere“ Edelstahl, temperaturkontrolliert umstellen. Heute kaufen die Winzer im Chianti, in Bolgheri in Montefalco wieder Zement, empfohlen von den Top Önologen der italienischen Weinszene.

Flüssige Emotionen

Na ja, Moden gibt es halt überall, manche sind in, manche sind out, doch die Welle kommt immer wieder zurück, ähnlich wie bei der Mode, dem großen Kragen und der Schlaghose.

Zementtank ist vermutlich die beste Art der Vinifikation, extrem temperaturstabil und ohne, Schweißnähte, die eine gewisse Unruhe in den Wein bringen. Schwierig zu betreiben, vor allem bedarf es sehr viel Erfahrung im Handling.

Die Weine, die von mir verkostet wurden, haben alle die gleiche Handschrift. Es gibt nur die Vergärung mit indigenen Hefen, es werden keine selektierten eingesetzt.

16 Etiketten von Spadafora

Alle Weine machen die malolaktischen Gärung, also Umwandlung der Apfelsäure in die sanftere Milchsäure.

Im Glas erkennt man schon bei den Weißweinen ganz andere Farbspiele, wesentlich tiefer und dunkler. Hier hat kein Wein fast kristallklare Nuancen. Gleiches findet man am Gaumen: Konsistenz und vor allem Länge. Die Roten erinnern mich absolut an meinen ersten Sizilienbesuch 2002.

Weine mit Charakter

Diese vollmundige, komplexe süditalienische Geschmacksexplosion im Mund. Intensives Rubinrot im Glas, echte einladende Farbe, so wie auch an der Nase mit reifen Früchten und einem Potpourri an Gewürzen und balsamischen Noten.

Merlot und Cabernet Sauvignon

Rotweine, die einfach einen gemeinsamen Abend in geselliger Runde nicht nur gaumentechnisch verfeinern, es sind einfach Kommunikatoren und lassen im Dialog die Zeit vergessen.

Nicht nur Nero d’Avola

Insgesamt gibt es 16 Etiketten, wie ich finde sehr viel. Im Weingut werden natürlich die autochthonen Rebsorten wie Catarratto, Grillo, Nero D’Avola ebenso angebaut wie, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah.

PiWi Proben neue Erfahrungen

Versuchsweise hat Francesco inzwischen auch einige PiWi-Reben gepflanzt, um zu sehen, wie sie sich in dem teilweise extremen Klima auf der Insel schlagen.

Schlendert man gemütlich über das Weingut, gibt es einige Orte, die absolut perfekt sind, um einen traumhaften Sonnenuntergang zu erleben.

Sonnenuntergang

Mit Blick in Richtung Trapani / Erice kann man die letzten Strahlen mit einem echten Vino Siciliano ausklingen lassen, bevor es zum gemeinsamen Abendessen geht.

Hier kocht der Chef! 

Der Chef kocht hier jeden Tag selbst. Ja, richtig gelesen, und das ist im Übernachtungspreis inklusive, wie auch das reichhaltige Frühstück, welches total entspannt auch im Zimmer oder auf eigener Terrasse genossen werden kann.

Genuss aus dem eigenen Garten

Jeden Abend gibt es von Francesco ein mehrgängiges Menü, fast zu 100 % Kilometer Zero, denn der eigene Garten ist reichhaltig bestückt und bietet eine perfekte Grundlage für viele Gerichte.

Kilometer Zero

Klar, Fleisch und Fisch müssen eingekauft werden, aber auch hier wird auf beste Qualität und artgerechte Haltung absolut Wert gelegt, Nicht umsonst ist das Weingut schon seit den 80er Jahren komplett biozertifiziert und lebt diesen Stil deutlich sichtbar.

Jedes Menü, jeder Teller wird mit einem der 16 Etiketten kombiniert, eine perfekte Symbiose für die Gäste, zu den kulinarischen Fertigkeiten von Francesco auch die perfekten und leckeren Weine zu entdecken.

Familien Willkommen

Es gibt 4 Appartements, immer mit 2 Personen belegbar, 2 davon könnte man auch mit max. 4 Personen ( zwei Kindern ) belegen. Spadafora ist von der Ausfahrt Gallitello circa 20 min entfernt und einfacher anzufahren als über die Camporeale-Route, wie ich bereits anfangs beschrieb.

Insgesamt ist es ein Win-win-Konzept, wie ich schon 2007 in einem Essay geschrieben hatte, mit Erkenntnissen aus der Toskana, Piemont und Umbrien.

Enogastronomia

Enogastronomia, Weingut und Tourismus gehören zusammen!

Leider hatte das damals keiner verstanden. Heute im Jahr 2025 wichtiger denn je, denn heute finde ich, ist Enogastronomie die perfekte Basis und ein absolutes Muss, dem Kunden nicht nur die Weine zu servieren, sondern ein intensives Gefühl zu vermitteln.

Es geht um maximale Nachhaltigkeit im Weingut, um Emotionen, ein individuelles Gefühl. Ich kenne den Ort, den Winzer, und ich komme in Gedanken zurück, sobald ich zu Hause mit Freunden eine Flasche von diesem Winzer öffne.

Die emotionale Ebene, das Kopfkino, ist der große Unterschied. Nur so kann ein Weingut heute seine Zukunft gestalten und wird den harten Kampf gewinnen.

Hier werden sich leider in den nächsten Jahren viele Wege trennen, denn nur so kann der Familienwinzer die Zukunft gestalten und garantieren.

Limitierte Produktion

Reduzierte, limitierte Produktion und maximale Emotionen im und beim Glas. Das ist für viele nicht möglich, noch ist es von den gut gekleideten Managern vieler Weingüter gewollt. Oft kommt mir der Eindruck, es geht oftmals nur um Show, zeigen, wie toll der Keller ist, wie viele Barriques dort stehen, die teuren aus der Tonnellerie Rousseau.

Es gab mal eine Werbung im TV, Sparkasse, wie ich mich erinnere. Mein Auto, mein Haus, meine Yacht. Heute würde vermutlich noch eine Karte mit meinem Weingut dazugehören, leider.

Principi di Spadafora

ist ganz anders, ist ein Seelenort, das erkennt man schon bei der ersten Begegnung mit Enrica und Francesco.  Ein erfülltes Gesicht begegnet dir,  man fühlt sich nicht nur einfach hier zu Hause, man ist angekommen im Sinn und Sein, und die Welt dreht sich um dich herum in einer deutlich reduzierten Geschwindigkeit.

Reduktion

Wer hier Extravaganz und Brim-Bam-Borium erwartet, ist falsch, hier bekommt man einen Reset für Körper und Geist, normal, basic und Landleben alla grande.

Nach ein paar Tagen hier in diesem Paradies, wird es schwer werden, in vielleicht einer Stadt wie Mailand , München, Paris oder Berlin wieder Fuß zu fassen. Bei einem guten Glas Spadafora zu Hause auf dieser Welt wird man sich sicher die Frage stellen: Was ist der Sinn des Lebens?

Vielleicht durfte ich ihn einmal kurz kennenlernen, den, Sinn, der die Welt umtreibt, in den Hügeln von Virzi!

Bis bald, euer Peter

Masseria del Carboj | Tenuta Stoccatello

Lehnt euch mal sanft zurück, wenn möglich mit einem leckeren Glas Wein, denn ich nehme euch 10 min mit zu einer neuen Sizilien-Location. Es geht zum Landgut Tenuta Stoccatello | Masseria del Carboj.

Auch nach über 20 Jahren entdecke ich noch immer bei meinen Touren nicht nur Highlights, sondern echte Oasen, die man irgendwie versteckt hat. Warum auch immer.

Tenuta Stoccatello Nähe Menfi

Die Tenuta Stoccatello ist ein Weingut und ehemaliger Bauernhof oder wie im Italienischen, Masseria.

Doch mit den Jahren wurde das Landgut langsam umgestaltet und heute kann man in der Nähe von Menfi einen Ort vorfinden, in dem man einfach in einen Mikrokosmos abtaucht.

Ankommen, auspacken und wohlfühlen

Die Geschichte der Masseria del Carboj und Tenuta Stoccatello beginnt im Jahr 1923, über 100 Jahre her. Damals kaufte der Avv. Calogero Barbera, Bisnonno (Urgroßvater) / seines Zeichens Anwalt, das Anwesen in der Contrada Carboj.

Der gleichnamige Fluss, Carboj war praktisch die Grenze gewesen zwischen dem Gebiet von Sciacca und Menfi. Damals war es eine alte sizilianische Masseria – Bauernhof mit Viehhaltung, Stall, Weinbau, Oliven, Getreide, Gemüse und Obst, ähnlich einem Aussiedlerhof.

Landgut mit Visionen

Nach und nach wurde alles für die neuen Generationen optimiert.

Im Jahr 2012 wird der komplette Hof mit Weinbau, Getreide, Gemüse und Oliven auf Bio zertifiziert.

Der Opa von Renzo, ebenfalls Anwalt, Avv. Renz Barbera, war ein angesehener Anwalt in Menfi und bei der Stadtverwaltung als Friedensrichter tätig. Trotz seines sehr einflussreichen Berufs in der Kommune entschied er sich dann, seinen Anwaltsberuf an den Nagel zu hängen, um sich komplett zu 100 % der Tenuta zu widmen.

Wichtige Schritte

1958 wird vom Avv. Renzo Barbera zusammen mit Diego Planeta in Menfi die Coop. Settesoli gegründet.

1963 werden viele Grundstücke in Menfi, Sambuca di Sicilia, S. Margherita und Contessa Entellina verkauft, um dann die Tenuta Stoccatello mit großer Grundfläche zu erwerben.

1974 ist das Jahr für die Gründung der Coop. Olivenöl, ein weiteres Projekt für eine Strukturierung des Olivenölsektors.

2000 kommt der Neffe Renzo Barbera mit 20 Jahren in die Tenuta und übernimmt mit vollem Tatendrang die Zügel, die er auch heute noch, in 2025, in der Hand hält. Mit klarer Linie und Visionen für eine erfolgreiche Zukunft.

Renzo Barbera

Die Weine

Avvocà – Nero D’Avola Hommage an den Nonno

Etikett Avvocà, wie er in Menfi von allen liebevoll gerufen wurde. Nero D’Avola ist der Protagonist Siziliens Weinwelt. Schon vor einigen Jahrhunderten wurde er wegen seiner intensiven Farbe und Alkoholvolumens gerne in den Norden oder nach Frankreich als loser Fasswein verkauft, damit dort die eigenen Weine in Farbe oder Komplexität aufgewertet wurden.

Animi – Grillo beschreibt die Seele, genannt Anima – wo diese in einem Betrieb fehlt, kann nichts Großes entstehen. Bei Renzo ist davon mehr als genug vorhanden, es langt für zwei Betriebe. Der Grillo ist von den Weinkarten nicht mehr wegzudenken, im Gegenteil. Grillo ist eine so vielfältige Rebsorte, die auf ganz Sizilien sehr unterschiedliche Weine hervorbringt, und hier beim Animi ist man bestens aufgehoben.

Carboj Catarratto – ebenfalls eine typische sizilianische Rebsorte, die eine sehr schöne strohgelbe Farbe hat, mit einer feinen Nase von Zitrusfrüchten überzeugt. Sauber und klar vinifiziert, tolle Säure und Frische am Gaumen. Perfekter Begleiter von typischer sizilianischer Küche.

Etna Rosé Passopisciaro Santo Spirito

Nerello Mascalese / Cappuccio von alten Rebstöcken mit teilweise 80 Jahren. Tolle Farbe, Altrosa mit einer sehr präsenten, intensiven Nase, am Gaumen gute Frucht, aber vor allem knackige Mineralität und Frische.

Alle Weine werden im Edelstahl ausgebaut, es kommt kein Holz zum Einsatz. Ein wichtiger Ansatz für sehr frische, fruchtige und knackige Weine.

Landgasthof und Dependance

Agriturismo, ich kann gar nicht mit Gewissheit sagen, dass es ein Agriturismo ist. Eher eine bis ins Detail feine Dependance inmitten von Weinbergen und Olivenhainen, mit Blick auf das Mittelmeer und bei optimalen Wetterbedingungen bis nach Pantelleria.

Ein Landhotel mit 17 Zimmern, in den alten Gebäuden mit sehr viel Charme kreiert und eingerichtet für den perfekten Aufenthalt. Die Gebäude wurden mit hochwertigen Materialien renoviert, und sobald man ankommt, kann man am eigenen Leib das sizilianische Flair spüren.

Das Anwesen ist optimal angelegt, sodass man einfach diese Freiheit und sizilianische mediterrane Leichtigkeit spürt.

TOP Restaurant inmitten vom Nichts

Ein Restaurant, welches vom 1. März bis 31. Oktober täglich für Mittagessen und Abendessen geöffnet ist, präsentiert echte sizilianische Tradition auf dem Teller. Nur die besten, frischsten und oftmals Kilometer Zero werden dem Gast am Tisch serviert. Der Besuch vom Restaurant ist auch für Besucher geöffnet, die nicht in der Location übernachten.

Die Speisekarte, sowie eine kleinere Karte für den Aperitif sind mehr als ausreichend, im Gegenteil. Solche Komplexität und Vielfalt hätte ich nicht erwartet vorzufinden.

Genuss garantiert

Antipasti, Primi und Secondo. Bei einem Aufenthalt kann man ganz sicher jeden Tag individuell seine kulinarischen Momente gestalten. Das kann man dann draußen im Garten unter Bäumen oder an diversen Tischen, die auf dem Gelände verteilt sind, mit den Weinen vom Weingut genießen. Die Weinkarte beinhaltet auch einige der Top-Etiketten Siziliens.

Ein großer Pool lädt ein, sich mit einem Glas Wein auf der Liege niederzulassen und einfach den Blick an den Horizont schweifen zu lassen. Vom üppigen, intensiven Grün geht dieser in diverse bläuliche Facetten über, die seicht ineinanderfließen und den Eindruck eines Gemäldes vermitteln.

Eine wunderschöne Außenbar, aus Stein gemauert, ist für den Aperitif unter alten Pinienbäumen.

Ein Platz, den ich mir sehr gut mit einem Negroni vorstellen kann. In Gedanken den Tag nochmals langsam Revue passieren lassen und auf das leckere sizilianische Abendessen wartend.

Die Tenuta Stoccatello ist ein Ort, an dem eins garantiert ist. Ruhe, Entspannung und ein sizilianisches Rundumprogramm für alle Sinne, das diesen Aufenthalt nicht nur maximal versüßt, sondern zum Wiederkommen überzeugt.

Bis bald,

cordialmente

Euer Peter Junker

Isnello Madoniepark, Sizilien

Isnello ist eine kleine Metropolitanstadt Palermos. Circa 1500 Einwohner leben hier im Madonienationalpark, umgeben von hohen Bergen und Gipfeln mit circa 2000 Metern über dem Meeresspiegel.

Isnello liegt selbst auf 530 Metern über dem Meeresspiegel und schmiegt sich sanft und seicht an die dortigen Hänge.

Es ist eine traumhafte Fauna und Bergwelt. Würde man nicht wissen, dass man auf Sizilien verweilt, könnte man in Südtirol oder irgendwo in den Alpen sein.

Alpen oder Sizilien

Die Felsformationen, auch kleinere beim Wandern, erinnern mich unheimlich an meine vielen Wanderungen in Südtirol im Vinschgauer Land. Der Basalt ist identisch mit dem vom Norden.

Hier wird man sicher keine Stunden herumlaufen und Geschäfte entdecken, nein. Hier lebt man ein einfaches Leben, Slow Life, einen Espresso hier und ein Dolce da.

Slow Life

Draußen, vor der Tür, in der Hand oder auf der Treppe, der Blick geht vor und hinter mir in die Felswand. Hier lebt man den Moment der Zeit, gefühlt bei allem, was man macht, für die Ewigkeit. Uhrzeit ist hier ein Fremdwort, man lebt den Flow. Das geht natürlich nicht für alle und überall, schon klar.

Beim Abendessen sitzt man im La Brace oberhalb vom Ortskern, an der Straße, die von Collesano kommt und in Richtung Castelbuono, Cefalù oder Gratteri führt.

Bergdörfer mit Charme

Viel Verkehr kommt hier nicht durch, das ist doch sehr vereinzelt, und wenn, dann sind es eher die Besucher vom La Brace, die dort in der Nähe dann einen Parkplatz suchen.

Die typischen Holztische und Stühle sind so, wie ich es mir immer wünsche, das ist die alte traditionelle Trattoria. Authentisch, italienisch und mit dem Flair der 60er.

Sitzt man dann endlich, kommt der Service und es gibt erstmal Acqua, bevor man die Speisekarte studiert. Hier wird frisch gekocht und es gibt eine handgeschriebene Tafel, die auf dem Stuhl vor einem präsentiert wird. In aller Ruhe. Keine Hektik, erst mal die Kreidetafel lesen, danach dann die Speisekarte und Leute! Ich liebe es!

Endlich Speisekarte wie damals

Eine Karte, wie es mal war, eine echte Karte zum Anfassen, zum Blättern, und nicht dieser elende Drecks-QR-Code, wo die Leute schon den ersten Aufhänger haben, nicht mehr miteinander am Tisch zu reden.

Echte Speisekarte, echte Weinkarte, echtes Leben. I LOVE it

Da sitzt man nun, in der Trattoria, mitten im Naturschutzgebiet Isnello, und lässt das Leben so an sich vorbeiziehen.

Es ist einfach nicht die gleiche Sache, in einem Restaurant in Palermo, Cefalù oder einem anderen Ort oder hier in Isnello. Ruhe bekommt hier eine komplett andere Wahrnehmung und Dimension.

Isnello ein Kurort

Ruhe ist hier Ruhe, kein Krach, keine Musik, keine lauten Konversationen, man könnte sagen, es ist der Moment des Erreichens des absoluten Ruhepulses. Körper und Geist, vereint mit dem Fluss des Blutes in den Adern, dir wird vermittelt. Cool down, alles wird gut!

Warum? Weil man mit seinem Essen, einem guten Glas Wein und Gott und der Welt im Einklang ist. Da schaue ich hoch, gegenüber auf den Berggipfel, und sehe was?

Einen Adler, der dort kreist, und 2 oder 3 Anflugsversuche vollzieht. Vermutlich ist dort sein Horst. Dann verschwindet er königlich in der dunklen Wand und wird ganz sicher auch den Tag ausklingen lassen. Es sind die letzten Strahlen der Sonne, die über den Bergkamm huschen, bevor es richtig dunkel wird.

Natur pur

Ja, das kann passieren, dass man Zeuge eines solchen Naturschauspiels wird.

Das Astrozentrum GAL Hassin hat seine Astrowarte hier in Isnello. Das wäre so ein Ausflugsziel mit Kindern, dort bekommt man einen sehr guten Einblick vermittelt. Sterne und Galaxien.

Galaxien und Sterne

Das Gebiet um Isnello im Madoniepark ist auch eine sehr dunkle Gegend, sehr wenig Lichtverschmutzung am Abend und in der Nacht. Das ist für Astronomie und auch für Fotos der Milchstraße von großem Vorteil.

Man ist von hier schnell in Castelbuono, es sind nur 9 Kilometer, und kann bei der Fahrt die tolle Landschaft genießen. Meist mit gutem Blick bis nach Pollina.

Das ganze Gebiet hier, die wichtigsten Dörfer liegen so maximal 20–25 min entfernt. Die Straßen sind überwiegend ok, es kann mal ein Fels oder Bergrutsch die Straße beschädigt haben, aber das wird hier größtenteils schnell geregelt.

Just for fun buddys

Wer weitere Informationen möchte, darf mich gerne per Mail kontaktieren: info@siziliengeheimtipp.com

Saluti von Sizilien

Tag am Meer

Kein Wecker, einfach die innere Uhr machen lassen. Das empfehle ich übrigens vielen mal auszuprobieren. Ich trage seit 2004, seit dem ersten Tag auf Sizilien, keine Uhr mehr und finde, dass es einen unheimlich großen Effekt auf echte Gelassenheit und ein entspanntes Leben hat. Heute steht der Tag am Meer auf dem Programm.

Strandleben

Nun, draußen wird es hell, die ersten sanften, seichten Sonnenwellen kommen durch die Fensterläden und kündigen den Sonnenaufgang an. Da gehe ich doch mal raus auf die große, saftige Wiese vor dem Haus und schaue aufs Meer.

Man hört nichts, nur ganz entfernt sieht man ein kleines Fischerboot vorbeifahren und hört, wenn man sich konzentriert, den Motor. Du bist einfach allein in einem anderen Universum und nimmst außer Natur nur noch deinen Atem wahr.

Colazione slow

Wir machen uns fertig und laufen hoch auf die kleine Gasse, praktisch die Hauptschlagader, die quer durch Malfa führt. Schon morgens um 9.30 h merkt man die Hitze kommen, heute wird’s knackig. Dort ist ein kleines Caffe mit ein paar Tischen auf der gegenüberliegenden Seite.

Unter großen Sonnenschirmen sitzt man dort auch am Morgen vor der direkten Sonne geschützt, luftig, und kann in entspannter Art den Tag beginnen.

Die leckeren Cornetti, Sfoglie – alles gefüllt mit Marmelade, Pistaziencreme und anderen Schweinereien – werden daneben hofiert von den salzigen Varianten. Calzone mit Mozzarella und Schinken, kleine Pizzastücke, Brioche mit würziger Füllung und vieles mehr. Man kann aber auch eine echte hausgemachte Granita in vielen Geschmacksvariationen genießen, dazu ein Brioche mit Tuppo, der runden Kuppel.

Cornetti und Sfoglia

Ich bevorzuge, mit einer Sfoglia zu starten, lecker mit Aprikosenmarmelade gefüllt, dazu Espresso, Gabriel wählt die Cornettovariante mit gelber, süßer Creme Pasticciera.

Danach geht es gestärkt und relaxt zum Bus, auf in Richtung Rinella, dem schönsten Strand von Salina. Er liegt in einer Conca, einer Art halben Muschel, kleine schwarze Lavasteine, überschaubar, wenig besucht, ruhig, Entspannung pur und kein großer Lautsprecher wie an vielen anderen Stränden, die dich den ganzen Tag mit irgendeinem Radioschrott bedudeln.

Dolce Vita wir kommen

Nein, das ist Dolce Vita, Entspannung, wie es in den 60er Jahren war, genau so stelle ich mir das vor.

Malfa |  Rinella | Leni

Die Fahrt von Malfa nach Rinella geht über Leni, praktisch eine kleine Ortschaft auf der Kuppe, gelegen mit Blick in Richtung Sizilien und auf das Mittelmeer in Richtung Norden. Leni hat eine wunderschöne, kleine Piazza mit einer Kirche. Das ist praktisch das Zentrum dieses gefühlt mit 20 Personen bewohnten Ortsteils.

Die Fahrt geht durch eine dichte, saftige, grüne Vegetation. Viel Schilf lässt erkennen, dass es an Wasser hier nicht mangelt. An den Hängen erkennt man Rebflächen für den Malvasia-Wein: akkurate Reihen nebeneinander im Guyot-Verfahren.  Die Häuser, viele davon leider verlassen, alle im alten Eolianische Stil gebaut. Große Terrasse mit Säulen und darüber typisches Strohdach als Sonnenschutz. Immer mit einem üppigen Garten für den Anbau allerlei Gemüsesorten für den Eigenkonsum.

Andere Welt

Dann kommt man mit dem kleinen Bus durch den oberen Teil von Rinella. Man fährt auf der einen Seite rein, es ist nur in eine Richtung, Einbahnstraße, befahrbar. Es wird in einer engen Gasse vor alten Läden oder vor einer Piazza gehalten. Die Häuser sind stark mitgenommen, die Fassaden leiden unter dem dramatischen Klima mit viel Salzwasser in der Luft und der extremen Hitze im Sommer.

Impressionen, die sollte man einfach so erleben, auf sich einwirken lassen. Bilder, die sich ganz sicher im Gehirn verewigen. Diese Anfahrt ist eine Zeitreise in die echten 60er Jahre, genau so wie in alten italienisch/französischen Filmen. Keine Menschenseele auf der Straße, die Geschäfte sind auf ein Minimum reduziert: Bäcker, kleiner Supermarkt, Kiosk und Friseur. Basics wie beim Film – Il Postino.

Anni 60

Hier ist der Protagonist, Reduktion auf das Wesentliche! Nicht mal die meisten Italiener, die ich in Deutschland kenne, könnten oder besser, wollten hier leben, wohnen. Der Sinn liegt hier in der Einfachheit des Moments und der maximalen Freude für die Zeit auf dieser irdischen Welt. Was ist wichtig im Leben?

Viele, die ich kenne, würden schon nach den ersten 5 Minuten zappelig von Bein zu Bein unruhig umherspringen, weil ein kontrolliertes Nichtstun für viele extremer mentaler und physischer Stress bedeutet. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er seinen Tag durchtaktet.

Kleiner Hafen | Strand

Also, unten am Hafen angekommen, geht man am Anlegekai der Fähren rund 200 Meter quer rüber zum Strand. Die Hitze schon um 10 Uhr morgens merkt man sehr deutlich, und im Gegensatz zum letzten Jahr ist heute doch mehr los. Mehr Personen um diese Uhrzeit. Bis wir wieder wegfahren, bleibt es aber sehr dezent besucht und überschaubar.

Hier genießt man das kristallklare Wasser. Gabriel hat mit einem Cornetto und Brot die Fische gefüttert. Wir standen beide im Wasser bis zum Bauch und keiner kann sich vorstellen, wie toll es ist, mitten in einem Fischschwarm von mindestens 120 Fischen, klein und groß, zu stehen und zu schauen, wie diese alles ruckzuck wegputzen.

Fischfang

Aber das Meer, die Fischerei, ist ein trauriges Thema, und wenn man mit echten alten Fischern redet, kommen einem nur die Tränen. Der Konsum, dieser extreme egoistische Konsum, wird uns 100 % alles kaputtmachen. Bestes Beispiel ist der Tonno Rosso, der rote Thunfisch, der auf dem Fischmarkt in Tokyo zu astronomischen Preisen gehandelt wird.

Eigenkonsum

Der Sizilianer hatte immer zur Fangsaison Tonno konsumiert, Mai und Juni, das war’s. Bestände waren immer okay, bis die internationalen Ketten meinten, es muss das ganze Jahr Tonno Rosso gefangen werden. Eindeutig, keine Ursache durch die Sizilianer, sondern provoziert von außen.

Diesen kleinen Strand Rinella lege ich jedem ans Herz, einen Besuch abzustatten, vielleicht in einem der kleinen Bars oder Restaurants zum Mittagessen zu verweilen und mit Blick rüber, wenn das Wetter mitspielt, auf Sizilien und den Etna genießen. Slow Life, Slow Food

Slow Food | Slow Life

In der Strandbar machen wir Pranzo, Panini und Acqua naturale, kein Wein, viel zu heiß. Es weht eine leichte Brise, die beim Mittagessen wirklich sehr angenehm ist und die Nahrungsaufnahme deutlich erleichtert.

Danach noch zwei Stunden Wasser und es geht zurück nach Malfa, mit dem kleinen Bus und einem Hauch Wehmut. Manchmal kommt es einem so vor, als ob man von einer Zeitzone in eine andere wechselt, und sobald der Bus wieder die Kuppe erreicht, kommt man in die Neuzeit von Malfa.

Vitamin D3

Zu Hause angekommen gibt es erstmal nur lange und ausgiebig kalt duschen, sonst nichts. Ausruhen und nochmals kalt duschen. Man sieht, dass die Sonne heute ihren Teil erfüllt hat. Sicher sind die Vitamin-D3-Depots gefüllt, für heute!

Nach einer Ruhezeit machen wir uns auf den Weg in den Ortskern, wieder mit dem Kleinbus, der innerhalb Malfa für uns kostenfrei ist. Service für Touris.

Oben angekommen, laufen wir quer durch und sehen: Es ist noch recht wenig los, ein paar Gäste für den Aperitif sitzen mal hier, mal da.

Fenech Winzer Legende

Heute besuchen wir Francesco Fenech, ein Urgestein und einen der ältesten Winzer der Insel. Er hat zusammen mit Nino Caravaglio das Consorzio Malvasia Doc gegründet, ist ein sehr guter Freund der Familie Tasca d’Almerita und muss leider vor Ort mit einigen Unannehmlichkeiten kämpfen, da er sehr transparent und ehrlich ist.

Diskussion Weinbau und Märkte

Dazu kann ich sagen, das ist oftmals und meistens nicht der Garant für Erfolg, da Ehrlichkeit zu oft nicht geschätzt wird, im Gegenteil. Bedauerlicherweise ein Manko in der aktuellen Gesellschaft.

Nun, wir laufen an der Küstenstraße unterhalb der Umgehungsstraße zum Weingut. Traumhafte Lage, Blick direkt auf Stromboli, große Terrasse und bereits eingedeckt mit typischen eolischen Leckereien.

Francesco die Seele vom Weingut

Wir begrüßen uns herzlich und Francesco erklärt uns nach einem ersten kühlen Wasser, die Lage, das Weingut, die Größe, den Malvasia secco und dolce und vieles mehr.

Nachdem wir uns diesen Mikrokosmos Fenech angeschaut haben, nehmen wir draußen Platz, am gedeckten Tisch mit Blick auf den Stromboli. Es weht ein lauer Lufthauch und die vielen Leckereien, Eolianische Salat mit Kapern, Kartoffeln und Tomaten, Caponata, Pecorinokäse, Bruschette in verschiedenen Ausführungen, frisches Brot sind bei einer typischen Verkostung im Weingut inklusive.

Delikatessen äolianischer Herkunft

Der erste Wein, der Malvasia Secco Maddalena, ist mein Lieblingswein vom Weingut. Schon vor Jahren genoss ich diesen hier im Restaurant zum Abendessen. Wir reden und reden, und dabei kommen immer einige komplizierte Umstände der Weinbranche auf den Tisch. Wie man so schön sagt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt!

Natürlich nur, wenn man den richtigen Ansprechpartner mit viel Erfahrung gegenüber sitzen hat, und das ist bei Francesco absolut der Fall. Er kann aus über 50 Jahren Weinbau resümieren, Anekdoten erzählen und die Entwicklung des Weinbaus perfekt in Worte fassen und darstellen.

50 Jahre im Weinberg

Nach der sehr entspannten Verkostung von Wein und echten äolischen Spezialitäten geht es zu Fuß zurück, am Meer Richtung Malfa Centro. Dort gönne ich mir noch eine Pizza  to Go um diese dann auf der Terrasse mit einem guten, gekühlten Glas Maddalena und dem Blick über die seichten Wellen des Mittelmeers zu genießen.

Nacht bis morgen

Fenech

– Bioweingut – 

Aktuell werden 5 Hektar in 25 diversen Parzellen mit Wein bewirtschaftet und noch einige Felder mit Kaperbüschen. Die Flaschenproduktion liegt bei circa 30000 Flaschen und in Planung sind weitere knapp 2 Hektar zu bepflanzen.

Die Familie Fenech kommt ursprünglich aus Malta und ist bereits im 17 Jahrhundert dokumentiert und erwähnt. Der Sohn Lorenzo wird ebenfalls in absehbarer Zeit ins Tagesgeschäft einsteigen, widmet sich den Verkostungen und Köstlichkeiten.

Flagship Weine sind Maddalena Malvasia Doc Trocken und Malvasia Doc Dolce.

Von Insel zu Insel Salina

Salina, für mich das Maui der Äolischen Inselgruppe vor Siziliens Küste.

Es kennt sicher jeder, diesen Moment: Man sitzt einfach da und die innere Stimme sagt auf einmal und schreit: Raus, weg, los geht’s. Ich muss mal wieder abhauen. Eins, zwei oder auch mal 3 Tage. Also los geht’s, von Insel zu Insel, Salina ruft!

Da ist für mich die perfekte Location immer Salina, diese extrem grüne, fruchtbare Insel im Archipel der Äolischen Inseln, der ich schon über 10 Jahre verfallen bin.

Milazzo Hafen für alle Abfahrten

Machen ist die Parole, also hab ich gemacht.

Zwei Tickets für die Schnellfähre von Liberty Lines (Aliscafo) von Milazzo aus gebucht, für Gabriel, den Kleinen, der inzwischen auch 12 Jahre zählt, und mich.

Der Rest kann nicht mit, weil an der Uni Prüfungen für das Medizinstudium anstehen oder die Schwiegermutter in 24-h-Betreuung zu Hause im Bett liegt.

Früher Vogel fängt den Wurm

Betreuung ist auch hier in Italien ein großes Thema, denn es wird in den meisten Fällen zu 100 % nur von der Familie übernommen. Klar gibt es auch Pflegeheime, aber denen traut keiner, was sich leider auch immer wieder und öfter als 100 % korrekt bewahrheitet.

Frühmorgens um 5 Uhr ging es los, knapp 180 km bis zur Hafenstadt Milazzo zum Parkplatz und an das Terminal für die Fähren.

Sonnenaufgang alla Grande

Schon allein an dem Morgen war der Sonnenaufgang dramatisch, hinter Sant’Agata di Militello ging ein roter Feuerball auf, der sehr beeindruckend war. Die rote Kugel ohne einen Hauch von Wolken, mit klaren Konturen und einer tiefdunkelroten Farbe, als ob eine Magmakugel vor einem schwebt. Traumhaft und extrem intensiv, dieses visuelle Schauspiel.

Am Hafen von Milazzo angekommen, es war noch genügend Zeit vor der Schnellfähre, ging es in die gewohnte, bekannte Bar.

Ein super Espresso und zum Frühstück echte hausgemachte Cornetti, Sfoglie und auch für den salzigen Geschmack Calzone, Pizzataschen und was das sizilianische Repertoire so alles zu bieten hat.

Natürlich wie üblich im Stehen, aber für diese Qualität und alles zusammen 4,80 Euro, komme ich immer wieder ins Grübeln zu einer Caffebar in Mainz. Und für das Kleingedruckte: Die Kosten hier für Personalnebenkosten, Gas, Wasser und Strom sind in keinster Weise geringer!

Colazione

Nach dem Frühstück ging es nur quer über die Straße zum Terminal, wo wir noch circa 30 min warteten, bis unser Kurztrip auf den Wellen begann.

Endlich im Aliscafo, einen guten Platz im oberen Bereich bekommen, wurde die erste Etappe angefahren: Vulcano.

Das ist die erste der äolischen Inselgruppe und man kann dort im Hafen oft einen sehr schwefligen Geruch entdecken. Würde man die Insel nicht sehen, könnte man sie riechen.

 Von Insel zu Insel

Auf Vulcano wird unter anderem Thermenkultur Thalassa betrieben, alles für den Körper und die Haut in heißen Quellen und schwefligem Schlamm. Wie man so hört und liest, soll es sehr gute Ergebnisse primär bei Hautproblemen erzielen.

Vulcano, erste Insel

Nächster Stopp ist Lipari, die größte dieser Inselgruppe und Sitz der Verwaltung aller sieben Inseln. Mir ist Lipari zu extrem touristisch und überlaufen, den ganzen Tag volles Programm und Menschenmengen werden durch die kleinen, engen Gassen geschleust und geschoben. Überfüllte Restaurants und nicht das Flair, welches ich auf einer kleinen Insel vorfinden möchte. Meine persönliche Meinung!

Santa Maria di Salina

Danach: Nächster Stopp ist Santa Maria di Salina, unsere finale Destination. Dort angekommen merkt man gleich: ganz andere Luft, andere Atmosphäre, anderer Geräuschpegel. Menschen, die mega entspannt an dir vorbeilaufen, schauen, still miteinander reden und sofort vermitteln. Hier lebt man eine ganz andere Taktung, einfach in einer anderen Dimension unterwegs.  Man kommt sich sofort so vor, als wäre man in einem Paralleluniversum angekommen.

Einmal Matrix bitte !

Salina bereisen wir die 3 Tage mit den kleinen Bussen, die größtenteils, mal mehr, mal weniger, jede Stunde fahren. Mit dem geht es nach Malfa, dem Ort des Malvasia Doc. Diese Rebsorte ist eine vollaromatische, wie auch der Gewürztraminer oder Sauvignon Blanc und wurde nach Tradition meist zu einem Dessert-Süßwein gekeltert. Hierzu werden die Trauben nach der Ernte in der Sonne für einige Zeit getrocknet und dann gepresst, ähnlich wie bei einem Amarone oder Vin Santo.

Inzwischen hat sich die Version Secco, also die trockene Variante, stark in den Restaurants durchgesetzt. Diese intensive, fruchtige Variante ist ein perfekter Begleiter für die Gemüse-Fischküche der Inseln und des Südens.

Malvasia-Wein

Angekommen, steigen wir am Punta Scario aus. Dort in der Nähe, 1 min von der Haltestelle, ist die Location, die ich gemietet habe, über einen Freund und Önologen, den ich seit 2005 kenne und mit dem ich permanent im Kontakt bin. Sebastiano Polinas (Weingut Di Legami), der eben auch Fenech betreut.

Wir bekommen von Francesco alles gezeigt und sind erstmal von der Location und der Aussicht mehr als beeindruckt. Das Haus liegt direkt an der Küste mit Blick auf Stromboli und Panarea. Eine große Rasenfläche und einige Liegen davor, laden ein, diese Atmosphäre abends zu genießen.

Fenech Winzer von Malfa

Die Räumlichkeiten sind mehr als großzügig, man kann da gut und gerne mit 4 Personen lässig wohnen. Die enorme Küche und der Essbereich laden ein, das zu nutzen oder auf der Veranda im äolischen Stil abends mit einem gut gekühlten Glas Malvasia-Wein seine Pasta zu genießen.

Stromboli und Panarea

Danach dann vielleicht mit einem letzten Blick bei untergehender Sonne auf den aktiven Stromboli und Panarea.

Wir duschen schnell, ziehen uns um und fahren rüber nach Pollara.

Das ist der Ortsteil von Salina, der in einer Art Kessel liegt. Das ist der Grund, warum es hier immer viel heißer ist, als an den anderen Orten auf der Insel. Schon die Anfahrt, wenn man über die Kuppe kommt und runter an die Küste schaut, dahinter liegen Filicudi und Alicudi, ist mehr als sehenswert.

Pollara , Il Postino noch immer präsent

Pollara ist auch bekannt für die besten Kapern der Welt und den Postino. Der Film von Massimo Troisi hat diese Insel weltbekannt gemacht, damals in den 60er Jahren. Es ist ein Kunstwerk cinematischer  Hochkultur für den italienischen Film und wird jedes Jahr mit einem Festival gefeiert, welches in Malfa stattfindet.

Sapori Eoliani

Pollara versuche ich einmal pro Jahr zu besuchen, weil ich zu Sapori Eoliani möchte. Dort, bei Maurizia, kaufe ich Kapern in diversen Größen und einige echte Spezialitäten für Pasta oder Bruschetta. Die Kids lieben diese Sachen, und man muss sich vorstellen. Sie wollten nie Kapern, haben immer gesagt, ekelhaft. Heute, nach dem ersten Besuch im letzten Jahr dort, wollen sie ständig Cucunci, ein Pâté für Pasta oder geröstetes Brot. Cucunci ist übrigens die Kapernfrucht, die nach dem Blühen entsteht. Es ist der grüne, längliche Stängel in der Mitte der Blüte, das wird die Cucunci.

Capperi und Cucunci

Vor dem Einkauf waren wir noch in der Locanda del Postino und haben endlich einen wirklich sensationellen Teller Pasta gegessen. Da muss ich sagen, das waren die besten Nudeln in einem Restaurant seit mehr als einem Jahr, auch Gabriel sagte das direkt. So gute Nudeln hat er noch nie gegessen.

Da meinte ich nur: Ja, außerhalb, aber zu Hause sind meine besser, mit einem Lächeln. Zur Pasta mit wildem Finochietto selvatico, getrockneten Tomaten und Pinienkernen gab es ein Glas Hauswein Bianco, der bei den knapp 40 Grad auf der Terrasse unter dem Strohdach die perfekte Kombi war und eine sehr entspannte Mittagszeit bescherte.

Beste Pasta Wow

Daniele, von Sapori Eoliani, fuhr uns dann schnell hoch an die Haltestelle vor der Kirche, wo wir auf den Bus nach Malfa warteten.

Die Wartezeit vertrieben wir uns mit Schauen, was so vor dem Foodtruck los ist. Amerikaner waren dort, machten einen späten Snack in der knalligen Sonne, und unterhielten sich mit einem anderen Toursiten über die USA. Ich machte Fotos und Gabriel kühlte sich in den Räumen der Kirche ab.

Auf nach Malfa

Die Fahrt nach Malfa dauert circa 20 min und die Aussicht ist atemberaubend, einmal Richtung Filicudi und Alicudi, auf der anderen Seite dann Stromboli und Panarea.

Vorbei an Weinreben und sattem Grün, schaut man dann runter auf San Lorenzo, eine kleine Piazza, wo die gleichnamige Kirche steht und die als Ausgangspunkt für alle Richtungen mit dem Bus auf Salina ist. San Lorenzo ist praktisch Umschlagsknotenpunkt aller Linien auf Salina.

Salina der grüne Traum

Wir steigen dort aus und laufen runter zum Haus. Dort angekommen, musste dank der guten Hitze erstmal eine kalte Dusche sein, danach ausruhen, und mental auf Aperitif und Abendessen vorbereiten.

Punta Scario

Mit dem Kleinbus dann vom Punta Scario in 5 min hoch an die Piazza in Malfa. Übrigens, Punta Scario ist auch ein Hotel und unterhalb ist ein wirklich traumhafter Strand. Es muss halt ein Abstieg erfolgen, der sicher okay ist, aber dann danach der Aufstieg – so etwas bekomme ich leider in diesem irdischen Leben sicher nicht mehr hin. Schon bei Treppen oder geringem Anstieg ist es vorbei, ganz nach dem Motto: Karl, mei Troppe!

Schlendern und Genießen

Wir schlendern durch Malfa, am Signum vorbei, Bar Ravesi schauen wir mal rein, nur ein Tisch mit Gästen im Garten. Am Infinitypool noch reger Betrieb. Runter an die Kreuzung, wo das Caffe ist, und mal ein paar Spezialitäten anschauen in einer Enoteca.

Bar Malvasia

Danach ein Aperitif im Malvasia, einer Bar, in der es sich wirklich sehr empfiehlt, die Zeit bis zum Abendessen einfach mit Nichtstun, Schauen, Hören und einem Negroni zu genießen, zu vertreiben.

Gabriel, wie immer hungrig, drängte auf den sofortigen Besuch der Pizzeria neben dem Ravesi. Seine Erinnerungen an letztes Jahr sind noch immer sehr präsent und wurden auch dieses Jahr erneut mehr als bestätigt. „Das ist eine Pizza“, meinte er, „das ist eine super Pizza, nicht wie bei uns.

Best Pizza in Town

Nun, was soll ich sagen, wir sitzen in Malfa, auf Salina, in einem sehr guten Restaurant-Pizzeria, genießen die lauwarme Luft und dazu ein Glas Malvasia. Die beiden Pizzen im Bild, sind in Konsistenz und Genuss dank der extrem hohen Produktqualität nicht zu übertreffen.

Wir sprechen hier über 10 Euro pro Pizza und das in einer absoluten Top-Qualität und Top-Location. Die Weine, die man glasweise genießen und wählen kann, sind die meisten renommierten Winzer der Insel und zu extrem fairen Preisen (6 Euro/Glas). Stofftischdecken und Stoffservietten inklusive.

Wein – ein wahrhaft edles Elisir

Danach geht es ins Haus am Meer. Eine Flasche Malvasia von Francesco,  Maddalena,  habe ich mir zum Glück in den Kühlschrank gestellt, und den hole ich jetzt gut gekühlt für ein letztes Glas zum Genießen heraus.

Draußen, auf dem Rasen, mit Blick nach Stromboli und Panarea

Rinella Strand wir kommen!

Genuss alla Eoliana, slow, ganz slow lasse ich den ersten Tag Salina ausklingen und freue mich schon sehr, morgen an den Strand von Rinella zu fahren.

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Lust auf mehr Salina und äolische Inseln bekommen, dann bleibt hier auf dem Kanal. Es kommen noch einige Beiträge zu Salina, Weinbau, Malvasia, Winzern und Spezialitäten die nächsten Tage. 

Levanzo | Zu Tisch mit Pasta & Vino

Ich bin noch immer geflasht von dem Tag, was eine geile Insel, Levanzo! Heute beginne ich mit einer neuen Blog Kategorie.

Zu Tisch mit Pasta & Vino, heute auf der Insel Levanzo. Der erste Eintrag dieser Art, unterwegs mit mir und zu Tisch mit Pasta & Vino und lasst uns wie man in Italien sagt: chiacchierare 

Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder das frühe Aufstehen um 5 Uhr hat sich wirklich mehr als gelohnt. Levanzo, Ägadische Inselgruppe.

Levanzo die kleine Insel vor Trapani

Es ist keine ultralange Anfahrt zum Hafen Trapani und dank der Größe dort zum Glück kurze Wege, schnell und einfach zu erreichen.

Da ich schneller als gedacht war, ohne wirklich die Geschwindigkeit im Auto zu übertreiben, konnte ich das online gebuchte Ticket sogar in einer Fähre früher vor Ort ändern, sodass ich schon um 8.30 h auf der Insel Levanzo ankam.

Favignana, die Bekannte im Westen

Levanzo ist den drei ägadischen Inseln zugehörig, liegt vor der Nordwestküste Siziliens, praktisch vor Trapani und Marsala. Die anderen Inseln sind Favignana und Marettimo.

Levanzo ist die nördlichste, kleinste der Dreien, und ich bevorzuge diese eindeutig.

Verschlafen, verspielt, und sehr naturbelassen.

Strände & Delikatessen = Levanzo

Kommt man mit dem Aliscafo dort an, sieht man die paar Häuser am Hafen, die sich wie eine halbe Muschel an den Berg schmiegen, und praktisch kann man von der Terrasse die Füße im Meer baumeln lassen.

Mein dritter Besuch auf dieser Insel, und ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich den ersten Schritt an Land setze. Es ist diese Ruhe, diese andere Luft und Atmosphäre, die solch kleine Inseln ausstrahlen.

Im Winter verlassen, im Sommer ein Juwel

Levanzo ist im Winter praktisch ausgestorben. Von den einheimischen echten Bewohnern bleiben so um die 50–60 immer auf der Insel. Im Sommer steigen diese Zahlen dann so auf knapp 500 Menschen, inklusive der vereinzelten Touristen, die dort übernachten.

Es ist ein aktives Reiseziel vieler, die von Trapani oder Favignana Kurztrips machen.

Als ich dort war, kamen zwei recht große Trekkinggruppen, die von einer forschen Dame im fortgeschrittenen Alter in einem sehr zackigen Schritt einmal in Richtung Faraglioni und dann auf die entgegengesetzte Seite geführt wurden.

Es waren sicher um die 30 Personen und fast alle deutlich im Rentenalter, gutes Schuhwerk und Rucksack, Trekkingstöcke fehlten nicht. Bei den Temperaturen deutlich über 30 °C. Hut ab.

Magisches Levanzo

Der kleine Strand, zu Fuß in 10 Min. zu erreichen, war so früh am Morgen komplett leer, keine Menschenseele da, es befüllte sich dann so ab 11 Uhr.

Bis ich ins Restaurant ging, waren dort maximal 20 Personen, also sehr überschaubar. Man kommt ins Gespräch mit anderen, die einfach nur bis zu den Knien im Wasser stehen und sich auch gut und gerne 2 Stunden über Gott und die Welt unterhalten.

Smalltalk, bis zu den Knien im Wasser

Italienischer Smalltalk, der wirklich nur zu bewundern ist. Warum? Weil man sieht, dass die Zeit hier einen anderen Faktor hat und Dialog und Kommunizieren einen hohen Stellenwert innehaben. Man redet, mit Händen und Füßen, lacht, gibt Ratschläge, und auch politisches Geschehen kommt nie zu kurz.

So stelle ich mir auch vor, wie es im römischen Senat zuging: debattieren, diskutieren und dann in die Trattoria einkehren.

Diese kleine Bucht hat ein kristallklares Wasser und vor allem eiskalt. Man muss im Juni schon kälteresistent sein, und es bedarf einiger Zeit, sich komplett den Fluten zu übergeben.

Osteria Paradiso

Schon der Name verspricht Großes und nun, nach 3 Besuchen, kann ich sagen: Ich / wir wurden nie enttäuscht, im Gegenteil, immer positiv überrascht.

Ich liebe, und dazu stehe ich aufrichtig, die italienische traditionelle Osteria-Trattoria-Küche. Italien ist so bekannt und groß geworden. Trattoria und Osteria!

Trattoria und Osteria

Hier lebt man an den Töpfen die Kultur, die von der Nonna und der Urgroßmutter übergeben wurde. Das sieht man, aber vor allem schmeckt es und ich kann nur sagen: Auch nach über 20 Jahren werde ich nicht müde, solche Locations zu suchen und zu besuchen.

Die Nonna, inzwischen mit 94 Jahren zu Hause im Ruhestand, durfte sie noch kennenlernen bei den letzten Besuchen im Paradiso.

Man muss sich vorstellen, bis 91 war sie noch im Restaurant in der Küche am Herd aktiv, Chapeau.

Sandro, der Neffe, ist inzwischen Patron in der Osteria Paradiso. Geändert hat sich dadurch nichts. Weder das Interieur noch die Gerichte wurden verändert. Es bleibt so, wie es lange war und hoffentlich noch lange sein wird.

Zu Tisch mit Pasta & Vino – auf ein Schnack mit Peter

Die Bilder sprechen für sich: typische Trattoria, hier auf Levanzo mit dem Blick in Richtung Favignana und Trapani und Authentizität.

Die Speisekarte wird am Tisch präsentiert, verbal. Man isst, was heute gekocht wurde, kein Brimborium, sondern echte, ehrliche Cucina tradizionale.

Der Duft, der direkt in die Nase steigt, sobald man oben ankommt, die letzte Stufe beschritten hat. Was ein Duft, da dauert es gefühlt maximal 5 Minuten und der Hunger auf diese Küchengeheimnisse ist nicht mehr zu eliminieren.

Ich wähle Pasta Spaghetti con Sarde mit frischem wildem Fenchel, Sardinen, Rosinen, Pinienkernen und Kapern, eine Version von Levanzo. Darüber geröstete Semmelbrösel. Geschmacklich, mit Blick aufs kristallklare, türkisblaue Meer, ein Traum.

Extrem rund, harmonisch, die richtige Säure, aber nicht aufdringlich, komplex, tolle Süße, Pasta al dente, ein Hauch an Semmelbröseln – einfach bei jeder Gabel ein echter Genuss.

Als Secondo wählte ich eine halbe Portion an gegrilltem Schwertfisch mit Salmorigano Menta und Tintenfischringen, frittiert mit Zitrone, dazu einen Insalata Pantesco mit frischen Tomaten, schwarzen Oliven, roten Tropeazwiebeln und Kapern. Frisches Brot durfte natürlich nicht fehlen.

Der Schwertfisch wurde einen Tag vorher frisch von Trapani geliefert, kein extrem großes Exemplar seiner Art, so frisch, fein, saftig und geschmacklich ein echtes Highlight, auch dank der Öl-Zitronen-Mischung mit frischer Minze, Traum. Einfach Basic PUR.

Da halte ich es übrigens ganz wie Angelo Gaia, in einem Interview im Vinum sagte

Wie sagte schon die lebende Winzerlegende Angelo Gaia!

Die frittierten Tintenfischringe, die ich sehr selten im Restaurant wähle, waren ebenso top – Niveau.

Das dachte ich mir schon, denn am Nebentisch hatte das ein anderer Gast vorher gegessen, und der Geruch, der mir in die Nase stieg, war so unheimlich einladend und ansprechend.

Bei frittierten Tintenfischringen bin ich sehr vorsichtig, denn oft haben diese einen für mich grauenhaften Nachgeschmack, schon beim Geruch erkenne ich das. Es mag an altem Öl liegen oder an dem falschen Mehl, welches fürs Frittieren genommen wird. Hier in der Osteria Paradiso war es einfach perfekt, besser geht nicht!

Wein gab es eine kleine Flasche Cusumano, Angimbè, Weißwein, der mit seiner knackigen Frische/Säure der optimale Begleiter war.

Ich bekenne mich dazu, mea culpa. Sterne und Punkte sind nicht mein Ding, waren nie mein Ding.

Die Liebe zur echten, authentischen italienischen Küche, vor allem zu diesen Herzenslocations, die es wirklich zum Glück noch überall zu finden gibt, hat für mich mehr Wert als alle Sterne, die so verliehen werden.

Osteria Paradiso und Sandro kann ich nur allen ans Herz legen.

Hier lohnt sich ein Besuch und vor allem die Zeit von 2 Stunden, um sich echtem Genuss hinzugeben, ohne Limit und Grenzen.

Weinbau am Ätna 

2002 kam es nach zu vor vielen anderen Destinationen in Italien zu meinem ersten Besuch auf Sizilien und natürlich durfte auch der aktivste Vulkan Europas, der Ätna nicht fehlen.

Vulkanweine ohne Limit

Damals eine ganz andere Situation als heute. Es ging noch sehr ruhig und beschaulich an diesen fruchtbaren Hängen zu.

Rebflächen nördlicher Etna

Nachdem ich dann 2004 für immer nach Sizilien gezogen war und meine Tätigkeit mit Wein und Feinkost intensiviert hatte, besuchte ich den „Mongibello“, wie der Vulkan von den Einwohnern liebevoll genannt wird, praktisch monatlich.

Es wäre nicht meine erste Wahl für einen Wohnort auf Sizilien, das ist meine persönliche Meinung.

Klima Extrem

Winterzeit auf Sizilien

Wir haben am Etna ein komplett anderes Klima als im restlichen Teil der Insel. Starke Niederschläge das ganze Jahr, im Winter viel Schnee. Bedenkt man, dass der Etna inzwischen 3400 Meter über dem Meeresspiegel ist und man dort auch einen Skilift und Skischulen vorfinden kann?

Nicht die Vorstellung von Sizilien für die Meisten.

Schnee ist da oben garantiert, denn in den besten Jahren kann man sich einer Schneedecke von bis zu 10 Metern Höhe erfreuen.

Lavastrom Randazzo

Durch die regelmäßigen Eruptionen kommt es natürlich zwangsläufig zu permanentem Herabrieseln von kleinstem, schwarzem Vulkangestein und Staub, der ziemlich nervig sein kann. Analog im Winter, wenn man ans Auto kommt und Schnee wegmachen muss, so kommt es oft vor, dass das Fahrzeug von einer dicken schwarzen Schicht bedeckt ist.

Wie man sehr gut sehen kann, auf solchen Böden kann es nur Ätna Weine ohne Limit geben.

Nur hier sollte man eben aufpassen, denn das kantige, scharfe Vulkangestein kann den Lack kräftig verkratzen und der Besuch beim Lackierer wird unumgänglich. Auch die Straßen sind zentimeterhoch mit dem schwarzen Gestein überzogen, und wie auch bei einer Eisschicht: Hier kann es sehr rutschig werden.

Randazzo, mit viel Schwarz im Dorf

Der ultimative Vorteil dieser schwarzen Schicht ist die Fruchtbarkeit des Bodens. Er wird permanent von oben erneuert und das ist auch der Grund, warum rund um den Ätna, ob im Süden, Norden oder Osten, mit Weinbau, viel Gemüse und Obst, wie im Westen mit den leckeren Pistazien in Bronte angebaut werden. Die Produkte gedeihen hervorragend und haben einen sehr intensiven Geschmack.

Ich kann nur jedem die Steinpilz Zeit empfehlen 😉

Rebflächen Filippo Grasso

Meine ersten Besuche in Weingütern gehen auf 2002–2004 zurück. Es war eine sehr überschaubare Menge an Winzern in dieser Zeit. Damals gab es vielleicht 50–60 Weingüter, die auch auf Flaschen abfüllten.

Die Goldgräberzeit kam mit Franchetti, dem toskanischen Winzer, der in Passopisciaro Rebflächen kaufte und diese zu den Top Gewächsen dieser Appellation in den Olymp des internationalen Focus rückte – und das trotz seines Flagship-Weines aus Cesanese, einer Rebsorte aus dem Latium und ganz neu in diesen Breitengraden.

Hier machten sich einige hinter vorgehaltener Hand sehr lustig über diesen Wein von den Hängen des Ätna. Sie sollten eines besseren belehrt werden. Visionen sind nun eben nicht etwas für jedermann.

Franchetti Passopisciaro

Dank Franchetti kam es zu einem großen Boom, denn er stellte kostenfrei sein Weingut, ein supertolles, großes Anwesen, für die Contrade dell’Etna zur Verfügung.

Franchetti Verkostung im Weingut

Er wollte dafür nichts haben, es war ihm ein persönliches Anliegen, diese Appellation international bekannt zu machen. Er war ja sehr erfolgreich mit seinen toskanischen Weinen und bereits international sehr präsent auf dem Weinparkett, was dem Etna Mongibello sehr half.

RIP Sig. Franchetti ( rechts im Bild )

Winzer, die heute dort groß herauskamen, wichtige Namen, glaubten in dieser Zeit nicht an den Erfolg, darum kamen erst in den letzten 8–10 Jahren sehr viele neue Gesichter und Investitionen.

Investieren von EU Fördermittel

In diesen 20 Jahren habe ich eigentlich alle neuen Projekte im Bau entstehen sehen und kann mir darüber ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Contrade dell’Etna in der Location Graci

Nun, damals war das alles, ich kann mich gut erinnern, schaut euch die Bilder an, sehr einfach organisiert, aber einfach mit dem besonderen Charme. Es war diese Aufbruchsstimmung, die es heute nicht mehr gibt, leider!

Contrade dell’Etna

Schon als andere Weingüter wie Graci oder Fattorie Romeo del Castello die Contrade ausrichteten, war diese magisch-mystische Stimmung weg. Man hatte den Weg zur maximalen kommerziellen Vermarktung eingeschlagen, und da bleibt nicht viel Platz für Mystik, Tradition und Träumerei.

Barone di Villagrande, ein Weingut, das ich mit einer kleinen Gruppe von Bekannten, die auf Sizilien ein paar Tage Urlaub machten, besuchte. Vorher hatte ich eine Verkostung bei Marco organisiert, mit Antipasti, was der Etna so zu bieten hat.

Milo Barone di Villagrande

Damals war der alte, große Fasskeller noch komplett verlassen, zerstört. Man schaute durch das große Holztor, der Blick ging nach unten, praktisch wie in eine riesige Halle, ein Keller, der eine unheimliche Größe und Tiefe hatte. Alles kaputt, verstreut, und man hatte den Eindruck, hier sind die Leute über Nacht geflüchtet.

Erste getrennte Vinifikation Bianco und Rosso von Villagrande

Heute wurde von Marco, dem Sohn,, der nach einer Ausbildung zum Agronomen und Enologo in Mailand die Führung des Weinguts übernahm, komplett restauriert worden. Damals hat Marco noch selbst die Weine präsentiert und am Tisch erklärt.

Marco serviert

Neuer Glanz überkam das Weingut und auch ein paar auf höchstem Niveau angebotene Zimmer für Touristen, ein Infinitypool mit Blick über die Rebflächen, runter Richtung Meeresküste, feinstes Restaurant mit Sterneniveau inklusive.

Heute zählen wir sicher um die 350 Weingüter, die auch auf Flaschen abfüllen, gefühlt macht jeder der drei Reben hat, auch Wein. Aber ist der Ätna wirklich geschmacklich so gut?

Russo und Biondi in Mainz

Hier trennen sich die Geschmäcker deutlich, denn der Nerello Mascalese und Nerello Cappuccio, die beiden wichtigsten roten Sorten sind eher von Farbe, Geschmack und Konsistenz wie ein Nebbiolo oder ein Pinot Noir.

Viele Weintrinker erwarten von Sizilien, satt, kräftig und volumen, dunkle Farbe und sind meist beim ersten Anblick im Glas erstaunt.

Nerello Mascalese ist so ganz anders

Da hat sich inzwischen auch sehr viel getan, denn alle renommierten Weingüter von Sizlien, von Planeta, Tasca d’Almerita, Cusumano bis zu Alessandro di Camporeale haben dort Flächen gekauft um die Klondike Goldgräberstimmung  nicht zu verpassen.

Wie auch die Vulkan Ätna Weine ohne Limit scheinen, so geht es auch mit den Preisen aufwärts, ohne Limit.

Was komisch ist, das heute dieser Etna Rosso Stil fast komplett verschwunden ist, die Weine sind inzwischen sehr dunkel und undurchsichtig von der Farbe – da haben die Önologen ganze Arbeit geleistet.

Gaja und Tommasi am Etna

Auch Gaja aus dem Piemont oder Tommasi aus dem Veneto kauften und machen inzwischen Ihre Etna Weine.

Mikrokosmos Calcagno

Wenn ich da noch an Calcagno zurückdenke, in Passopisciaro. Mein erster Besuch war in einer kleinen Scheune, Garage für Landwirtschaftsgerät und dort standen auch die Fässer, der Tank für das eigene Olivenöl. Man probierte aus dem Fass oder Tank. Es war wie man so schön sagte ein Garagenwinzer.

Calcagno

Die Rebflächen, mit das Beste was der nördliche Etna zu bieten hat, Feudo di Mezzo, Arcuria sind ein Garant für wirklich große Weine. Nachbarn von Calcagno sind Winzer wie Girolamo Russo, Alberto Graci oder auch Planeta.

Das inzwischen neue, wirklich kleine Weingut wurde am alten Ort neu aufgebaut. Es war die Wohnstätte der Eltern, denn die ganzen Rebflächen haben Gianni und Franco geerbt und machten das dann im Nebenjob.

Winzer im Nebenjob ist aber eine sehr intensive Sache und fordert einen großen Tribut. Schon die ersten Jahrgänge holte ich dort ab, so ab 2005-2006.

Dolce Vita Murgo

Der Etna boomt seit nun über 15 Jahren und ich habe persönlich viel von dieser Entwicklung gesehen, mitbekommen.

Der intensive Tourismus ist von Taormina, ein Katzensprung von Randazzo der Passopisciaro, herübergesprungen. Internationale Gäste aus den USA, UK oder Japan waren und sind inzwischen an der Tagesordnung. Auch dank der vielen Kreuzfahrtschiffe, die in Catania täglich festmachen.

Taormina und Catania

Von dort werden die Busse mit vielen diversen Touren, die angeboten werden, an die Hänge des Vulkans gebracht.

Nähe Benanti PietraMarina und Cusumano

Aktivitäten gibt es inzwischen vom normalen Walking und Olivenhaintouren, Verkostungen bei den meisten Weingütern, Enogastronomia, Vulkantouren, mit dem Squad bis zum Krater, Helitouren – es bleiben keine Wünsche offen, natürlich auch zum Teil sehr kostenintensiv.

Feinste Küche, einige Sternerestaurants sind am Etna auch präsent! Wer also dieses besondere Ambiente mit Kulinarik und Lifestyle verbinden will, findet hier die perfekte Symbiose von Food, Wine und Urlaubsentspannung. Taormina und Ätna sind Garanten für Michelin Qualität.

Michelin Sterne

Tenuta San Michele

Agriturismo Tenuta San Michele Murgo

Die adlige Familie der Scammacca‘s ist eine alte Tenuta an den östlichen Hängen bei Santa Venerina. Die Business Geschicke werden von den meisten der 11 Geschwister, alles Söhne, geführt. Da sind Pietro für das Agriturismo und B&B verantwortlich, Michele, Informatiker und Enologe, Matteo, der Hüter des grünen Goldes Olivenöl, Manfredi, Messen und Export, und, und, und…  In dem dortigen Restaurant besteht die Möglichkeit, mittags und abends typische sizilianische Speisen zu genießen, natürlich begleitet von den vielen Etiketten, die das Weingut abfüllt.

Verkostung neues Weingut Gambino

Gambino Vini

Linguaglossa hat in der Contrade Petto Dragone sein altes Weingut und unterhalb wurde das neue Domizil errichtet. Dort wurde visionär an alles gedacht, an die feinste, neue Kellertechnik, Barrique Fasskeller und eine Top-Location für Weinproben und besondere Anlässe.  Wie auch Vivera hat Gambino Rebflächen am Ätna und auch im Süden in der Nähe von Butera, dort wo Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon und Grillo vinifiziert werden.

Vivera Weingut

Vivera

Weingut aus Linguaglossa, hatte ich um 2010 in einem Fischrestaurant in Pozzallo entdeckt.

Der Etna Bianco Salisire hat mich so umgehauen, mit einer köstlichen Pasta mit Seeteufel, dieser Spritzigkeit, Säure und Komplexität, dass ich eine Woche später ins Weingut fahren musste. Es sei angemerkt, dass Loredana die Weißweine alle wesentlich länger auf der Feinhefe belässt und die Flaschenlagerzeit deutlich erhöht. Meist kommen die Bianch’i mehr als ein Jahr später auf den Markt, was den Wein wesentlich runder und komplexer macht. Viele Gastronomen mögen das überhaupt nicht, leider.

Dort lernte ich Loredana kennen, die damals das Familienweingut mit Bruder Eugenio führte. Bei der Probe im Weingut lernte ich auch die anderen köstlichen Tropfen kennen, und wie es so kam, wurde ich der erste Importeur in und für Deutschland, praktisch wie auch schon bei einigen anderen Weingütern von Sizilien. Besonderheit Vivera verfügt über Rebflächen am Ätna, in Corleone und Olivenhaine, auch in Chiaramonte Gulfi, wo der Vater herkam.

Kurzes Gastspiel vom Sänger

Simply Red, Mike Hucknall, war auch über einige Jahre stolzer Besitzer diverser Rebflächen in der Nähe von Milo. Er machte damals, Anfang der 2000er Jahre, den Etna Rosso Il Cantante, betreut von keinem geringerem Önologen wie Salvo Foti.

Er, Foti, damals wie auch noch heute Betreuer Önolge vom Weingut Gulfi, machte sich einen Namen in der Weinszene, vor allem mit I Vigneri, einer alten Zusammenkunft von Werten, Ausbau in der Alberello Form ( Buschbaumanbau ) alles von Hand, Trockenmauern, Rebsyste mit bis zu 10000 Reben pro Hektar, mit dem Esel und Pflug durch die Rebzeilen und vieles mehr.

Alberello Erziehung

Der Sänger Hucknall verkaufte dann recht schnell alles und ward nie mehr hier gesehen. Die Gerüchte, vor allem am nördlichen Etna brodeln noch immer so stark wie die jährlichen Ausbrüche des Mongibello, wer weiß?

Benanti und Pietramarina

Auf jeden Fall hat auch Foti einen sehr großen Anteil am internationalen Erfolg beigetragen. Am Etna hat er auch Weingüter wie Benanti und Ciro Biondi lange Zeit betreut. Inzwischen ist er in Milo und dem alten Palmento dort aktiv und vinifiziert dort seine I Vigneri Weine.

The Master Ciro Biondi

Milo ist der Begegnungspunkt von zwei der bekanntesten Künstler Italiens und Siziliens. Lucio Dalla hatte dort eine Sommerresidenz, war oft im 4Archi anzutreffen, dem Slow Food Restaurant mit dem riesigen Pinienbaum vor der Tür.

Milo und 4 Archi – Slow Food

Die kulinarische Seite des Ätna ist unheimlich facettenreich. Bei den vielen Antipasti werden zu den typischen Wurst und Käsesorten auch immer eine Vielzahl an Gemüsevorspeisen an den Tisch gebracht. Die obligatorische Frittata darf nicht fehlen, immer dem Saisongemüse eine neue Plattform gegeben.

Dove vai ?

Salsiccia mit Fenchel oder Peperoncino, Lamm und Ziege, gegrillt oder aus dem Ofen. Brot aus dem Holzofen, mit seinem typischen Duft und seiner gelben Farbe, dank des Rimacinato-Mehls von Sizilien. Bronte ist natürlich längst jedem bekannt für die vielen Pistazienprodukte, und eine Pasta mit Pistazienpesto ob mit Pancetta, Guanciale oder Gamberi, wird sicher immer ein Highlight sein.

Touren mit dem Unimog

Wer die Zeit und Lust hat, kann das Gebiet auf einer Höhe von circa 800–1000 Metern mit der Circumetnea wie in einem alten Bummelzug entdecken.

Blick auf den Ätna

Diese alte Zugverbindung wurde wieder neuer Atem eingehaucht, von Adragno, über Bronte, Randazzo, Passopisciaro kann man sich bei der Fahrt durch Weingärten und Olivenhaine mit intensiven Impressionen von der ganzen Schönheit überzeugen. Das komplette Gebiet des Ätna ist eine kulturelle Sensation.

Prowein 2007 mit wenig Erfolg für den Ätna

In Düsseldorf bei der Prowein hatte ich 3 Jahre einen Stand, der im letzten Jahr mit fast 20m2 recht groß war. Dies war nötig, da ich einige Winzer von Sizilien, Toskana und Piemont präsentierte. Die Weine vom Ätna spalteten die Gemüter und Geschmacksknospen, denn diese Weine sind wirklich eine ganz andere, eigene Welt im Weinkosmos. Meist gab es direkt die Aussage, oh, nicht mein Ding.

Vielleicht wurde bei dem ein oder anderen Leser die Lust auf einen Besuch am Ätna geweckt. Es würde mich freuen, für Sizilien und für diese spezielle, besondere Gegend, die es so ganz sicher nicht mehr auf diesem Planeten gibt.