Tag am Meer

 

Kein Wecker, einfach die innere Uhr machen lassen. Das empfehle ich übrigens vielen mal auszuprobieren. Ich trage seit 2004, seit dem ersten Tag auf Sizilien, keine Uhr mehr und finde, dass es einen unheimlich großen Effekt auf echte Gelassenheit und ein entspanntes Leben hat. Heute steht der Tag am Meer auf dem Programm.

Strandleben

Nun, draußen wird es hell, die ersten sanften, seichten Sonnenwellen kommen durch die Fensterläden und kündigen den Sonnenaufgang an. Da gehe ich doch mal raus auf die große, saftige Wiese vor dem Haus und schaue aufs Meer.

 

 

Man hört nichts, nur ganz entfernt sieht man ein kleines Fischerboot vorbeifahren und hört, wenn man sich konzentriert, den Motor. Du bist einfach allein in einem anderen Universum und nimmst außer Natur nur noch deinen Atem wahr.

Colazione slow

Wir machen uns fertig und laufen hoch auf die kleine Gasse, praktisch die Hauptschlagader, die quer durch Malfa führt. Schon morgens um 9.30 h merkt man die Hitze kommen, heute wird’s knackig. Dort ist ein kleines Caffe mit ein paar Tischen auf der gegenüberliegenden Seite.

Unter großen Sonnenschirmen sitzt man dort auch am Morgen vor der direkten Sonne geschützt, luftig, und kann in entspannter Art den Tag beginnen.

 

 

Die leckeren Cornetti, Sfoglie – alles gefüllt mit Marmelade, Pistaziencreme und anderen Schweinereien – werden daneben hofiert von den salzigen Varianten. Calzone mit Mozzarella und Schinken, kleine Pizzastücke, Brioche mit würziger Füllung und vieles mehr. Man kann aber auch eine echte hausgemachte Granita in vielen Geschmacksvariationen genießen, dazu ein Brioche mit Tuppo, der runden Kuppel.

Cornetti und Sfoglia

Ich bevorzuge, mit einer Sfoglia zu starten, lecker mit Aprikosenmarmelade gefüllt, dazu Espresso, Gabriel wählt die Cornettovariante mit gelber, süßer Creme Pasticciera.

Danach geht es gestärkt und relaxt zum Bus, auf in Richtung Rinella, dem schönsten Strand von Salina. Er liegt in einer Conca, einer Art halben Muschel, kleine schwarze Lavasteine, überschaubar, wenig besucht, ruhig, Entspannung pur und kein großer Lautsprecher wie an vielen anderen Stränden, die dich den ganzen Tag mit irgendeinem Radioschrott bedudeln.

Dolce Vita wir kommen

Nein, das ist Dolce Vita, Entspannung, wie es in den 60er Jahren war, genau so stelle ich mir das vor.

Malfa |  Rinella | Leni

Die Fahrt von Malfa nach Rinella geht über Leni, praktisch eine kleine Ortschaft auf der Kuppe, gelegen mit Blick in Richtung Sizilien und auf das Mittelmeer in Richtung Norden. Leni hat eine wunderschöne, kleine Piazza mit einer Kirche. Das ist praktisch das Zentrum dieses gefühlt mit 20 Personen bewohnten Ortsteils.

 

 

Die Fahrt geht durch eine dichte, saftige, grüne Vegetation. Viel Schilf lässt erkennen, dass es an Wasser hier nicht mangelt. An den Hängen erkennt man Rebflächen für den Malvasia-Wein: akkurate Reihen nebeneinander im Guyot-Verfahren.  Die Häuser, viele davon leider verlassen, alle im alten Eolianische Stil gebaut. Große Terrasse mit Säulen und darüber typisches Strohdach als Sonnenschutz. Immer mit einem üppigen Garten für den Anbau allerlei Gemüsesorten für den Eigenkonsum.

Andere Welt

Dann kommt man mit dem kleinen Bus durch den oberen Teil von Rinella. Man fährt auf der einen Seite rein, es ist nur in eine Richtung, Einbahnstraße, befahrbar. Es wird in einer engen Gasse vor alten Läden oder vor einer Piazza gehalten. Die Häuser sind stark mitgenommen, die Fassaden leiden unter dem dramatischen Klima mit viel Salzwasser in der Luft und der extremen Hitze im Sommer.

 

 

Impressionen, die sollte man einfach so erleben, auf sich einwirken lassen. Bilder, die sich ganz sicher im Gehirn verewigen. Diese Anfahrt ist eine Zeitreise in die echten 60er Jahre, genau so wie in alten italienisch/französischen Filmen. Keine Menschenseele auf der Straße, die Geschäfte sind auf ein Minimum reduziert: Bäcker, kleiner Supermarkt, Kiosk und Friseur. Basics wie beim Film – Il Postino.

Anni 60

Hier ist der Protagonist, Reduktion auf das Wesentliche! Nicht mal die meisten Italiener, die ich in Deutschland kenne, könnten oder besser, wollten hier leben, wohnen. Der Sinn liegt hier in der Einfachheit des Moments und der maximalen Freude für die Zeit auf dieser irdischen Welt. Was ist wichtig im Leben?

Viele, die ich kenne, würden schon nach den ersten 5 Minuten zappelig von Bein zu Bein unruhig umherspringen, weil ein kontrolliertes Nichtstun für viele extremer mentaler und physischer Stress bedeutet. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er seinen Tag durchtaktet.

Kleiner Hafen | Strand

Also, unten am Hafen angekommen, geht man am Anlegekai der Fähren rund 200 Meter quer rüber zum Strand. Die Hitze schon um 10 Uhr morgens merkt man sehr deutlich, und im Gegensatz zum letzten Jahr ist heute doch mehr los. Mehr Personen um diese Uhrzeit. Bis wir wieder wegfahren, bleibt es aber sehr dezent besucht und überschaubar.

 

 

Hier genießt man das kristallklare Wasser. Gabriel hat mit einem Cornetto und Brot die Fische gefüttert. Wir standen beide im Wasser bis zum Bauch und keiner kann sich vorstellen, wie toll es ist, mitten in einem Fischschwarm von mindestens 120 Fischen, klein und groß, zu stehen und zu schauen, wie diese alles ruckzuck wegputzen.

Fischfang

Aber das Meer, die Fischerei, ist ein trauriges Thema, und wenn man mit echten alten Fischern redet, kommen einem nur die Tränen. Der Konsum, dieser extreme egoistische Konsum, wird uns 100 % alles kaputtmachen. Bestes Beispiel ist der Tonno Rosso, der rote Thunfisch, der auf dem Fischmarkt in Tokyo zu astronomischen Preisen gehandelt wird.

Eigenkonsum

Der Sizilianer hatte immer zur Fangsaison Tonno konsumiert, Mai und Juni, das war’s. Bestände waren immer okay, bis die internationalen Ketten meinten, es muss das ganze Jahr Tonno Rosso gefangen werden. Eindeutig, keine Ursache durch die Sizilianer, sondern provoziert von außen.

 

 

Diesen kleinen Strand Rinella lege ich jedem ans Herz, einen Besuch abzustatten, vielleicht in einem der kleinen Bars oder Restaurants zum Mittagessen zu verweilen und mit Blick rüber, wenn das Wetter mitspielt, auf Sizilien und den Etna genießen. Slow Life, Slow Food

Slow Food | Slow Life

In der Strandbar machen wir Pranzo, Panini und Acqua naturale, kein Wein, viel zu heiß. Es weht eine leichte Brise, die beim Mittagessen wirklich sehr angenehm ist und die Nahrungsaufnahme deutlich erleichtert.

Danach noch zwei Stunden Wasser und es geht zurück nach Malfa, mit dem kleinen Bus und einem Hauch Wehmut. Manchmal kommt es einem so vor, als ob man von einer Zeitzone in eine andere wechselt, und sobald der Bus wieder die Kuppe erreicht, kommt man in die Neuzeit von Malfa.

Vitamin D3

Zu Hause angekommen gibt es erstmal nur lange und ausgiebig kalt duschen, sonst nichts. Ausruhen und nochmals kalt duschen. Man sieht, dass die Sonne heute ihren Teil erfüllt hat. Sicher sind die Vitamin-D3-Depots gefüllt, für heute!

Nach einer Ruhezeit machen wir uns auf den Weg in den Ortskern, wieder mit dem Kleinbus, der innerhalb Malfa für uns kostenfrei ist. Service für Touris.

 

 

Oben angekommen, laufen wir quer durch und sehen: Es ist noch recht wenig los, ein paar Gäste für den Aperitif sitzen mal hier, mal da.

Fenech Winzer Legende

 

 

Heute besuchen wir Francesco Fenech, ein Urgestein und einen der ältesten Winzer der Insel. Er hat zusammen mit Nino Caravaglio das Consorzio Malvasia Doc gegründet, ist ein sehr guter Freund der Familie Tasca d’Almerita und muss leider vor Ort mit einigen Unannehmlichkeiten kämpfen, da er sehr transparent und ehrlich ist.

Diskussion Weinbau und Märkte

Dazu kann ich sagen, das ist oftmals und meistens nicht der Garant für Erfolg, da Ehrlichkeit zu oft nicht geschätzt wird, im Gegenteil. Bedauerlicherweise ein Manko in der aktuellen Gesellschaft.

Nun, wir laufen an der Küstenstraße unterhalb der Umgehungsstraße zum Weingut. Traumhafte Lage, Blick direkt auf Stromboli, große Terrasse und bereits eingedeckt mit typischen eolischen Leckereien.

Francesco die Seele vom Weingut

Wir begrüßen uns herzlich und Francesco erklärt uns nach einem ersten kühlen Wasser, die Lage, das Weingut, die Größe, den Malvasia secco und dolce und vieles mehr.

 

 

Nachdem wir uns diesen Mikrokosmos Fenech angeschaut haben, nehmen wir draußen Platz, am gedeckten Tisch mit Blick auf den Stromboli. Es weht ein lauer Lufthauch und die vielen Leckereien, Eolianische Salat mit Kapern, Kartoffeln und Tomaten, Caponata, Pecorinokäse, Bruschette in verschiedenen Ausführungen, frisches Brot sind bei einer typischen Verkostung im Weingut inklusive.

Delikatessen äolianischer Herkunft

Der erste Wein, der Malvasia Secco Maddalena, ist mein Lieblingswein vom Weingut. Schon vor Jahren genoss ich diesen hier im Restaurant zum Abendessen. Wir reden und reden, und dabei kommen immer einige komplizierte Umstände der Weinbranche auf den Tisch. Wie man so schön sagt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt!

 

 

Natürlich nur, wenn man den richtigen Ansprechpartner mit viel Erfahrung gegenüber sitzen hat, und das ist bei Francesco absolut der Fall. Er kann aus über 50 Jahren Weinbau resümieren, Anekdoten erzählen und die Entwicklung des Weinbaus perfekt in Worte fassen und darstellen.

50 Jahre im Weinberg

 

Nach der sehr entspannten Verkostung von Wein und echten äolischen Spezialitäten geht es zu Fuß zurück, am Meer Richtung Malfa Centro. Dort gönne ich mir noch eine Pizza  to Go um diese dann auf der Terrasse mit einem guten, gekühlten Glas Maddalena und dem Blick über die seichten Wellen des Mittelmeers zu genießen.

 

Nacht bis morgen

Fenech

– Bioweingut – 

Aktuell werden 5 Hektar in 25 diversen Parzellen mit Wein bewirtschaftet und noch einige Felder mit Kaperbüschen. Die Flaschenproduktion liegt bei circa 30000 Flaschen und in Planung sind weitere knapp 2 Hektar zu bepflanzen.

Die Familie Fenech kommt ursprünglich aus Malta und ist bereits im 17 Jahrhundert dokumentiert und erwähnt. Der Sohn Lorenzo wird ebenfalls in absehbarer Zeit ins Tagesgeschäft einsteigen, widmet sich den Verkostungen und Köstlichkeiten.

Flagship Weine sind Maddalena Malvasia Doc Trocken und Malvasia Doc Dolce.

Von Insel zu Insel Salina

 

 

 

Salina, für mich das Maui der Äolischen Inselgruppe vor Siziliens Küste.

Es kennt sicher jeder, diesen Moment: Man sitzt einfach da und die innere Stimme sagt auf einmal und schreit: Raus, weg, los geht’s. Ich muss mal wieder abhauen. Eins, zwei oder auch mal 3 Tage. Also los geht’s, von Insel zu Insel, Salina ruft!

Da ist für mich die perfekte Location immer Salina, diese extrem grüne, fruchtbare Insel im Archipel der Äolischen Inseln, der ich schon über 10 Jahre verfallen bin.

 

 

Milazzo Hafen für alle Abfahrten

Machen ist die Parole, also hab ich gemacht.

Zwei Tickets für die Schnellfähre von Liberty Lines (Aliscafo) von Milazzo aus gebucht, für Gabriel, den Kleinen, der inzwischen auch 12 Jahre zählt, und mich.

Der Rest kann nicht mit, weil an der Uni Prüfungen für das Medizinstudium anstehen oder die Schwiegermutter in 24-h-Betreuung zu Hause im Bett liegt.

 

Früher Vogel fängt den Wurm

Betreuung ist auch hier in Italien ein großes Thema, denn es wird in den meisten Fällen zu 100 % nur von der Familie übernommen. Klar gibt es auch Pflegeheime, aber denen traut keiner, was sich leider auch immer wieder und öfter als 100 % korrekt bewahrheitet.

Frühmorgens um 5 Uhr ging es los, knapp 180 km bis zur Hafenstadt Milazzo zum Parkplatz und an das Terminal für die Fähren.

 

Sonnenaufgang alla Grande

Schon allein an dem Morgen war der Sonnenaufgang dramatisch, hinter Sant’Agata di Militello ging ein roter Feuerball auf, der sehr beeindruckend war. Die rote Kugel ohne einen Hauch von Wolken, mit klaren Konturen und einer tiefdunkelroten Farbe, als ob eine Magmakugel vor einem schwebt. Traumhaft und extrem intensiv, dieses visuelle Schauspiel.

 

Am Hafen von Milazzo angekommen, es war noch genügend Zeit vor der Schnellfähre, ging es in die gewohnte, bekannte Bar.

Ein super Espresso und zum Frühstück echte hausgemachte Cornetti, Sfoglie und auch für den salzigen Geschmack Calzone, Pizzataschen und was das sizilianische Repertoire so alles zu bieten hat.

 

Natürlich wie üblich im Stehen, aber für diese Qualität und alles zusammen 4,80 Euro, komme ich immer wieder ins Grübeln zu einer Caffebar in Mainz. Und für das Kleingedruckte: Die Kosten hier für Personalnebenkosten, Gas, Wasser und Strom sind in keinster Weise geringer!

Colazione

 

Nach dem Frühstück ging es nur quer über die Straße zum Terminal, wo wir noch circa 30 min warteten, bis unser Kurztrip auf den Wellen begann.

Endlich im Aliscafo, einen guten Platz im oberen Bereich bekommen, wurde die erste Etappe angefahren: Vulcano.

Das ist die erste der äolischen Inselgruppe und man kann dort im Hafen oft einen sehr schwefligen Geruch entdecken. Würde man die Insel nicht sehen, könnte man sie riechen.

 Von Insel zu Insel

Auf Vulcano wird unter anderem Thermenkultur Thalassa betrieben, alles für den Körper und die Haut in heißen Quellen und schwefligem Schlamm. Wie man so hört und liest, soll es sehr gute Ergebnisse primär bei Hautproblemen erzielen.

 

 

Vulcano, erste Insel

Nächster Stopp ist Lipari, die größte dieser Inselgruppe und Sitz der Verwaltung aller sieben Inseln. Mir ist Lipari zu extrem touristisch und überlaufen, den ganzen Tag volles Programm und Menschenmengen werden durch die kleinen, engen Gassen geschleust und geschoben. Überfüllte Restaurants und nicht das Flair, welches ich auf einer kleinen Insel vorfinden möchte. Meine persönliche Meinung!

 

 

Santa Maria di Salina

Danach: Nächster Stopp ist Santa Maria di Salina, unsere finale Destination. Dort angekommen merkt man gleich: ganz andere Luft, andere Atmosphäre, anderer Geräuschpegel. Menschen, die mega entspannt an dir vorbeilaufen, schauen, still miteinander reden und sofort vermitteln. Hier lebt man eine ganz andere Taktung, einfach in einer anderen Dimension unterwegs.  Man kommt sich sofort so vor, als wäre man in einem Paralleluniversum angekommen.

 

 

Einmal Matrix bitte !

Salina bereisen wir die 3 Tage mit den kleinen Bussen, die größtenteils, mal mehr, mal weniger, jede Stunde fahren. Mit dem geht es nach Malfa, dem Ort des Malvasia Doc. Diese Rebsorte ist eine vollaromatische, wie auch der Gewürztraminer oder Sauvignon Blanc und wurde nach Tradition meist zu einem Dessert-Süßwein gekeltert. Hierzu werden die Trauben nach der Ernte in der Sonne für einige Zeit getrocknet und dann gepresst, ähnlich wie bei einem Amarone oder Vin Santo.

 

 

Inzwischen hat sich die Version Secco, also die trockene Variante, stark in den Restaurants durchgesetzt. Diese intensive, fruchtige Variante ist ein perfekter Begleiter für die Gemüse-Fischküche der Inseln und des Südens.

 

Malvasia-Wein

Angekommen, steigen wir am Punta Scario aus. Dort in der Nähe, 1 min von der Haltestelle, ist die Location, die ich gemietet habe, über einen Freund und Önologen, den ich seit 2005 kenne und mit dem ich permanent im Kontakt bin. Sebastiano Polinas (Weingut Di Legami), der eben auch Fenech betreut.

Wir bekommen von Francesco alles gezeigt und sind erstmal von der Location und der Aussicht mehr als beeindruckt. Das Haus liegt direkt an der Küste mit Blick auf Stromboli und Panarea. Eine große Rasenfläche und einige Liegen davor, laden ein, diese Atmosphäre abends zu genießen.

 

Fenech Winzer von Malfa

 

 

Die Räumlichkeiten sind mehr als großzügig, man kann da gut und gerne mit 4 Personen lässig wohnen. Die enorme Küche und der Essbereich laden ein, das zu nutzen oder auf der Veranda im äolischen Stil abends mit einem gut gekühlten Glas Malvasia-Wein seine Pasta zu genießen.

Stromboli und Panarea

Danach dann vielleicht mit einem letzten Blick bei untergehender Sonne auf den aktiven Stromboli und Panarea.

Wir duschen schnell, ziehen uns um und fahren rüber nach Pollara.

Das ist der Ortsteil von Salina, der in einer Art Kessel liegt. Das ist der Grund, warum es hier immer viel heißer ist, als an den anderen Orten auf der Insel. Schon die Anfahrt, wenn man über die Kuppe kommt und runter an die Küste schaut, dahinter liegen Filicudi und Alicudi, ist mehr als sehenswert.

Pollara , Il Postino noch immer präsent

Pollara ist auch bekannt für die besten Kapern der Welt und den Postino. Der Film von Massimo Troisi hat diese Insel weltbekannt gemacht, damals in den 60er Jahren. Es ist ein Kunstwerk cinematischer  Hochkultur für den italienischen Film und wird jedes Jahr mit einem Festival gefeiert, welches in Malfa stattfindet.

Sapori Eoliani

Pollara versuche ich einmal pro Jahr zu besuchen, weil ich zu Sapori Eoliani möchte. Dort, bei Maurizia, kaufe ich Kapern in diversen Größen und einige echte Spezialitäten für Pasta oder Bruschetta. Die Kids lieben diese Sachen, und man muss sich vorstellen. Sie wollten nie Kapern, haben immer gesagt, ekelhaft. Heute, nach dem ersten Besuch im letzten Jahr dort, wollen sie ständig Cucunci, ein Pâté für Pasta oder geröstetes Brot. Cucunci ist übrigens die Kapernfrucht, die nach dem Blühen entsteht. Es ist der grüne, längliche Stängel in der Mitte der Blüte, das wird die Cucunci.

Capperi und Cucunci

Vor dem Einkauf waren wir noch in der Locanda del Postino und haben endlich einen wirklich sensationellen Teller Pasta gegessen. Da muss ich sagen, das waren die besten Nudeln in einem Restaurant seit mehr als einem Jahr, auch Gabriel sagte das direkt. So gute Nudeln hat er noch nie gegessen.

 

 

Da meinte ich nur: Ja, außerhalb, aber zu Hause sind meine besser, mit einem Lächeln. Zur Pasta mit wildem Finochietto selvatico, getrockneten Tomaten und Pinienkernen gab es ein Glas Hauswein Bianco, der bei den knapp 40 Grad auf der Terrasse unter dem Strohdach die perfekte Kombi war und eine sehr entspannte Mittagszeit bescherte.

Beste Pasta Wow

Daniele, von Sapori Eoliani, fuhr uns dann schnell hoch an die Haltestelle vor der Kirche, wo wir auf den Bus nach Malfa warteten.

Die Wartezeit vertrieben wir uns mit Schauen, was so vor dem Foodtruck los ist. Amerikaner waren dort, machten einen späten Snack in der knalligen Sonne, und unterhielten sich mit einem anderen Toursiten über die USA. Ich machte Fotos und Gabriel kühlte sich in den Räumen der Kirche ab.

Auf nach Malfa

Die Fahrt nach Malfa dauert circa 20 min und die Aussicht ist atemberaubend, einmal Richtung Filicudi und Alicudi, auf der anderen Seite dann Stromboli und Panarea.

Vorbei an Weinreben und sattem Grün, schaut man dann runter auf San Lorenzo, eine kleine Piazza, wo die gleichnamige Kirche steht und die als Ausgangspunkt für alle Richtungen mit dem Bus auf Salina ist. San Lorenzo ist praktisch Umschlagsknotenpunkt aller Linien auf Salina.

Salina der grüne Traum

Wir steigen dort aus und laufen runter zum Haus. Dort angekommen, musste dank der guten Hitze erstmal eine kalte Dusche sein, danach ausruhen, und mental auf Aperitif und Abendessen vorbereiten.

Punta Scario

Mit dem Kleinbus dann vom Punta Scario in 5 min hoch an die Piazza in Malfa. Übrigens, Punta Scario ist auch ein Hotel und unterhalb ist ein wirklich traumhafter Strand. Es muss halt ein Abstieg erfolgen, der sicher okay ist, aber dann danach der Aufstieg – so etwas bekomme ich leider in diesem irdischen Leben sicher nicht mehr hin. Schon bei Treppen oder geringem Anstieg ist es vorbei, ganz nach dem Motto: Karl, mei Troppe!

Schlendern und Genießen

Wir schlendern durch Malfa, am Signum vorbei, Bar Ravesi schauen wir mal rein, nur ein Tisch mit Gästen im Garten. Am Infinitypool noch reger Betrieb. Runter an die Kreuzung, wo das Caffe ist, und mal ein paar Spezialitäten anschauen in einer Enoteca.

Bar Malvasia

Danach ein Aperitif im Malvasia, einer Bar, in der es sich wirklich sehr empfiehlt, die Zeit bis zum Abendessen einfach mit Nichtstun, Schauen, Hören und einem Negroni zu genießen, zu vertreiben.

 

 

Gabriel, wie immer hungrig, drängte auf den sofortigen Besuch der Pizzeria neben dem Ravesi. Seine Erinnerungen an letztes Jahr sind noch immer sehr präsent und wurden auch dieses Jahr erneut mehr als bestätigt. „Das ist eine Pizza“, meinte er, „das ist eine super Pizza, nicht wie bei uns.

Best Pizza in Town

Nun, was soll ich sagen, wir sitzen in Malfa, auf Salina, in einem sehr guten Restaurant-Pizzeria, genießen die lauwarme Luft und dazu ein Glas Malvasia. Die beiden Pizzen im Bild, sind in Konsistenz und Genuss dank der extrem hohen Produktqualität nicht zu übertreffen.

 

 

Wir sprechen hier über 10 Euro pro Pizza und das in einer absoluten Top-Qualität und Top-Location. Die Weine, die man glasweise genießen und wählen kann, sind die meisten renommierten Winzer der Insel und zu extrem fairen Preisen (6 Euro/Glas). Stofftischdecken und Stoffservietten inklusive.

Wein – ein wahrhaft edles Elisir

Danach geht es ins Haus am Meer. Eine Flasche Malvasia von Francesco,  Maddalena,  habe ich mir zum Glück in den Kühlschrank gestellt, und den hole ich jetzt gut gekühlt für ein letztes Glas zum Genießen heraus.

Draußen, auf dem Rasen, mit Blick nach Stromboli und Panarea

Rinella Strand wir kommen!

Genuss alla Eoliana, slow, ganz slow lasse ich den ersten Tag Salina ausklingen und freue mich schon sehr, morgen an den Strand von Rinella zu fahren.

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Lust auf mehr Salina und äolische Inseln bekommen, dann bleibt hier auf dem Kanal. Es kommen noch einige Beiträge zu Salina, Weinbau, Malvasia, Winzern und Spezialitäten die nächsten Tage. 

Levanzo | Zu Tisch mit Pasta & Vino

Ich bin noch immer geflasht von dem Tag, was eine geile Insel, Levanzo! Heute beginne ich mit einer neuen Blog Kategorie.

 

Zu Tisch mit Pasta & Vino, heute auf der Insel Levanzo. Der erste Eintrag dieser Art, unterwegs mit mir und zu Tisch mit Pasta & Vino und lasst uns wie man in Italien sagt: chiacchierare 

 

 

Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder das frühe Aufstehen um 5 Uhr hat sich wirklich mehr als gelohnt. Levanzo, Ägadische Inselgruppe.

Levanzo die kleine Insel vor Trapani

 

Es ist keine ultralange Anfahrt zum Hafen Trapani und dank der Größe dort zum Glück kurze Wege, schnell und einfach zu erreichen.

 

 

Da ich schneller als gedacht war, ohne wirklich die Geschwindigkeit im Auto zu übertreiben, konnte ich das online gebuchte Ticket sogar in einer Fähre früher vor Ort ändern, sodass ich schon um 8.30 h auf der Insel Levanzo ankam.

 

Favignana, die Bekannte im Westen

 

Levanzo ist den drei ägadischen Inseln zugehörig, liegt vor der Nordwestküste Siziliens, praktisch vor Trapani und Marsala. Die anderen Inseln sind Favignana und Marettimo.

Levanzo ist die nördlichste, kleinste der Dreien, und ich bevorzuge diese eindeutig.

Verschlafen, verspielt, und sehr naturbelassen.

 

Strände & Delikatessen = Levanzo

 

Kommt man mit dem Aliscafo dort an, sieht man die paar Häuser am Hafen, die sich wie eine halbe Muschel an den Berg schmiegen, und praktisch kann man von der Terrasse die Füße im Meer baumeln lassen.

 

 

Mein dritter Besuch auf dieser Insel, und ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich den ersten Schritt an Land setze. Es ist diese Ruhe, diese andere Luft und Atmosphäre, die solch kleine Inseln ausstrahlen.

Im Winter verlassen, im Sommer ein Juwel

Levanzo ist im Winter praktisch ausgestorben. Von den einheimischen echten Bewohnern bleiben so um die 50–60 immer auf der Insel. Im Sommer steigen diese Zahlen dann so auf knapp 500 Menschen, inklusive der vereinzelten Touristen, die dort übernachten.

 

 

Es ist ein aktives Reiseziel vieler, die von Trapani oder Favignana Kurztrips machen.

 

Als ich dort war, kamen zwei recht große Trekkinggruppen, die von einer forschen Dame im fortgeschrittenen Alter in einem sehr zackigen Schritt einmal in Richtung Faraglioni und dann auf die entgegengesetzte Seite geführt wurden.

 

Es waren sicher um die 30 Personen und fast alle deutlich im Rentenalter, gutes Schuhwerk und Rucksack, Trekkingstöcke fehlten nicht. Bei den Temperaturen deutlich über 30 °C. Hut ab.

 

Magisches Levanzo

 

Der kleine Strand, zu Fuß in 10 Min. zu erreichen, war so früh am Morgen komplett leer, keine Menschenseele da, es befüllte sich dann so ab 11 Uhr.

 

 

Bis ich ins Restaurant ging, waren dort maximal 20 Personen, also sehr überschaubar. Man kommt ins Gespräch mit anderen, die einfach nur bis zu den Knien im Wasser stehen und sich auch gut und gerne 2 Stunden über Gott und die Welt unterhalten.

 

Smalltalk, bis zu den Knien im Wasser

 

Italienischer Smalltalk, der wirklich nur zu bewundern ist. Warum? Weil man sieht, dass die Zeit hier einen anderen Faktor hat und Dialog und Kommunizieren einen hohen Stellenwert innehaben. Man redet, mit Händen und Füßen, lacht, gibt Ratschläge, und auch politisches Geschehen kommt nie zu kurz.

 

So stelle ich mir auch vor, wie es im römischen Senat zuging: debattieren, diskutieren und dann in die Trattoria einkehren.

 

 

Diese kleine Bucht hat ein kristallklares Wasser und vor allem eiskalt. Man muss im Juni schon kälteresistent sein, und es bedarf einiger Zeit, sich komplett den Fluten zu übergeben.

Osteria Paradiso

Schon der Name verspricht Großes und nun, nach 3 Besuchen, kann ich sagen: Ich / wir wurden nie enttäuscht, im Gegenteil, immer positiv überrascht.

 

Ich liebe, und dazu stehe ich aufrichtig, die italienische traditionelle Osteria-Trattoria-Küche. Italien ist so bekannt und groß geworden. Trattoria und Osteria!

 

Trattoria und Osteria

Hier lebt man an den Töpfen die Kultur, die von der Nonna und der Urgroßmutter übergeben wurde. Das sieht man, aber vor allem schmeckt es und ich kann nur sagen: Auch nach über 20 Jahren werde ich nicht müde, solche Locations zu suchen und zu besuchen.

 

 

Die Nonna, inzwischen mit 94 Jahren zu Hause im Ruhestand, durfte sie noch kennenlernen bei den letzten Besuchen im Paradiso.

Man muss sich vorstellen, bis 91 war sie noch im Restaurant in der Küche am Herd aktiv, Chapeau.

 

Sandro, der Neffe, ist inzwischen Patron in der Osteria Paradiso. Geändert hat sich dadurch nichts. Weder das Interieur noch die Gerichte wurden verändert. Es bleibt so, wie es lange war und hoffentlich noch lange sein wird.

 

Zu Tisch mit Pasta & Vino – auf ein Schnack mit Peter

 

Die Bilder sprechen für sich: typische Trattoria, hier auf Levanzo mit dem Blick in Richtung Favignana und Trapani und Authentizität.

 

 

Die Speisekarte wird am Tisch präsentiert, verbal. Man isst, was heute gekocht wurde, kein Brimborium, sondern echte, ehrliche Cucina tradizionale.

Der Duft, der direkt in die Nase steigt, sobald man oben ankommt, die letzte Stufe beschritten hat. Was ein Duft, da dauert es gefühlt maximal 5 Minuten und der Hunger auf diese Küchengeheimnisse ist nicht mehr zu eliminieren.

 

 

Ich wähle Pasta Spaghetti con Sarde mit frischem wildem Fenchel, Sardinen, Rosinen, Pinienkernen und Kapern, eine Version von Levanzo. Darüber geröstete Semmelbrösel. Geschmacklich, mit Blick aufs kristallklare, türkisblaue Meer, ein Traum.

 

Extrem rund, harmonisch, die richtige Säure, aber nicht aufdringlich, komplex, tolle Süße, Pasta al dente, ein Hauch an Semmelbröseln – einfach bei jeder Gabel ein echter Genuss.

 

 

Als Secondo wählte ich eine halbe Portion an gegrilltem Schwertfisch mit Salmorigano Menta und Tintenfischringen, frittiert mit Zitrone, dazu einen Insalata Pantesco mit frischen Tomaten, schwarzen Oliven, roten Tropeazwiebeln und Kapern. Frisches Brot durfte natürlich nicht fehlen.

 

 

Der Schwertfisch wurde einen Tag vorher frisch von Trapani geliefert, kein extrem großes Exemplar seiner Art, so frisch, fein, saftig und geschmacklich ein echtes Highlight, auch dank der Öl-Zitronen-Mischung mit frischer Minze, Traum. Einfach Basic PUR.

Da halte ich es übrigens ganz wie Angelo Gaia, in einem Interview im Vinum sagte

 

Wie sagte schon die lebende Winzerlegende Angelo Gaia!

Die frittierten Tintenfischringe, die ich sehr selten im Restaurant wähle, waren ebenso top – Niveau.

Das dachte ich mir schon, denn am Nebentisch hatte das ein anderer Gast vorher gegessen, und der Geruch, der mir in die Nase stieg, war so unheimlich einladend und ansprechend.

 

Bei frittierten Tintenfischringen bin ich sehr vorsichtig, denn oft haben diese einen für mich grauenhaften Nachgeschmack, schon beim Geruch erkenne ich das. Es mag an altem Öl liegen oder an dem falschen Mehl, welches fürs Frittieren genommen wird. Hier in der Osteria Paradiso war es einfach perfekt, besser geht nicht!

Wein gab es eine kleine Flasche Cusumano, Angimbè, Weißwein, der mit seiner knackigen Frische/Säure der optimale Begleiter war.

 

Ich bekenne mich dazu, mea culpa. Sterne und Punkte sind nicht mein Ding, waren nie mein Ding.

Die Liebe zur echten, authentischen italienischen Küche, vor allem zu diesen Herzenslocations, die es wirklich zum Glück noch überall zu finden gibt, hat für mich mehr Wert als alle Sterne, die so verliehen werden.

 

Osteria Paradiso und Sandro kann ich nur allen ans Herz legen.

 

Hier lohnt sich ein Besuch und vor allem die Zeit von 2 Stunden, um sich echtem Genuss hinzugeben, ohne Limit und Grenzen.