Trattoria Arrhais

Wo ist der nächste Fischkutter? Alle raus, ihr Landratten, auf die hohe See!

Eine Brise im Gesicht, salziges Meerwasser spritzt von den am Rumpf geteilten Wellen hoch. Das kommt mir in den Sinn bei einem Besuch in der Trattoria Arrhais von Giovanni. An mehr kann und will ich nicht denken.

Frischer Fisch

Zwischen frisch und frisch liegen Welten, und viel Meerwasser. Mit Wildfang aufgewachsen und auch heute noch bevorzugt gewählt. Die Kunden lieben und schmecken es, definitiv.

Giovanni Tarantino wurde in Sant’Elia/Porticello als der jüngste von vier Kindern in den 50er Jahren geboren. Es sind die harten, entbehrlichen Jahre auf Sizilien. Die Eltern wohnten an einem traumhaften Ort, der Cala Sant Elia, direkt vor Porticello.

Cala S. Elia – wer würde hier nicht gerne wohnen?

Porticello Fischerdorf

Jeden Sommer wird der Ort Besuchermagnet für Fotos, Aperitif und echtes sizilianisches Dolce Vita.

Giovannis Vater war Fischer, wie die meisten in dieser Gegend. Seinem Sohn riet er aber eindringlich davon ab und meinte, er solle einen anderen beruflichen Weg gehen. Dem Rat folgte er.

Porticello hat einen exzellenten Ruf in Palermo und ganz Sizilien für seinen Fischfang. Nicht von ungefähr sind einige der besten Produzenten für Sardellenprodukte dort und in Aspra angesiedelt.

Die Boote fahren vornehmlich mit einem größeren Hauptboot und 3–4 weiteren kleinen Beibooten zum Fang hinaus. So gegen 15 Uhr geht’s los. Nach geglücktem Fang wurde der alte Fischmarkt in Porticello um 3 Uhr nachts eröffnet. Dort war schon reges Treiben und Restaurantbesitzer wie Liebhaber der Fischküche standen dort bereit, sich mit dem frischesten Fisch einzudecken.

Fischmarkt nachts um 3

Heute sind fast 80 % direkt vor dem Eintreffen im Hafen verkauft. Hier handeln Vermittler und Verkäufer, bevor wieder an Land angelegt wird. Die Fänge gehen nach Mailand, Turin, Rom und ins Ausland. Nur noch 20 % verbleiben hier auf Sizilien. Da kann sich auch jeder seine eigenen Gedanken zu Nachhaltigkeit machen.

Hier steige ich direkt ein in den Fang vom Tonno Rosso, die Tradition und die Fangquoten. Ein leidiges und sehr trauriges Thema Siziliens.

Tonno Rosso ist unheimlich begehrt, nicht nur von den Inselbewohnern, sondern vor allem auf dem Fischmarkt von Tokyo. Große Exemplare brachten in Auktionen in vergangenen Jahren bis zu eine Million Euro. Hier zeigt sich die ganze Komplexität des globalen Handels, und er ist nur noch ein Objekt der Spekulation geworden.

Tonno Rosso

Tonno Rosso, der Thunnus Thynnus (Blauflossenthunfisch), wurde auf Sizilien immer nur in den Monaten Mai und Juni gefischt. Das ist der Moment, wo der Thunfisch in großen Gruppen zu den Laichplätzen zieht.

Vergesst den Dosen-Thunfisch, nichts hat er damit zu tun. Festes Fleisch und sehr intensiver, feinster Geschmack. Am besten im Glas kaufen, so dass man den Tonno Rosso sieht.

Hier kam dann die Mattanza ins Spiel. Eine traditionelle Art des Thunfischfangs, mit kleinen Booten, Netzen und Lanzen mit Haken sowie der Tonnara. Keine großen Trawlerarmaden von Japan. Diese Art des Fanges wurde von der EU verboten. Zu blutig, zu brutal und nicht artgerecht für die zartbesaitete Gesellschaft auf dem Festland.

Fangflotten

Heute haben die japanischen Fangflotten die Fangquoten gekauft, auf Lebenszeit. Ja, wenn der Dollar um die Ecke schaut, knipsen viele ein Auge zu und nehmen das Gehirn vom Netz. Schnelles Geld, das zählt!

Die Japaner können jetzt auf Lebenszeit den Tonno Rosso fischen und die Sizilianer und Italiener bekommen ab und an, nicht in jedem Jahr, ein paar Quoten genehmigt. Der Bestand muss gewährleistet werden.

Das ist auch gut so, sonst gibt es zu viel Schwarzfang und leider auch sehr viel beschlagnahmte Ware, die nur noch auf dem Müll entsorgt wird.

Das sollte man sich mal langsam durch den Kopf gehen lassen, vielleicht bei einem guten Glas gekühltem Weißwein.

Die Japaner kommen

Die japanischen Trawler sind für mehrere Monate hier im Mittelmeer, kommen über die Straße von Gibraltar und machen ihre Kühlräume bis zum Anschlag voll, mit Tonnen feinstem Thunfisch, der dann nach Japan geht.

Aber die Mattanza verbieten! Vielen Dank.

Finale di Pollina

Nach einigen Dependanceen in Top-Restaurants, teilweise mit Michelin-Auszeichnung, entschied er sich dann, in Porticello sein Restaurant zu eröffnen.

Das Fischrestaurant Arrhais hatte Giovanni nach einigen gastronomischen Erfahrungen in Porticello, von 1994 bis 2016.

Giovanni, lässig vor dem Restaurant

Danach wollte er einen Tapetenwechsel und eröffnete in Finale di Polina direkt an der Promenade ein kleines Juwel. Eine sehr gute Lage und Nähe zu Pollina, Castelbuono und Cefalù waren überzeugende Argumente.

Die Terrasse und Blick

Im Sommer lädt die Terrasse bei einer lauen Brise ein, den Blick auf das türkisblaue Wasser, den hellblauen Himmel und die am Horizont auftauchenden äolischen Inseln, schweifen zu lassen.

Die Wände vom Restaurant, die Kommoden voll mit vielen Eindrücken aus dem langen Repertoire und den vielen Stationen Giovannis.

Nicht nur die feinsten Weine, die hier entkorkt wurden. Auch viele Fotos von Freunden, Fischern, Bekannten, der Familie – alles in Schwarzweiß. Die Fotos sind echte Kunstwerke, viele gemacht von einem engen Freund und Fotografen, Giò Matorana aus Palermo, dessen Werke für viele renommierte Printmedien ausgewählt wurden.

Ambiente mit Charakter

Die Gesichter, vom harten Leben und Meer gezeichnet, erzählen alle auf beeindruckende Weise besondere Momente.

Bücher über Fischfang, Thunfisch, ägadischen Inseln und Porticello laden ein, sich in die Vergangenheit zu begeben.

Es ist ein besonderes Ambiente und macht einen kulinarischen Besuch zur Pflicht.

Im Arrhais isst man Fisch, wie er mal vor 30–40 Jahren zubereitet wurde. Die Rezepte sind Familiengeheimnisse, überliefert in der Küche am Kochtopf, von Generation zu Generation.

Zu Tisch bitte!

Polipetti (Polpesse), kleine, junge Zubereitet in einer Soße mit Weißwein, Tomatenkonzentrat und reduziertem Weinessig. Dazu nur ein knuspriges Brot und ein Schluck Wein.

Die Spaghetti ähnlich wie eine Aglio e Olio aber mit Neonata. Das ist ein junger Fisch, ähneln weißen, länglichen Fäden. Dieser frische Fisch wird am Ende zu den Spaghetti in die Pfanne gegeben und nur ganz kurz mitgegart. Einfach, unheimlich lecker, leicht und fein.

Der Catarratto Riserva, von einem exzellenten Weingut aus Valledolmo, spiegelte auf geniale Weise in perfekter Symbiose das Gericht und den Wein am Gaumen: eine knackige, salzige Mineralität des Meeres, gepaart mit intensiven, komplexen Aromen des Catarratto.

Sizilianische Weißweine

Oder doch lieber ein frisches Tartar vom fangfrischen Tagesfisch, Kroketten aus Baccala in süßsaurer Soße? Avocadosalat mit marinierten Garnelen. Die Pasta Busiate Arrhais mit frischem Thunfisch, Minze und Wildfenchel oder lieber eine mit Sardinen und Safran. Egal was man auch wählt, man möchte die Gabel nicht mehr weglegen.

In der Küche und im Service sind die Ehefrau und die Töchter von Giovanni, wie bei vielen dieser alten Trattorien.

Giovanni ist ein langjähriger Freund von Giuseppe Carollo, dem legendären Restaurant „Nangalarruni“ aus Castelbuono.

Beide haben zusammen einige Touren durch die ganze Welt gemacht, auf Anfrage vom italienischen Konsulat und Sizilien, um am Herd die kulinarische Welt Siziliens zu präsentieren.

In jungen Jahren hat Giovanni bereits das Diplom des Sommeliers bei der renommierten Sommeliervereinigung AIS  Italia Sommelier abgelegt. Wie er selbst sagte, hat ihm das nochmals einen ganz anderen Horizont eröffnet. Nicht nur die eigenen Weine Siziliens zu kombinieren, sondern die komplexe Weinwelt den Besuchern zu öffnen.

Riesling und dann auch noch GG, die großen Gewächse

Was erfassen meine Blicke auf dem Weg durchs Restaurant in einem Regal? Riesling von Wagner und Stempel und Dönnhof. Beides GG, großes Gewächs von 2017. Giovanni ist ein großer Fan unseres mineralischen Weißweins und erzählt mir mit voller Vorfreude, dass er noch dieses Jahr ein paar Tage im Rheingau und Rheinhessen plant.

Wie die Zeit verfliegt, wenn man zu Gast sein darf in einem solchen Kleinod des kulinarischen Genusses.

Ganz klare Empfehlung: Hier ab Mai einen Platz auf der Terrasse ergattern und sich bei einem ersten Glas Champagner oder Spumante Metodo Classico abschalten und die feine Speisekarte durchforsten. Dabei ab und an ein Blick auf die unendliche Weite des Mittelmeers.

Bis bald und hoffentlich bei Giovanni im Arrhais

Der rosarote Panther

Mir kommt es vor wie beim „Rosaroten Panther“.

„Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“

„Heute ist nicht aller Tage, ich komm wieder, keine Frage.“

>> Pollina

>> Tusa

Hosteria Nangalarruni Castelbuono

Letzte Instanz vor dem Fast Food!

Danach kommt mir nur noch Dante in den Sinn!

Vom Paradiso geht’s direkt zum Inferno, ein tiefer Fall in die kulinarische Hölle.

Nangalarruni, Oase des Genusses

Genau aus diesem Grund, kommt nach Castelbuono und kehrt ins Nangalarruni ein. Nur so entkommt ihr dem Fegefeuer der Kulinarik.

Castelbuono, mit seinen knapp 8000 Einwohnern ein kleines, beschauliches Dorf, welches am Fuße des Naturschutzparks Madonie vor dem Monte Ferro auf Sizilien gut eingebettet und behütet liegt.

Von Cefalù in die Berge

Kommt man mit dem Auto von Cefalù, durchfährt mit einem geschmeidigen Tempo alla dolce vita die weichen Kurven und grünen Hügel. Es sind Strecken der alten Targa Florio und werden von Motorradfahrern mit den ersten Sonnenstrahlen geliebt und gelebt.

Castelbuono im Tal liegend, vor den Bergketten

Dort sieht man es dann liegen, vor der Bergkette, malerisch und vielversprechend.

Madoniepark, Gipfel bis knapp auf 2000 Meter

Was direkt ins Auge springt, ist das stattliche Castello. Es thront mit Blick ins Tal und Richtung thyrennischem Meer.

Bereits die Griechen hauchten diesem Ort Leben ein, danach die Araber und nicht zu vergessen die prägende Zeit der Staufer.

Auf den Mauern der Griechen erbaut

Das Castello von Castelbuono. Top erhalten und Besichtigungen möglich!

Um das Jahr 1300 wurde es vom Principe aus Ventimiglia, Contea di Geraci regiert. Im Jahr 1316 wurde es dann mit und von Federico II, dem Stauferkaiser, erbaut, der es auch als Jagdschloss nutzte. Absolut nachvollziehbar, schaut man sich die üppigen Waldgebiete in der Nähe an.

Jagdschloss der Ventimiglia, Geraci und Staufer

Blick auf das Schloss von Castelbuono

Trotz seiner Lage, oder vielleicht vor allem wegen dieser besonderen Lage im Nationalpark, ist es Besuchermagnet für viele Reisende, die nach Sizilien kommen.

Castelbuono erfreut sich das ganze Jahr über einer starken Präsenz, die gerne durch die engen Gassen schlendert. Hier kauft man dann vom leckeren Dolce, über das besondere, weiße Manna (ähnlich wie Harz) Wein oder andere Mitbringsel.

Lust auf Panettone

Auch dem Nicht-Sizilienkenner dürfte Fiasconaro ein Begriff sein. Dieser steht für höchste Genüsse der sizilianischen Pasticceria-Kultur und hat seinen Siegeszug mit dem Panettone begonnen, auf dem das Familienunternehmen auch heute noch mehr als nur präsent ist.

Fiasconaro, Donnafugata und Dolce & Gabbana

Inzwischen ist ein Fiasconaro-Store in New York eröffnet, der sich großer Beliebtheit erfreut.

Fiasconaro, der Inbegriff für Dolce und Panettone. Auf der Piazza kann man seinen Espresso genießen

Nach diesem kurzen Schweif komme ich jetzt zum Kern, der Hosteria Nangalarruni. Es ist ein Restaurant, im Jahr 1984 von Giuseppe Carollo in Castelbuono gegründet.

Ob ich es Restaurant nennen soll?

Hier kehrt man gerne ein, Garanten für kulinarische Finesse

Tradition Osteria & Trattoria

Für mich ist es eher eine Oase des Genusses, der alten Geschmäcker und kulinarischen Traditionen. Ein Ort für Geschichten, Erzählungen und viele, sehr viele gute Gläser Wein.

Giuseppe, oder wie ihn alle nennen, Peppe, hat als junger Bursche nach seiner Schule und Ausbildung in der Alberghiera sofort seine Koffer gepackt und wollte gastronomische Eindrücke und Erfahrungen im Ausland machen.

Deutschland, die erste Auslandsstation

Dafür ging er zu seiner ersten Station nach Reutlingen, dem ebenfalls beschaulichen Ort in Baden-Württemberg. Er fing in einer Eisdiele an, Thekenarbeit mit etwas Unbekanntem, den Eisbällchen.

Die gibt es auf Sizilien nicht, hier wird mit der Kelle gearbeitet. So fingen schon viele vor ihm an, die in der Ferne das Glück suchten, hinter der Theke.

Er merkte nach kurzer Zeit, das kann es nicht sein, doch dazu musste er die Sprache lernen. Alle wissen wir sehr gut, es ist der Schlüssel zur Gesellschaft.

Eisdiele, das Sprungbrett in die Gastronomie

Wie sagt Peppe: Ohne mit dem Kunden kommunizieren zu können, wird das nichts.

Also fing er nach ein paar Monaten an, da ein Kollege krank wurde, nicht nur zu spülen, sondern die leckeren Eisbecher den Kunden an die Tische zu servieren.

Hier begann er, die Sprache besser zu lernen. In der Schule hatte er bereits 3 Sprachen, zu Italienisch noch Englisch, Französisch und Deutsch.

Immer präsent im Restaurant. Wo es brennt, ist er zur Stelle

Sprachen sind der Schlüssel

Alle in den Basisversionen, aber besser als nichts. Für Peppe immerhin das Sprungbrett, die Sprachen schnell zu vertiefen.

Lesen, hören und reden, nur so konnte es gehen. Am besten noch, wenn man in dem jeweiligen Land ist. Also lernte er mit den Jahren ein gutes Deutsch, manchmal auch mit schwäbischem Einschlag. Die schwäbischen Besucher machten gerne ihre Scherze.

Die sparsamen Schwaben und ihre Witze

Peppe, schaffe, schaffe, Häusle baue, und er lachte. Sagte auch, wenn es zu viel Dialekt wurde, mit seinem von italienischem Akzent versüßten Deutsch.

Bitte, Sie müssen Hochdeutsch mit mir reden, und alle lachten.

Die Piazza Margherita von Castelbuono. Rechts geht es dann zum Castello

Nach der Eisdiele kamen dann die Arbeit im Restaurant und in einer Pizzeria. Sogar in einer deutschen Bierbrauereikneipe heuerte er an. Dort gab es Braten, Schweinshaxe und dicke Steaks, aber an diesem Ort, einem Schmelztiegel der Gesellschaft, lernte er die deutsche Sprache par excellence.

Er lernte alles, vom Putzen der Toiletten, über das Spülen bis hin zum Anrichten und Servieren. Nur was man selbst macht, kann man erklären und von anderen verlangen.

Allrounder im Restaurant

Der Chef muss es vormachen können, sein Credo bis heute. Recht hat er: ein Vorbild sein und wissen, was und wie will ich es überhaupt haben.

Leckerste Dolce auf der Piazza bei Fiasconaro. Cannoli und Gebäck

Danach ging es kurz nach England. In einem angesehenen Restaurant, welches französische Cuisine auf den Teller brachte, verweilte er einige Zeit. Die Küchenbrigade war französisch und es wurde auf Sterneniveau gekocht.

Französische Haute Cuisine in London

Auch hier war sein Ansatz. Gastronomie und Sprache in Symbiose verbessern.

Es ging wieder zurück in sein Heimatland, jedoch blieb er im Norden. Die Adriaküste wurde es, um genauer zu sein, Pinarella di Cernia in der Nähe von Rimini. Echte italienische Erfahrungen machen, in der gehobenen Hotelgastronomie und wieder mit vielen Touristen.

Zurück zu den Wurzeln

Dann, so um 1982/83, kam er zurück nach Castelbuono, eine kurze Zeit des Reflektierens.

Zu seiner Mutter sagte er: „Ich will wieder nach England zum Arbeiten“, doch es war die Zeit, als England mit Argentinien in den Falkland Konflikt einzog.

Falkland Konflikt

Das gefiel der Mutter überhaupt nicht, sie wollte sich keine Gedanken machen und sich keine Sorgen machen. Peppe versuchte zu erklären, dass der Krieg vor der Küste Argentiniens stattfindet, weit weg von London.

Doch das war ihr egal. Sie machte den Vorschlag, ein freies Lokal hier in Castelbuono zu kaufen, eine alte Trattoria – Pizzeria. Er sollte sich hier niederlassen und Wurzeln schlagen. Genau so kam es! Das ist der Gründungsort des Nangalarruni, und der heutigen Dependance des UVA-Clubs, welcher auch vom „Presidente“ Peppe Carollo gegründet wurde.

UVA Club für freiwillige Alkoholisierte

UVA bedeutet „Club der freiwillig Alkoholisierten“, auf den ich später noch detaillierter eingehen werde.

Blick auf die alte Wirkungsstätte und den U.V.A. Club

Wo kommt der Name Nangalarruni her? Es ist ein typisches sizilianisches Musikinstrument, die Maultrommel. Dieses Instrument zog Peppe schon als Kind in den Bann.

So einfach war der Name gefunden und spiegelte sizilianisches Brauchtum wider.

Die Maultrommel

In dem alten Nangalarruni gab es zu Beginn noch einen alten Pizza-Holzofen, wie wir ihn auch heute noch regelmäßig vorfinden. In den meisten Osterie oder Trattorien, vor allem in den kleinen Bergdörfern, ist es auch heute noch üblich.

Das Instrument, die Maultrommel

Cucina Italiana und abends leckere Pizza aus alten Getreidesorten Siziliens. Eines Tages versetzte ihn der  Pizzabäcker, er kam nicht zum Arbeiten.

Peppe hatte ein volles Haus und war sichtlich in Bedenken. Was sollte er machen?

Pizzeria arrividerci

Schürze umbinden und ab an den Ofen. Pizza und Holzofen sind aber andere Welten als in Deutschland in der runden Form und dem Elektroofen die Pizza zu backen.

Der Schutzpatron der Pizza, Sant’Antonio Abate, meinte es gut mit Giuseppe.

An dem Abend kam ein Freund mit seiner Begleiterin, einem Pizzaiolo. Peppe ging hin und sagte: Vergiss deinen Abend, du musst mir helfen. Der Pizzabäcker kommt nicht und ich bin ziemlich in der Bredouille.

So kam es, dass er auch noch das Handwerk des Pizzaiolo und Panettieri (Bäcker) lernte. Ganz nach dem Grundsatz: Man muss alles können in seinem Beruf.

Typische sizilianische Gerichte

Er spürte jedoch, dass die Leute diese traditionelle, sizilianische Osteria-Küche wollten. Darum entschied er sich, ohne auch nur zweimal zu überlegen, und riss den Pizzaofen raus. Dass er auch ja nicht nochmals auf dumme Gedanken kam.

Rühreier mit Waldpilzen und mediterranen Gewürzen

Alte Gerichte der Nonna, der Mamma, mit besten, frischen Zutaten Kilometer Zero zubereitet, und den Gästen so einen Ausflug des Gaumens ermöglichen.

Kulinarische Träume

Wie ein ehemaliger Angestellter, Cameriere von Peppe, zu den Gästen sagte: Sie bekommen hier kein einfaches Essen serviert, sondern, sie bekommen von uns kulinarische Träume kredenzt.

Der UVA-Club ist aus einer Laune entstanden. Ein Club, genannt „Unione Volontari Alcolizzati“ – für Mitglieder. Vereinigung für freiwillige Alkoholisierte:

Alle werden mit einer Mitgliedskarte aufgenommen und erfasst. Man muss aber das Aufnahmeritual bestehen!

Ein Wein für den Presidente Giuseppe Carollo vom Weingut Abbazia Santa Anastasia selektiert

Die Welt ist Mitglied

Hört gut zu. Es sind aktuell knapp 2400 Mitglieder, die meisten aus der Gegend von Castelbuono, aber auch Amerikaner, Engländer, Belgier, Holländer und Deutsche. Das Aufnahmeritual ist recht simpel gehalten, denn nicht jeder besteht die Aufnahmeprüfung, wird also in den elitären Club aufgenommen.

Raritäten im oberen Stock. Warten auf das Entkorken

Aufnahmeritual für Trinkfeste

Hierfür muss die Kommission, der Prüfer sich persönlich davon überzeugen, wie viel der um Aufnahme begehrende Neue trinken kann. Die Menge, Literzahl, wird auf der Clubkarte vermerkt, wie auch alle anderen Daten des Trinkfesten.

An genau diesem Ort war ich das erste Mal 2002, bei einem Abendessen mit feinsten Weinen vom Weingut Baglio Hopps (gibt es heute nicht mehr) und Abbazia Santa Anastasia von Castelbuono.

Osteria d’Italia 2002 Slowfood

Es ist mir noch immer in bester Erinnerung. Damals wählte ich den Ort aus, da er in der Osteria d’Italia 2002 (Slow Food) bereits bestens empfohlen wurde. Ich kaufte es mir vor der ersten Tour auf Sizilien. Das „neue“ Nangalarruni entstand praktisch genau gegenüber in der Stichstraße, an deren Ende ein kleiner Hof ist. In Italien Cortile genannt und immer ein Ort des Zusammentreffens. Hier trifft man sich, hier redet man, hier lacht und lebt man.

Dem Cortile Leben eingehaucht

Der Cortile wird im Sommer und bei gutem Wetter für die Gäste fein herausgeputzt und man kann draußen in paradiesischer Ruhe und authentischem Ambiente die leckersten Sachen genießen.

Es ist ein altes Gebäude, welches mit viel Liebe, Detail und hoher privater Investition aufwendig restauriert wurde.

Typisch Stein

Ganz im alten Stil von sizilianischen Steinhäusern. Außen und im Innenraum, Tradition perfekt in Szene gesetzt. Die Beleuchtung und die vielen Holzelemente vermitteln perfekt eine angenehme Wärme, in der man sich als Gast sofort zu Hause und angekommen fühlt.

Feinstes Terracotta und Stein

Ambiente mit Stil

Kommt man durch die Holzeingangstür herein, befindet man sich direkt vor einem antiken Holzschreibtisch mit Reservierungsbuch.

Der Gastraum verteilt sich im EG auf einige kleinere und größere Räume. Alle versprühen dieses typische besondere Flair der italienischen Trattoria, wie wir sie aus den Filmen der Loren oder Lollobrigida kennen. 60er-Jahre-Style, aber hier ist es keine Show, sondern es ist die überzeugte, gelebte Einstellung vom Patron.

Giuseppe vor dem großen Weinregal im Obergeschoß

Fotos und Auszeichnungen der Restaurantkritiker

Geht man über die Steintreppe in den oberen Stock, vorbei an vielen Auszeichnungen von Slow Food mit Chioccola, l’espresso oder Gambero Rosso, kommt man in einen großen Raum, der eigentlich Weinkeller ist.

Restaurantführer und Erinnerungen schöner Momente

Bis zur Decke wurden Holzregale auf Maß eingebaut. Dort stehen aktuell mehr als 800 Etiketten, natürlich in erster Linie Sizilien. Da Peppe aber ein absoluter Wein-Connaisseur ist, darf die Toskana, Sardinien, Friaul, Veneto, und auch Frankreich, Deutschland nicht fehlen.

Weinregal mit allem, von was der Weinliebhaber träumt

Piemont, Nebbiolo soll in Strömen fliesen

Seine Lieblingsregion ist das Piemont, denn wie er mit einem süffisanten Lächeln bekennt, ist er ein Nebbiolo Abhängiger und liebt Barbaresco und Barolo.

Nicht die schlechteste Wahl, wie ich finde. Er erwähnt so nebenbei, dass er schon in Kürze wieder einen Kurztrip ins Piemont macht, Weingüter besucht und kulinarisch die ein oder andere Idee aufschnappen. Da kann immer etwas neues für die eigene Küche dabei sein.

Das Credo war und ist einfach diese Neugier auf die Welt und die vielen Genüsse überall. Ohne das geht es nicht. Kultur ist der Schlüssel, der auch bei Tisch genau zu dem führt, was es so lebenswert macht. Die guten Dialoge mit einem guten Glas Wein in der Hand und guter Gesellschaft.

Francesca in ihrem Element

Neue Ärea mit Francesca

Dinge, die hier im Hause omnipräsent sind.

Nach 40 Jahren hat Peppe die Cucina an die Tochter Francesca übergeben. Mit ihren 31 Jahren in große Fußstapfen getreten. Schon in der Schulzeit hat Francesca an den Wochenenden zuerst als Kellnerin und dann in der Küche ein paar Euro’s hinzuverdient.

Neue Generation, neue Ideen

Aber die junge Köchin und Patronin durfte in vorderster Reihe vom Besten lernen, schmecken und interpretieren. In vielen Belangen eine Autodidaktin, bei feinsten Lebensmitteln wie auch beim Wein. Es muss schmecken, das Credo!  Genau das, worauf es ankommt.

Meeting in der Küche. Testa di Turco wird produziert

Von der Schulbank in die Küche

Die Nangalarruniküche kreiert Kilometer Zero, praktisch seit Gründung. Und das mit voller Überzeugung.

Peppe, ein Pilzliebhaber, findet natürlich im Madoniepark ein perfektes Habitat vor. Und dort in den Wäldern ist er oft unterwegs.

Pfifferlinge, Steinpilze, … andere Pilze bis zum schwarzen Trüffel – alles ist verfügbar.

Leidenschaft Pilzesammeln

PIlze spielen eine sehr große Rolle im Nangalarruni

Die Eier, das Mehl für Brot und die Pasta. Übrigens: Pasta wird nur frisch produziert, alle Formate. Dafür liefert ein Freund aus Caltavulturo, der Getreide anbaut und auch eine kleine Mühle betreibt. Sorten  wie Russello, Perciasacca und Tumminia, sizilianische Getreidekultur, die den deutlichen Unterschied macht.

Pasta immer täglich frisch zubereitet – diverse Formen

Hausgemachte Caponata mit frischem Gemüse von Bauern aus unmittelbarer Nachbarschaft

Caponata, Trüffelbruschetta, Pasta und Geschmortes

Gefüllte sonnengetrocknete Tomaten auf sizilianische Art. Kleine Bällchen mit getrocknetem, gewürztem Brot und Eiern – Pâté von Hühnerleber, ganz nach dem toskanischen Vorbild, auf warmem, selbstgebackenem Brot. Sehr intensiv im Geschmack.

Bruschetta mit Wachtelei, darüber frischer schwarzer Trüffel von Castelbuono Madoniepark

Pate Baccalà, wunderbar cremig, auf dem gerösteten Brot. Interessante Version vom Kabeljau, so noch nie probiert.

Pate schwarzer Trüffel, könnte man sagen. Augen zu und ich bin in der Toskana oder Umbrien, aber ich sitze mitten im Madoniepark auf der größten Mittelmeerinsel.

Schwarze Trüffel aus den Wäldern um Castelbuono. Ein Patè für die leckere Bruschetta

Das Beste ist, es sind Trüffel aus den heimischen Wäldern hier, die es zum Glück noch in großer Fläche gibt.

Käse darf nicht fehlen, vorher, nachher zwischendurch

Pecorino Canestrato ist ein sehr intensiver, eher gereifter Vertreter des Pecorino. Er wird für mehr als 12 Monate affiniert und bekommt sehr kräftige Noten. Zum guten Wein ein echter Gamechanger. Wird oft auch in geriebener Version über die Pasta gegeben.

Frei im Wald, mindestens 24 Monate ein Paradies auf Erden

Die schwarzen Schweine vom Nebrodi Park sind eine Rasse, die von einigen wie das Iberico Schwein ganzjährig draußen gehalten werden. Diese Sachen kommen alle vom legendären Metzgerbetrieb Agostino aus Mirto.  Dieser gehört zum Presidio Slow Food, und seine schwarzen Vierbeiner dürfen sich auf 100 Hektar Waldfläche austoben. Sie kommen je nach Jahreszeit einmal am Tag zum Fütterpunkt, wo nur Bestes und Feinstes integriert wird.

Maiale Nero vom Nebrodipark

Hier hängen die leckeren Schinken vom schwarzen Schwein

Die Besonderheit: Der Metzgerbetrieb produziert auch das Futtermittel auf eigenen Agrarflächen. Geht es noch nachhaltiger?

Die Rühreier für den Sportler mit Pilzen und Gemüse, cremig, richtig schlotzig, vor allem super lecker. Hier braucht man nur ein gutes Stück Brot, mit Vorliebe ein sizilianisches Rimacinato, gebacken aus alten Getreidesorten.

Eine Zuppa um die Toten aufzuwecken. Ein intenisver Geschmack, der mit einem guten Schuss Olivenöl abgerundet wird.

Die wärmende Suppe mit Linsen, Kichererbsen, weißen Bohnen und saisonalem Gemüse. Hat das Potenzial, einen Toten aufzuwecken!

Olivenöl, frisch, grün, grasig

Olivenöl von Castelbuono mit frischem Brot. Einheimische Sorten von Castelbuono sind Nerva und Crasto. Besondere Sorten, gerade nach der frischen Ernte sehr grün und intensiv, pfeffriger Nachgeschmack, kratzt spürbar im Hals. Beste Indikatoren für hohe Qualität. Giuseppe hat ein paar eigene Olivenbäume und frisch gepresstes Öl kommt auch auf den Tisch in der Hosteria Nangalarruni.

Maiorchino, ein Käse, den schon der alte Plinius liebte. Aus  60 % Schafsmilch und 40 % Ziegenmilch – ursprünglich von Novara di Sicilia einem kleinen Dorf in der Provinz Messina.

Beste Grundzutaten

Peppe ist überzeugter Minimalist, vor allem bei besten, frischsten Produkten. Er meint, wenn ein Fisch frisch gefangen wird und praktisch noch lebend ins Restaurant kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird sensationell, der Genuss entfaltet sich perfekt. Oder der Koch zerstört das Produkt mit vielen Gewürzen und Aromen.

Frisches Rindertartar mit hausgemachter Mayonese und karamelisierten Tropeazwiebeln

Es bedarf nicht mal der überall gängigen Zitrone. Nicht mal das!

Frisch geht nur noch Frischer

Es ist immer wieder wunderschön, bei solchen tollen Menschen die Geschichten von Mutter und Oma zu hören. Wenn das Brot einmal die Woche gebacken wurde. Wenn es dann am Ende zu trocken wurde, machte man pane cotto. Ich denke, wie überall, in der Zeit, in der nichts weggeworfen wurde. Ganz anders als heute. Eingeweicht und mit vielen Zutaten im Ofen oder der Pfanne gebacken. Geschmäcker aus anderen Zeiten.

Pilze Rotkrautsalat mit feinstem Olivenöl

Aktivitäten

Durch die sehr intakte Dorfgemeinschaft und eine sehr gute politische Administration verfügt Castelbuono über viele sehr interessante Veranstaltungen. Das ganze Jahr auch dank Fiasconaro und dem Weingut Abazzia S. Anastasia mit Jazz- und Bluesfestival, Sagra Funghi, Salsiccia und Wein, Kinderfesten, Marathon und vielem mehr. Immer etwas los!

Ypsigrock mit Glenn Gould Association

Das sicher bekannteste Festival gibt es seit 28 Jahren immer im August auf der Piazza vor dem Castello. Ypsigrock ist ein Indipendent Festival unter der Leitung der Glenn-Gould-Association, wo überwiegend Bands auftreten, die meist nur zweimal pro Jahr auf einer solchen Bühne stehen. Aus diesem Grund inzwischen kein Geheimtipp mehr, sondern ein Garant für internationales Publikum. Die kommen nach Castelbuono, aus Amerika, Kanada und Australien. Tickets sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dazu kommen ein Jazz- und ein Bluesfestival auf der Piazza.

Castelbuono hat sehr viel zu bieten.

Piazza für den nächsten Espresso

Der Dorfkern mit der Piazza Margherita und dem kleinen Brunnen in der Mitte des Platzes wird von der Kirche, einem Museum und vielen gastronomischen Anbietern umsäumt.

Es geht immer um Idee, Vision, Warum, Essenz des Lebens. Auch ein Konservieren der eigenen Erlebnisse und Eindrücke. Wenn es so wie bei Peppe über die Küche machbar ist, umso besser und schmackhafter.

Ich hoffe, dass ich noch oft nach Castelbuono komme und die vielen leckeren Genüsse im Cortile Ventimiglia bei Peppe genießen kann.

Quintessenz

Die Quintessenz lautet, dass ein Besuch in dem beschaulichen Madoniebergdorf Castelbuono sein muss. Wer echte, traditionelle sizilianische Küche, ein atemberaubendes Flair und Ambiente erleben will.

Hier ist es ein kulinarisches Pflichtprogramm, bei Giuseppe und Francesca im Nangalarruni hereinzuschauen. Ruhetag ist der Mittwoch. Mittags und abends geöffnet.

Kulinarisches Treffen mit Sagrantino und sizilianischer Küche

Es gibt Momente im Leben, die kann man mit Geld nicht bezahlen! Es entsteht über Sympathie, Empathie und die Fähigkeit, genau diese Stunden zu genießen.

Bis zum nächsten Treffen, in der Hosteria Nangalarruni. Danke, Peppe!

Ihr Peter Junker

Isnello Madoniepark, Sizilien

Isnello ist eine kleine Metropolitanstadt Palermos. Circa 1500 Einwohner leben hier im Madonienationalpark, umgeben von hohen Bergen und Gipfeln mit circa 2000 Metern über dem Meeresspiegel.

Isnello liegt selbst auf 530 Metern über dem Meeresspiegel und schmiegt sich sanft und seicht an die dortigen Hänge.

Es ist eine traumhafte Fauna und Bergwelt. Würde man nicht wissen, dass man auf Sizilien verweilt, könnte man in Südtirol oder irgendwo in den Alpen sein.

Alpen oder Sizilien

Die Felsformationen, auch kleinere beim Wandern, erinnern mich unheimlich an meine vielen Wanderungen in Südtirol im Vinschgauer Land. Der Basalt ist identisch mit dem vom Norden.

Hier wird man sicher keine Stunden herumlaufen und Geschäfte entdecken, nein. Hier lebt man ein einfaches Leben, Slow Life, einen Espresso hier und ein Dolce da.

Slow Life

Draußen, vor der Tür, in der Hand oder auf der Treppe, der Blick geht vor und hinter mir in die Felswand. Hier lebt man den Moment der Zeit, gefühlt bei allem, was man macht, für die Ewigkeit. Uhrzeit ist hier ein Fremdwort, man lebt den Flow. Das geht natürlich nicht für alle und überall, schon klar.

Beim Abendessen sitzt man im La Brace oberhalb vom Ortskern, an der Straße, die von Collesano kommt und in Richtung Castelbuono, Cefalù oder Gratteri führt.

Bergdörfer mit Charme

Viel Verkehr kommt hier nicht durch, das ist doch sehr vereinzelt, und wenn, dann sind es eher die Besucher vom La Brace, die dort in der Nähe dann einen Parkplatz suchen.

Die typischen Holztische und Stühle sind so, wie ich es mir immer wünsche, das ist die alte traditionelle Trattoria. Authentisch, italienisch und mit dem Flair der 60er.

Sitzt man dann endlich, kommt der Service und es gibt erstmal Acqua, bevor man die Speisekarte studiert. Hier wird frisch gekocht und es gibt eine handgeschriebene Tafel, die auf dem Stuhl vor einem präsentiert wird. In aller Ruhe. Keine Hektik, erst mal die Kreidetafel lesen, danach dann die Speisekarte und Leute! Ich liebe es!

Endlich Speisekarte wie damals

Eine Karte, wie es mal war, eine echte Karte zum Anfassen, zum Blättern, und nicht dieser elende Drecks-QR-Code, wo die Leute schon den ersten Aufhänger haben, nicht mehr miteinander am Tisch zu reden.

Echte Speisekarte, echte Weinkarte, echtes Leben. I LOVE it

Da sitzt man nun, in der Trattoria, mitten im Naturschutzgebiet Isnello, und lässt das Leben so an sich vorbeiziehen.

Es ist einfach nicht die gleiche Sache, in einem Restaurant in Palermo, Cefalù oder einem anderen Ort oder hier in Isnello. Ruhe bekommt hier eine komplett andere Wahrnehmung und Dimension.

Isnello ein Kurort

Ruhe ist hier Ruhe, kein Krach, keine Musik, keine lauten Konversationen, man könnte sagen, es ist der Moment des Erreichens des absoluten Ruhepulses. Körper und Geist, vereint mit dem Fluss des Blutes in den Adern, dir wird vermittelt. Cool down, alles wird gut!

Warum? Weil man mit seinem Essen, einem guten Glas Wein und Gott und der Welt im Einklang ist. Da schaue ich hoch, gegenüber auf den Berggipfel, und sehe was?

Einen Adler, der dort kreist, und 2 oder 3 Anflugsversuche vollzieht. Vermutlich ist dort sein Horst. Dann verschwindet er königlich in der dunklen Wand und wird ganz sicher auch den Tag ausklingen lassen. Es sind die letzten Strahlen der Sonne, die über den Bergkamm huschen, bevor es richtig dunkel wird.

Natur pur

Ja, das kann passieren, dass man Zeuge eines solchen Naturschauspiels wird.

Das Astrozentrum GAL Hassin hat seine Astrowarte hier in Isnello. Das wäre so ein Ausflugsziel mit Kindern, dort bekommt man einen sehr guten Einblick vermittelt. Sterne und Galaxien.

Galaxien und Sterne

Das Gebiet um Isnello im Madoniepark ist auch eine sehr dunkle Gegend, sehr wenig Lichtverschmutzung am Abend und in der Nacht. Das ist für Astronomie und auch für Fotos der Milchstraße von großem Vorteil.

Man ist von hier schnell in Castelbuono, es sind nur 9 Kilometer, und kann bei der Fahrt die tolle Landschaft genießen. Meist mit gutem Blick bis nach Pollina.

Das ganze Gebiet hier, die wichtigsten Dörfer liegen so maximal 20–25 min entfernt. Die Straßen sind überwiegend ok, es kann mal ein Fels oder Bergrutsch die Straße beschädigt haben, aber das wird hier größtenteils schnell geregelt.

Just for fun buddys

Wer weitere Informationen möchte, darf mich gerne per Mail kontaktieren: info@siziliengeheimtipp.com

Saluti von Sizilien

Toskana & Umbrien

WEITER GEHTS…..quer durch die Toskana und Umbrien!

Nach der ersten, super ruhigen und entspannten Nacht im Weingut Buondonno bei Gabriele, konnte man super ausgeruht und ausgeschlafen den Tag beginnen. Bolgheri war gestern, jetzt kommt das Chianti Classico Gebiet an die Reihe.

Übrigens sind die Zimmer wie in einem alten, typischen Landgut toskanisch eingerichtet, mit viel Platz und einer kompletten Küche für die eigene Verpflegung.

Castellina in Chianti

Dann ging nach Castellina in Chianti, 10 Min vom Weingut weg, Richtung Siena, um dort im alten Ortskern eine gute Frühstückslocation zu suchen. Das ist in Italien sehr einfach, da in jedem Ort mindestens 5 super tolle Bars sind.

Direkt unterhalb des Ortskerns geparkt, ging es in 2 Minuten zu Fuß in den Ortskern und die dortige, sehr große Bar.

Toskana Umbrien

Die Theke zieht beim Hineingehen sofort die Aufmerksamkeit auf sich, denn dort sah man sofort, was Italien zu bieten hat.

Von gefüllten und ungefüllten Cornetti, Kekse gefüllt mit Pistaziencreme oder Aprikosenmarmelade bis zum deftigen Panino oder Foccaccia gefüllt mit toskanischem Pecorinokäse, Salami und Schinkenspezialitäten.

Espresso & Cappuccino

Dazu Espresso, Cappuccino oder auch einen Latte Macchiato. Genauso machten wir es, einmal quer durch die Theke, und viel Koffein war der Start für einen guten Tag.

In der Bar konnten wir schon am frühen Morgen einen Treffpunkt sehen, vielleicht der Treffpunkt in Castellina. Es waren auch einige Rennradfahrer dort eingekehrt, sich für die weiteren Kurven des Chianti Classico Gebiets zu stärken.

Das Angebot und der im hinteren Bereich stehende große Billardtisch sind ein Indiz, dass abends und am Wochenende sicher viele Leute hier ihre Freizeit verbringen, aus dem riesigen Weinangebot und je nach Gusto auszuwählen.

Weinauswahl alla Grande

Also wirklich, Chapeau für diese Weinauswahl, da muss man sehr lange bei uns in Deutschland oder auch Sizilien suchen, um so ein breites Angebot zu finden.

Schwerpunkt war natürlich das umfangreiche Chianti Classico Gebiet, aber hier waren auch Weine von Südtirol bis Sizilien und Schaumweine allererster Güte präsent. Weinkühlschränke waren knallvoll, bis an den Rand für den besonderen, individuellen Genuss gefüllt.

Nach der Colazione ging es hoch in den Ortskern, an der Kirche vorbei durch die Fußgängerzone bis zu dessen Ende am Ortsausgang auf der anderen Seite.

Toskana Umbrien Tour 2025

Castellina ist eine kleine Oase und man hat eine sehr gute Auswahl an typischen, kleinen Geschäften, oft kleinste Handwerker, die dort ihre toskanischen Produkte, Feinkost und Weine anbieten. Oft auch Kleidung, Chianti Classico Gadgets, Parfüm und vieles anderes aus der Toskana.

Toskana von seiner schönsten Seite

Es geht sehr ruhig und beschaulich in Castellina del Chianti zu. Besucher und Touristen können hier eine authentische Toskana entdecken und kulinarisch wirklich aus dem Vollen schöpfen.

Geht man dann zurück und biegt leicht rechts ab, kommt man durch eine Art Festungsweg. Dieser ist fast komplett überbaut und geht an der alten Stadtmauer entlang.

Dort ist ein authentisches Restaurant an der Ecke, mit bunten Holzstühlen vor der Tür. Doch mein Blick fiel direkt auf einen Handwerksbetrieb und blieb dort haften.

Kunsthandwerk

La Tessitura di Tregole, hier wird feinste Wolle und Seide auf alten Webstühlen in einem kleinen Gewölbekeller zu hochwertigen Stoffartikeln produziert.

Mit Rossella, der Inhaberin, die gerade an einem Webstuhl arbeitete, konnten wir einige Zeit plaudern und live sehen, was und wie dort produziert wird.

Immens, was es für eine lange Zeit benötigt, solche Gewänder zu weben. Günther war sichtlich begeistert und wird sich dort wohl einen individuellen Langarmmantel produzieren lassen.

Natürlich machten wir unsere ersten Einkäufe und danach ging es entspannt bei leider starker Bewölkung und leichtem Regen in Richtung Monteriggioni.

Monteriggioni kleine Festung

Es ist ein kleines Borgo, eingefasst in die alte Festungsanlage, klein und mit vielleicht 50 Bewohnern.

Die Piazza ist Dreh- und Angelpunkt in Monteriggioni. Hier wird getrunken, gegessen, geredet, sich getroffen und natürlich eingekauft. Es gibt eine Vielzahl an Restaurants und toskanischer Kulinarik, Bars und Aperitifplätze.

Monteriggioni ist perfekt für einen schnellen Zwischenstopp, damit man in der alten Festungsanlage den Hauch der mediavalen Vergangenheit spüren und inhalieren kann. Viele kleine Geschäfte mit Handwerkskunst runden das Angebot ab.

Gaiole in Chianti – Radda in Chianti

Da das Wetter sich dort sehr verschlechterte, brachen wir ab und auf zu einer Entdeckungsfahrt in die Dörfer Radda in Chianti, Gaiole in Chianti.  Hier haben wir uns dann gemütlich in die  Fußgängerzone gesetzt, die Bar auf dem Corso, wo gefühlt alle Einheimischen waren.

Mittags Panino und das obligatorische Glas Chianti Wein in aller Ruhe dem beschaulichen Treiben der dortigen Bewohner und Besucher zuzuschauen.

Noch ein Glas Wein

Man kann eins sehr bewusst erkennen, die alten kleinen Bars in jeder Ortschaft sind Treffpunkt bereits mittags zum Panino mit toskanischen Spezialitäten und die Menschen genießen in ihrer Pause fast alle das Glas Wein dazu.

Undenkbar, in unserer gestressten und mental am Limit laufenden Industriegesellschaft in Deutschland und anderswo. Italienische Lebenskunst, so sehe ich immer wieder, kann man nicht lernen, das lebt man, jeden Tag auch im Kleinen ohne viel BrimBamBorium.

Große Weingüter Castello di Ama – Isola e Olena

Nach dem Pranzo ging es dann zu Fattoria San Giusto a Rentennano , Castello di Ama und Isola e Olena, drei Weingüter der oberen Produzentenliga im Chianti Classico Gebiet.

Viele sind noch in den ersten Vorbereitungen nach der Winterpause, viele wirkten verschlafen und teilweise auch lustlos, leider.

Interesse wurde bei allen drei nicht gezeigt, niemand fragte, ob wir was verkosten, probieren wollen. In einem der Weingüter ist der Verkostungsraum in der Renovierungsschlange, und mir wurde gesagt, ob wir Ende Juni nochmals vorbeikommen könnten.

Punkte, Sterne und Parker grüßt

Na ja, wie das halt immer so ist, wenn es Winzer geschafft haben, Parker, Suckling, Punkten und drei Gläser Gambero Rosso sei Dank.

Toskana Umbrien Tour

Da fahre ich lieber wieder zu Gabriele und mache mit weiteren 4 Personen eine individuelle Verkostung mit bester toskanischer Wurst und Schinken, begleitet von diversen Ziegen-Käsevariationen, die von der Tochter ganz in der Nähe vom Weingut produziert werden.

Ziegenkäse alla Buondonno

Die Ziegen wurden extra selektiert und gekauft, und vom Weichkäse bis zum gereiften Ziegenkäse waren alle eine absolute Delikatesse, die sich mit dem Chianti von Gabriele per Eccelance verbanden.

Toskana Umbrien

Gabriele, den ich auch inzwischen über 15 Jahre kenne, macht Weine schon immer Bio und in seinem ganz eigenen Stil. Hier muss man nur einmal in den Fasskeller, erkennt sofort, innovativ, kreativ wird richtig gelebt.

In Terrakotta Amphoren wird vergoren, wie in den großen Holzfässern mit 2500 Litern und mehr, aber auch französische Barriquefässer.

Die dezente Holznote in den Weinen lässt vor allem erkennen, dass hier mit Maß und Ziel und viel Gefühl die Technik und das Holz eingesetzt werden.

Wein mit Gefühl

Wein und der filigrane Geschmack stehen an erster Stelle, nicht satte, vanillige Noten von der Eiche. Ein Rose, die den Sommer ankündigt, war ebenso ein Highlight wie der leichte neue Sommerrotwein, saftig, und nie im Holz gewesen, leicht gekühlt, ganz sicher bei jeder Grillparty der Protagonist.

Chianti, Riserva und der Lemme Lemme, praktisch ein gemischter Satz an alten Rebsorten aus einem einzigen Weinberg. Dieser wird dann komplett zeitgleich geerntet und gekeltert.

Keine Industrieware

Es sind alles andere als normale Weine, keine Industrieware und kein Mainstream. Hier erkennt man vor allem eins, die tiefe Verbundenheit zur Toskana und Demut vor dem, was man macht.

Danach ging es wieder nach Castellina in Chianti, heute Abend stand mal eine Pizza auf dem Programm, und eine Empfehlung von Gabriele.

Die Pizzeria mit einem echten Pizzabäcker aus Salerno zeigte die beste Seite dieses Handwerks. Gut gefüllt war das Restaurant, in dem man vielleicht 3 Meter vom Holzofen saß und vor den Augen befeuert wurde.

Pizza wie im Süden

Auf der anderen Seite wird in der offenen Küche Antipasti, Salate, Pasta und weiteren Gerichten zubereitet. Viele Amerikaner und Deutsche waren an den Tischen, die, wie man sehen konnte, fröhlich und zufrieden gerne ihren Chianti nachbestellten.

Das Interieur in einer Art Gewölbe trägt eine ganz eigene und individuelle Handschrift. Das liebe ich so in Italien.

Nichts Steriles oder Lifestyle geputztes, kaltes Ambiente, echtes, authentisches Italien aus den 60er Jahren.

Mit ein wenig Inspiration und Vorstellungskraft kommen dann Sophia Loren und Marcello Mastroianni durch die Tür.

Bestens gesättigt und tolle Weine dazu, machten wir uns auf den Weg zur verdienten Nachtruhe.

Es war ein langer Tag und viele Kilometer im Chianti Classico Gebiet gewesen.

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025