Olivenöl extra vergine

Neues Jahr, neue Ernte auf Sizilien

Sattes Grün | Gesund | Goldgräberzeit

Olivenöl extra vergine oder einfach gutes Olivenöl existiert seit einigen Jahrtausenden. In Fachzeitschriften und Kochfibeln oft als Gamechanger in der mediterranen Diät angepriesen.

Spielt das Wetter und einige Eckpunkte mit, bedarf es noch einiger Basics und exzellenter Erfahrung für ein TOP-Produkt.

Aktuelle Ernte 2025 in Bronte

Vor allem der mediterrane Lebens- und Kulturraum (Italien, Griechenland, Spanien, Portugal) schwört auf den intensiven Geschmack, aber vor allem auf die gesundheitsfördernden Aspekte. Dieser ist inzwischen recht gut von Universitäten und der Medizin beleuchtet und dokumentiert.

Aber Öl ist nicht gleich Öl!

Dieses Jahr meint es der Olivengott gut mit Sizilien. Letztes Jahr gab es ein großes Grauen quer über die Insel, Ertrag fast gen null.

Dieses Jahr verlief gut, keine Krankheiten oder Schädlingsbefall. Gesunde Bäume, die vollhängen mit den kleinen, teilweise smaragdgrünlich schimmernden  Oliven Nocellara, Biancolilla, Tonda Iblea und viele andere Sorten je nach Anbauzone.

Es leuchtet so intensiv grün, wenn es aus der Zentrifuge in den Behälter läuft. Man riecht es! Die Räume des Oleificio sind von dem intensiven, vegetativen Duft durchflutet.

Ein angenehmer Duft. Jedes Jahr besuche ich zur Erntezeit einige dieser kleinen Olivenölmühlen, allesamt Familienunternehmen.

Sizilien, ein Olivenöl Kontinent

Hier weiß ich, was ich bekomme! Ich sehe die Ernte in den großen Behältern, vor mir stehen.  Sie warten nur darauf, dass es aufs Förderband geht. Zuerst gilt es, groben Dreck und Blätter zu entfernen.

Ab in die Reinigungsflüssigkeit, abtropfen, und es geht los. Zerkleinern der Oliven samt Kernen. Die neue Generation der Mühlen ist längst weg von den alten, hohen Presstürmen, die an das Empire State Building erinnern. Vollgepackt mit Matten, auf denen der Olivenmus ist.

Neueste Technik von Alfa am Ätna – Bj. 2025 – kostenspielige Investitionen, die sich auf den Preis vom fertigen Produkt auswirken!

Neue Technik in der Mühle

Heute wird mit maximaler Präzision und Schneidwerkzeug, mit über 3000 Umdrehungen/Minute, die Olive feinst zerkleinert, in einen homogenen Brei der an ein grobes Patè erinnert.

Diese Masse wandert dann für circa 30 Minuten in einen Edelstahlbehälter und wird dort permanent umgewälzt.

Vorbereitet für die Zentrifuge, die dann in zwei oder drei Phasen das Öl aus der Masse vom Wasseranteil trennt.

Meist liegen wir bei den 10–18 % Ölertrag. Das ist nicht viel für ein langes Jahr schwerster Arbeit und viele Kosten und manchmal auch schlafloser Nächte.

Maximal 27 ° C in der kompletten Produktion

Langsam, schonend und immer mit einem besonderen Auge auf die Temperatur geht es weiter.

Temperaturkontrolle ab Anlieferung bis zum fertigen Öl.

Die alten Mahlsteine. Hier wurde die Olive zu dem Brei für die Ölgewinnung. Großer Nachteil war die Hitze durch die Reibung.

Der erfahrene Olivenölmüller wirft regelmäßig einen Blick in diesen Behälter. Er erkennt sofort: Jetzt ist diese Masse bereit für den letzten Arbeitsschritt, die Zentrifuge.

Für ein cold pressed, ein kaltgepresstes Öl dürfen 27 °C während der gesamten Phase nicht überschritten werden. Das ist Gesetz!

Olivenöl extra vergine

Ich persönlich bin nur Kunde bei Olivenmühlen, die genau diesen Prozessschritt mit maximaler Aufmerksamkeit verfolgen.

Hier entscheidet es sich, die Spreu trennt sich vom Weizen! Man kann die gute Arbeit eines ganzen Jahres in einem kurzen Augenblick zerstören.

Grundstein, für die feinsten und besten Stoffe, Polyphenole und Geschmack, die letztlich hinten mit geschmeidiger Viskosität aus der Zentrifuge in den Auffangbehälter laufen.

Flüssiges, grünes Gold. Aktuelle Ernte 2025 vom Ätna

Wer zuerst kommt, malt zuerst!

Die vielen Bauern und Privatpersonen, die alle in dieser Zeit auf ihrem Acker die Ernte vollen Elans durchführen, kommen in Scharen in die Mühle. Jeder will der Erste sein, ganz nach dem Grundsatz: Der frühe Vogel fängt den Wurm!

Kontrolle, ob auch alles perfekt abläuft. Ein Kunde schaut sich den Olivenbrei an, der dann in die Zentrifuge geht.

Sie stehen gespannt vor ihres Schaffens, den gefüllten Behältern. Wie ein Dobermann passen sie auf, dass ja nichts vertauscht wird. Es wird gewogen, dann gepresst. Die Mühle rechnet nach kg ab.

Buoooonnnnnooooooo

Jeder verfolgt den kompletten Prozess, und mit großen, funkelnden Augen und einem sichtbaren Lächeln, wird der Finger in den grünen Strahl gehalten. Buooonoooo, miiii! So hört man es immer.

Manche bringen frisch gebackenes Brot, noch warm und dampfend mit. Es wird in Scheiben geschnitten. Das Öl, welches vielleicht 30 Sekunden das Licht der kulinarischen Welt erblickt hat, wird großzügig über das Brot gegeben.

Frisches, geröstetes Weißbrot mit viel, ganz viel frischem Olivenöl und Oregano. Sehr intensiver, pikanter Geschmack.

Scharf, grasig, grün und pfeffrig

Eigentlich schneint es eher so, dass das Brot mit dem Öl gewaschen wird. Die Scheiben triefen richtig von dem frischen Öl.

Darüber frischer Oregano, Salz und/oder Pfeffer. Mehr benötigt es nicht, um genau diesen gaumentechnisch, intensiven Moment zu erleben.

Allen kann ich nur sehr empfehlen, diesen Prozess einmal selbst zu erleben. Fahrt in die Toskana oder nach Umbrien, wer nicht den weiten Weg nach Sizilien machen will.

Etiketten lesen!

Hier versteht man, was es bedeutet, ein gutes Olivenöl zu probieren. Ein echtes Olivenöl, KM Zero 0 – kein gemischtes oder besser, gepanschtes flüssiges Etwas aus dem Supermarktregal.

Ein komplexes Thema für alle, die nicht in einer solchen Region leben. Informiert euch gut, zum Beispiel über die Fachzeitschrift Merum und die Olivenölfibel.

Hier wird nichts gespritzt! Geht noch mehr BIO ?

Merum Fachzeitschrift für Olivenöl & Wein von Italien

Dank Andreas Merz` seiner persönlichen Maximalforderung an Qualität, bekommt man den besten Eindruck für Hersteller und die Qualität vermittelt. Hier entdeckt man ein authentisches Italien für den anspruchsvollen Gaumen.

Viel Genuss und Spaß beim Entdecken, Kaufen und Ausprobieren, ich kann nur sagen:

Es lohnt sich!

Ihr Peter Junker

Toskana Umbrien Tour Last Day

Ach ja, es wird mal wieder ein emotionaler Abschied von Montepulciano, das wirklich sehr tief in meinem Herzen verwurzelt ist. Ich bin zwar kein Poliziano oder Montepulcianese, aber irgendwie spürte man das schon beim ersten Besuch, vor über 17 Jahren, dass zu diesem Ort eine besondere Verbindung besteht.

Noch schnell ein paar Fotos schießen, ins Val d‘Orcia mit Blick nach Pienza und direkte Luftlinie dahinter das Castello von Montalcino.

Letzter Blick ins Val d’Orcia

Dann rüber auf die andere Seite und mit Blick in Richtung Lago Trasimeno, Cortona und Umbrien. Hier liegt wie immer morgendlich leichter Dunst und Nebel über den Tälern, und die letzten Bilder von Montepulciano auf die sich im Tal und den Hügeln anschmiegenden Weinbergen des Vino Nobile sind immer wieder ein besonderer Moment.

Als ich dann draußen auf der Piazza sitze, kommt mir Andrea entgegen und ich meine, lass uns noch einen Caffe in der Bar trinken. Gemacht, und dann noch Smalltalk, weil Günter um 9 Uhr bei mir sein wollte für das Gepäck.

Montepulciano Ciao

Daraus wurde leider nichts, denn vom Parkplatz konnte er nicht herunterfahren, da die Comune Montepulciano einen Baum gefällt hatte. Und zwar ein richtig dicker Brocken. Günter rief mich an und meinte, es dauert sicher noch eine gute Stunde, laut den Arbeitern.

Ok, Smalltalk und noch ein paar Weinflaschen kaufen, dass der Rest des Jahres mit Contucci Nachschub auf Sizilien gesichert ist.

Auf ins Grüne Herz Italiens

Dann ist es so weit, bedauerlicherweise mal wieder, Abschied von Montepulciano, Andrea Contucci und der Toskana. Es geht rüber Richtung Lago Trasimeno, vorbei Richtung Perugia, Assisi, mit finaler Destination Umbrien, Montefalco.

Dort wartet eine besondere Tour, ein ganz anderes Weingut, mit einer komplett diversen Familiengeschichte, keine 1000 Jahre, aber auch schon über 100, mit Vater, Opa und Urgroßvater.

Tabarrini Montefalco Umbrien

Tabarrini in Montefalco, besser gesagt, es geht zu Giampaolo Tabarrini, sicher einem der absoluten Aufsteiger der letzten 20 Jahre in dieser Appellation mit Sagrantino, Montefalco Rosso und Spoletino Trebbiano.

Sagrantino und Trebbiano Spoletino

Sein Önologe ist kein anderer als Emiliano Falsini, aber das schon seit Beginn als Giampaolo alles langsam übernommen hat. Emiliano, war damals auch noch in den Anfängen als Önologe, und war eigentlich nur dort tätig, wo er gebürtig herkam, der Toskana.

Giampaolo und Emiliano sind seit dieser Zeit Freunde und es ist gar nicht daran zu denken, dass diese Zusammenarbeit ein Ende hat.

Falsini, der Name für maximalen Weingenuss

Im Weingut angekommen, vorbei an der länglichen Landzunge in bedeutender Höhe und dem Franziskaner Komplex von Assisi, ist immer wieder mehr als beeindruckend. Assisi sollte man sich, wenn man in der Nähe ist, auf jeden Fall antun, es lohnt sich.

Federica, die Frau von Giampaolo ist in der großen Küche, denn abends steht ein Event. Zu einem Jubiläum an, Giampaolo kommt dann langsam runter und die Begrüßung ist nach fast 2 Jahren unheimlich freundschaftlich.

Die Arbeit und Strapazen stehen dem Winzer ins Gesicht geschrieben, wir kennen uns nun auch seit den 2008er Jahren und der große Um und Neubau vom Weingut seit 2014 hat seinen Tribut deutlich gezollt.

Was ein Weingut, Wow!

So ist das nun mal, wenn man groß oder wachsen will. Da möchte ich nur zum Andenken anregen. Muss es immer sein, dass wir alle so maximal wachsen möchten, immer mehr und mehr, statt einfach und mit ein wenig Demut das Leben leben.

Die Zeit ist das Wichtigste im Leben, gleichauf mit Gesundheit, ohne die nichts geht. Zeit kommt nicht zurück, aber das ist ein komplexes Thema und wie ich immer wieder sehe, viel nicht bewusst oder schlicht und einfach egal.

Giampaolo links -Günter ohne „H“ rechts

Wichtigster Faktor – ZEIT

Er berichtet mir von den großen Problemen, Personal für die Cantina und das Catering, die Enoteca zu finden,  die Probleme Leute für die Arbeit im Weinberg oder im Keller.

Das Weingut ist auf alles eingestellt und kellertechnisch bestens gerüstet, in Kürze kommen neue Tanks für die Vinifizierung, ganz nach der Idee und Vorgabe von Giampaolo produziert.

Fasskeller der andere Dimension

Wir machen die Kellerführung, nach einer kurzen Plauderphase. Günter ist sofort sichtlich beeindruckt, eine ganze Batterie an kleinen Edelstahltanks auf der Linken, dort werden die ganzen Cruweine und Lagen einzeln vinifiziert.

Dann geht es in den großen Fasskeller, man kann mit bloßem Auge gar nicht erkenne, wo er endet, man erahnt es.

Vorbei an den großen Fässern, kommen wir zum Flaschenlager der ganzen Lagen, beschriftet und die letzten 20 Jahre eingelagert. Auf diese Flaschen wird bei größeren Vertikalverkostungen zurückgegriffen.

Vertikalverkostung

Wer kann das schon in dieser Art vorweisen?

Wir reden und stellen Fragen, die Giampaolo voll umfassend beantwortet, er ist ein Allrounder, kann und macht alles im Weingut.

Danach noch schnell eine Kiste Wein zusammenstellen und die Woche darauf ab nach Sizilien schicken lassen.

Mittagessen steht an und ich bitte Giampaolo einen Tisch in der altbekannten Osteria für uns zu buchen, leider ohne Erfolg. Es wird renoviert.

Osteria in Montefalco

Ok, dann geht halt in die kleine Osteria im Ortskern in Montefalco, dort ist der Holzofengrill im Restaurant an, Salsiccia, Lammkoteletts und Grillfleisch kann man dort ebenso bestellen wie Pasta und Vorspeisen. Dazu gibt es offenen Hauswein für 3 Euro  ½ Liter .

Die Gnocchi mit Sagrantino Sauce waren super, sehr intensiv, klar kommt halt vom Sagrantino. Es war der perfekte kulinarische Start in Montefalco. Danach noch eine Grillplatte für zwei Personen mit Salat.

Gnocchi mit Sagrantino

Anschließend nehmen wir Abschied von Montefalco und fahren langsam und bestimmt in Richtung Rom wo am Flughafen Fiumcino der Flug Richtung Frankfurt und Palermo wartet.

Es waren sehr intensive, lange, lustige und erfüllende Tage in der Toskana und Umbrien, nichts Großes geplant, sondern just doing, fahren und schauen, wo man was trinkt, isst oder einfach mal einen Halt macht.

Wir waren nicht in Sternerestaurants unterwegs und tranken keine Weine von Parker, Suckling oder anderen der schreibenden Zunft, denn das war mir persönlich schon immer sehr suspekt.

Storys und Impressionen

Und die vielen Storys an den Tischen der Winzer nach den Messen oder bei persönlichen Besuchen und Treffen brachten mir wichtige Eindrücke und Erkenntnisse, wie die schreibende Kunst förmlich für neue Märkte stattlich entlohnt wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Zeiten werden für den Weinverkauf immer drastischer.

Bis zum nächsten Mal

In diesem Sinne genießt die Welt, das Leben und die Einfachheit des Momentes, denn echte Zufriedenheit kommt von Innen und wie so oft im Leben. Mit allem Geld kann man sich solche Eindrücke nicht kaufen.

Buon viaggio, bis zur nächsten Tour.

Danke, Grazie für die Zeit, die wir verbringen durften, das Glas Wein, den Smalltalk, das Lachen und die vielen Kilometer! Es sind genau die Momente im Leben, die für immer in der Erinnerung weiterleben werden und was es bedeutet „ZU LEBEN“!

Danke GRAZIE 

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025

Val d’Orcia

Wie immer geht es super gut, ausgeruht gegen 09 Uhr in den legendären Mahindra Mietwagen und das Abenteuer Roadtrip Toskana kann beginnen.

Heute werden wir mal das traumhafte Val d’Orcia besuchen.

Was den Meisten nicht so geläufig, es ist das Herz für die toskanische Getreideproduktion, aus diesem Grund gibt es hier auch die große Anzahl an Pastaproduzenten in diesem meist fotografierten Landstrich.

Bagno Vignoni

Zuerst fahren wir ins recht nahe gelegene Bagno Vignoni, einer alten Therme, die sich auch heute noch für viele Urlauber jedes Jahr praktisch als Jungbrunnen erfreut.

Man kann hier in den sehr edel ausgestatteten Hotels ein Rundum-Paket buchen, praktisch maximales Wohlfühlen mit toskanischer Kulinarik und verteilt über den Tag, diverse Anwendungen für Körper und Geist.

In der Bar /Caffe vor dem großen Becken haben wir unser Frühstück traditionsgemäß mit Espresso und Cappuccino genossen.

Dabei konnte man herrlich die vielen amerikanischen Besucher, verfolgen, die aktuell, egal wo wir waren, sehr präsent waren.

Viele Touristen on Tour

Bagno Vignoni ist ein extrem ruhiger Ort, mit sehr hohem Niveau der Hotels und Restaurants, wie übrigens auch die Geschäfte toskanischer Handwerkskunst.

Sitzt man am großen Becken, lässt sich sehr gut das sprudelnde heiße Wasser, welches tief aus dem Erdinnern nach oben kommt, sehen. Mal mit mehr, mal mit weniger Druck, jedoch permanent vorhanden.

Schön zu sehen war auch die starke Präsenz vieler deutscher Rentner, teilweise, wie man hörte, den ganzen Tag mit Anwendungen ausgelastet.

Was ich persönlich jedoch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie ich am Nebentisch persönlich verfolgen konnte, machen einige 10 Tage maximale Fastenkur / Wasserfasten, also nur Wasser und Brühe.

Gutes Essen, Gute Zeit

Na ja, da würde ich nicht in die Toskana fahren, oder noch besser an diesen Ort. Beim Bummeln habe ich mir nämlich die Speisekarten einiger Restaurants angeschaut, würde ich eindeutig Pici mit Wildschweinragout oder Tagliatelle mit Steinpilzen bevorzugen. Attenzione, regelmäßiges Fasten steht bei mir auch auf dem Plan, aber zu Hause, nicht in einer Gourmetregion wie der Toskana.

Wie auch immer, muss jeder selbst wissen, was er macht. Good Luck – Die Preise in den Enotecas sind super fair, also 5 Euro für ein richtig gutes Glas Wein, ob Bianco oder Rosso, das macht so schnell niemand nach.

Wenn ich die Kalkulationen inzwischen sehe und der Wein Glasweise sich bereits den 15 Euro nähert, wohlgemerkt oftmals Industrieware riesiger Weingüter und Abfüller.

Danach ging es in aller Ruhe ins sehr nah gelegene San Quirico d’Orcia, welches auf dem Weg ins benachbarte Montalcino liegt.

Montalcino zum Greifen nahe

Hier schauten wir uns kurz den schon früh am Morgen sehr gut besuchten Ortskern an, in dem wie in den meisten Dörfern typische toskanische Delikatessen nicht fehlen dürfen.

Beim Hochfahren, Montalcino liegt ja auf 580 Meter über dem Meeresspiegel, hielt ich für Fotos an. Oben im Kreisel angekommen, vor dem Castello suchten wir einen Parkplatz und fingen an, zu Fuß den kompletten Corso in Montalcino zu erkunden.

Dort, wo die Piazza ist, ein Stück weiter, kann man sich in einer Enoteca mit über 100 offenen Brunelli, Rosso di Montalcino usw. dem Entdecken dieser großen Weine hingeben. Hier gibt es keine Grenzen, denn auch die italienischen Ikonen der Weinszene wie Sassicaia, Massetto, Amarone kann man sich eigenständig ziehen.

Man bekommt eine Chipkarte in der Enoteca, diese ist bereits mit einem Betrag aufgeladen und wird nach Konsum abgerechnet.

Brunello Verkostung

Glasweise 50 ml pro Klick. Doch wer Lust hat, setzt sich draußen hin und macht eine der vielen diversen Verkostungen wie bei uns. Ein Rosso di Montalcino und 2 Brunelli inklusive Salami Schinkenplatte für 25 Euro.

Während man in der Sonne den Wein und Delikatessen genießt, kann man dem Treiben in der Fußgängerzone entspannt zuschauen und sehen, welches Potenzial Sangiovese Grosso entfaltet.

Montalcino ist so ganz anders als Montepulciano. Hier möchte ich sagen, dass mir persönlich Montepulciano wesentlich näher ist und mehr vermittelt als Montalcino.

Die lange Geschichte dieses mittelalterlichen Dorfes und auch, dass der Vino Nobile di Montepulciano der allererste DOCG-Wein Italiens war, im Jahr 1980 ernannt, sagt alles Unausgesprochene aus.

Danach, als es recht heiß war, die Sonne brannte, ging es zurück zum Auto. Die Tour ging weiter nach Buonconvento, einem weiteren mittelalterlichen Dorf, dessen Dorfkern mit einer Mauer der Festungsanlage umfasst ist. Auch hier wieder, Enotecas, Restaurants und viele toskanische Genüsse zu entdecken.

Viele Geschäfte führen für die Radrennfahrer Unmengen von Dingen, vermutlich weil wir hier an der L’Eroica Strecke liegen.

Radrennstrecke Eroica

Die Eroica ist eine alte Radrennstrecke, die noch heute aktiv genutzt wird von den vielen Radrennfahrern, wie man sehen konnte. Trikot im Original inklusive.

Anschließend, später Nachmittag, ging es zurück Richtung Montepulciano, da Andrea so gegen 17 Uhr in der Enoteca Contucci an der Piazza Grande auf uns wartete. Es sollten die anderen Weine verkostet werden, inkl. Vin Santo, einer meiner Favoriten.

Doch vor Montepulciano musste ich zu Bekannten, Caseificio Cugusi, die ganz sicher die Qualität vom Pecorino auf neue Maßstäbe gesetzt haben. Die Familie Cugusi kommt aus Sardinien und hat damals sogar die Ziegen und Schafe aus Sardinien mit nach Montepulciano übersiedelt.

Pecorino mit Trüffel

Dort musste ich mich mit einigen Sorten Pecorino eindecken, vor allem dem leckeren Halbgereiften mit Sommertrüffel und was nicht fehlen darf. Wildschweinesalami und ein Stück des Cinta Senese Schweines.

In Montepulciano haben wir dann die Verkostung in der Enoteca Contucci begonnen, es gab alle restlichen Weine, vom Vino Nobile di Montepulciano Classico bis zur finalen Riserva, Vin Santo inklusive.

Nach der Verkostung geht es noch auf eine individuelle Tour durch den Fasskeller mit den beeindruckenden großen Fässern und Flaschenlager. Hier bekommen wir von Andrea noch den geheimen Fluchtweg aus dem Mittelalter gezeigt.  Dieser wurde genutzt, wenn die Stadt bei Belagerung verlassen werden musste.

Contucci Gemälde im Salon

Dann noch in den ersten Stock, in den Saal der Musik, Empfänge und Kultur. Der bekannte Künstlermaler Andrea Pozzo, der eigentlich nur seine Werke in direktem Bezug zur Kirche erstellte, machte hier um die 1700 eine große Ausnahme.

Er malte die Fresken im Salon von Contucci und wird auch in den Büchern über Pozzo ausführlich erwähnt. Diese Ausnahme kam zustande, da er oft als Gast in Montepulciano war.

Es nimmt einem den Atem, der Moment, in dem man den Fuß über die Schwelle setzt und diese Fresken in seiner Komplexität sieht.

Osteria del Conte

Wie können wir den Abend anders ausklingen lassen, als in meiner absoluten Lieblings- und Herzensosteria „Osteria del Conte“, direkt vor der Fortezza.

Andrea hatte uns freundlicherweise, einen Tisch bei Paolo, dem Inhaber, reserviert. Zum Glück, denn die Bude war voll und während unseres Genussaufenthaltes wurden die meisten Tische ein zweites Mal besetzt.

Hier kam ich an geschmolzenem Pecorinokäse mit Schinken und den absoluten leckersten Pici mit Entenragout nicht vorbei.

Günter meinte, heute muss es sein, sein erstes Bistecca Fiorentina kam zuerst roh an den Tisch, ganze 1,2 kg prachtvolles Chianina Rind. Dazu Salat und Rosmarinkartoffeln, und der Abend war komplett.

Pici, meine Lieblingsnudeln

Nach den Pici hätte ich schon aufhören können, aber so ist es halt, ab und an muss man sich für Genuss aufopfern, dem ultimativen kulinarischen Moment.

Auf dem Weg zum Palazzo Contucci kam es noch zu einem fast einstündigen Gespräch mit einem neuen Mitarbeiter  bei Contucci, der Agronom (Landwirtschaft) studiert hat und das mit einem gemeinsamen Bekannten vom Etna, wie sich herausstellt.

Wie ich immer wieder sage und sehe, die Welt ist klein, sehr klein – So, morgen ist der letzte Tag der Reise und Umbrien, Montefalco höre ich schon rufen.

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025

Ciao Chianti Classico

Heute kommt der Tag des Abschieds vom Chianti Classico Gebiet. Leider viel zu schnell. Abschied von Gabriele und dem Weingut Buondonno in Castellina in Chianti.

Es geht nach dem Beladen des indischen Mahindra, dem Mietauto ;-), erst einmal ins benachbarte Dorf Panzano, dem ebenfalls international renommierten Chianti Classico Ort, gegenüber auf dem Hügel von Buondonno.

Man kann gut den Ortskern und die Kirche sehen. Das Wetter ist gut, sonnig, aber frühmorgens noch recht frisch.

Es sind nur 8 Kilometer nach Panzano, weniger als zum Ortskern von Castellina in Chianti. Dort wird nicht nur von renommierten Weingütern ein absoluter Top-Wein angebaut, sondern Panzano ist auch für einen ganz besonderen, verrückten Typen sehr bekannt.

Dario Cecchini Metzger Legende von Panzano

Es handelt sich um ein Personaggio, vielleicht den berühmtesten Metzger Italiens. Dario Cecchini und sein Bistecca Fiorentina. In den letzten 20 Jahren ist er in dem Ort unheimlich, gastronomisch gewachsen.

Zur alten Metzgerei kommt nur noch ein edles Restaurant hinzu und auf der Zufahrtsstraße an einem sehr strategischen Punkt ein Foodtruck. Dort kann man für kleines Geld den Chianina Chianti Burger mit einem leckeren Hauswein genießen.

Chianina Rinderrasse

Ein Bekannter aus Salzburg, ehemaliger Wein- und Feinkosthändler, ist regelmäßig „persönlich“ mit dem Auto nach Panzano, mit Kühltruhen das fleischige Gold des Chianina Rindes für die Top-Restaurants in Salzburg abholen und ausliefern.

Aber nun ist erstmal in Panzano an der Piazza und Einfahrt zum alten Ortskern leckeres Frühstück angesagt, mit, wie sollte es anders sein, wenn man mit Günter on Tour ist. Cornetti, Biscotti und Panino, deftig belegt, begleitet von feinstem Espresso und Cappuccino.

Die italienische Musik kommt aus dem Hintergrund der dortigen, überdimensionalen WLAN-Box. Das Caffe war gut mit deutschen Gästen gefüllt, wie man hören konnte.

Toskana dolce vita

Tja, die Toskana scheint noch immer der deutsche Liebling zu sein.  Übrigens sehen wir jeden Tag hier Unmengen von Fahrzeugen mit deutschen Kennzeichen. Wahnsinn, und wir haben gar keine Ferien. Nicht schlecht, die Toskana.

Nach der Colazione begeben wir uns quer durch den Ort und fahren auf der anderen Seite wieder raus. Von der Rückseite konnte ich noch einige sehr schöne Fotos machen, ins grüne Tal bei Panzano.

Der Blick wird verwöhnt, abwechselnd von gelben Ginstersträuchern, Olivenhaine und Rebgärten, die praktisch wie bei einem Ölgemälde ineinander verlaufen.

Montepulciano ruft

Wir verabschieden uns aus dieser Gegend, und ab geht es auf die Piste zu meinem Freund und Winzer Andrea Contucci in Montepulciano und dessen erstklassigen Vino Nobile di Montepulciano.

Aber einen Besuch muss ich noch machen, ohne dort vorbeizuschauen, darf ich aus dem Chianti-Gebiet nicht wegfahren.  Kurz, vor Siena, zu einer alten Bekannten, Monica Raspi und dem Weingut Villa Pomona.

Es ist noch Castellina in Chianti zugehörig und von dort hat man einen sensationellen  Blick auf Siena und den hohen Turm an der Piazza. Dort, wo übrigens das alljährliche Palio stattfindet. (Palio ist das traditionelle Pferderennen auf der großen Piazza, wo gefühlt die halbe Welt anreist)

Blick auf Siena

Die Lage ist einfach traumhaft, und endlich dort angekommen werden wir sofort liebevoll vom Dackel und einigen frei laufenden Hühnern begrüßt. Übrigens wurde der treue Dackel bei der letzten Änderung der Etiketten dort verewigt.

Sangiovese, das Blut der Toskana

Monica kommt aus dem Fasskeller und da wir uns schon einige Jahre nicht gesehen hatten, gab es ein herzliches Begrüßen.

Bevor wir in den Fasskeller gehen, um den ein oder andere Tropfen zu verkosten, laufen wir kurz über die Straße, direkt vor dem Weingut, und schauen uns den Weinberg mit Sangiovese an.

Microweingut Villa Pomona

(Sangiovese ist die typische, traditionelle Rebsorte der Toskana, diverse Klone kommen im Brunello (Sangiovese Grosso ) oder im Vino Nobile di Montepulciano ( Prugnolo Gentile ) vor.

Sangiovese in vielen Facetten

Dort werden soeben von einigen Helfern tatkräftige Arbeiten ausgeführt. Mit Günter, der sehr tief im Thema PIWI Weine ist, konnte Monica das Argument vertiefen. (PIWI Reben sind neue resistente Reben gegen Krankheiten und Trockenheit)

Die Zukunft wird sicher einiges an Veränderungen bringen, jedoch sind bei vielen Appellationen PIWI Rebstöcke nicht zugelassen.

Wir machen eine kurze Kellerführung. Dieser ist   mit sehr viel alten toskanischen Gegenständen und Arbeitsgerät verziert ist.

Danach kommen die edlen Chianti im Innenhof auf den Tisch, dazu ein paar Taralli.

Zuerst gibt es jedoch den Bianco „Trebbiano“ und den ganz neuen Rosé, danach kommen wir zu den voluminösen Chianti Classico und Riserva Gran Selezione.

Gran Selezione

Rosé, unheimlich fruchtig und floreal, sicher der perfekte Wein für den Sommer und Garten. Aber die gesamten Weine sind ein flüssiger Traum. Vor allem die Chianti’s, Stoff, aus dem die Träume sind und superlang am Gaumen. Hier kann man auf einmal seine innere Stimme hören, wann kommt der Teller Pasta.

Nach einem angenehmen Plausch mit Monicas Mutter, die seit 1959 in Italien lebt, gebürtig aus dem Schwabenland, machen wir uns auf den Weg, Richtung Montepulciano.

Pienza mit päpstlichen Wurzeln

Hier machen wir aber noch einen Stopp in Pienza, einem mittelalterlichen Dorf mit päpstlicher Geschichte. Pius II kam aus diesem wunderschönen Ort der Toskana.

Die alten, kleinen Gassen laden zum Bummeln ein, toskanische Leckereien, wohin man auch schaut. Viel Gastronomie, aber vor allem der geniale Pecorino di Pienza ist weit über seine Grenzen bekannt und wird geliebt.

Bummeln ohne Grenzen

Hier lassen wir es sehr ruhig, schlendernd angehen und finden auf der rückwärtigen Stadtmauer mit Blick ins Val d‘Orcia eine kleine Bar mit Tischen und Stühlen in der Sonne.

Wie man sieht, sehr gut besucht und wir genießen den Blick ins unendlich scheinende Grün mit einem Salat und gekühlten Getränken.

Es herrscht wirklich reges Treiben in Pienza und auch wir laufen nach dem Pranzo noch lange durch diesen Ort. Viele Eindrücke kann man von dort mitnehmen, es will gar nicht enden.

Feinkost wohin man blickt

Dringende Empfehlung von mir ist auf jeden Fall, Käse / Salami aus Cinta Senese

(Cinta Senese ist ein DOP Schwein, welches bereits bei der Geburt erfasst wird, sodass immer nachzuvollziehen ist, wo es aufwuchs und wo es geschlachtet wurde)

probieren und kaufen. Es gibt genügend hervorragende Feinkostläden, die keinen Wunsch offen lassen.

Mittelalterliches Montepulciano

So, jetzt geht es rüber nach Montepulciano, einer meiner Herzensangelegenheiten. Nach ein paar Kilometern sieht man es schon hoch auf dem Hügel thronen, mit dem Turm vom alten Rathaus und dem Dom an der Piazza Grande.

Angekommen fahren wir bis zur Piazza Grande und direkt vor die Tür von Contucci. Dort lade ich meine Sachen aus und melde mich bei Andrea.

Piazza Grande

Die Begrüßung ist, wie immer, die von Freunden, die sich endlich wieder sehen. Obwohl unser letztes Treffen aber gar nicht so lange her ist, denn Andrea war im März auf Sizilien für eine Verkostung in der Nähe von Cefalù. Dieses Dinner konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.

Wir beschließen, nach dem Ausladen vom Gepäck fahren wir direkt, da das Wetter noch recht gut war, zu den Rebflächen vom Vino Nobile di Montepulciano und der Crulage Mulinvecchio. Contucci verfügt über Pietra Rossa und Mulinvecchio, zwei Cru Lagen.

Vino Nobile di Montepulciano

Grobe Richtung Cortona geht es und dann ab in endlos scheinende Weinberge, mal abwechselnd mit Getreide und Hügeln, die von Ziegen und Schafen für die tägliche Milch  zur Produktion des Pecorino di Pienza, nach den leckeren Gräsern und Sträuchern durchstöbert werden.

Mulinvecchio ist schon immer mein persönlicher Favorit und nach einer rigorosen, selektiven Traubenauslese direkt in den Rebgärten, wird dieser dann für 30 Monate in großen Holzfässern im alten Keller an der Piazza Grande bei Contucci verfeinert und veredelt.

Cru Lage Mulinvecchio

Er muss sich entwickeln, reifen und diesen wirklich feinen, noblen Geschmack entwickeln. Es sind Nuancen und Düfte wie von wenigen Weinen, etwas sehr Besonderes, das auf eine Familiengeschichte von über 1000 Jahren zurückblicken kann.

Contucci hat in den 90er Jahren auch mal Proben mit kleinen Barriques gemacht, jedoch Kellermeister und Contucci Familie haben sich sofort dagegen ausgesprochen und sich der Tradition der großen Holzfässer von 20-30 hl verschrieben, zum Glück. Nicht noch ein holz überladener Mainstream wein.

Contucci ist das einzige Weingut, welches noch im alten Ortskern hinter der Fortezza wirklich Wein produziert. Viele Weingüter haben zwar Geschäfte und alte Kellerräume im Ortskern, aber keiner keltert oder produziert direkt in Montepulciano.

23 Hektar werden bewirtschaftet, die für Rosso di Montepulciano und Vino Nobile di Montepulciano stehen.

Vom Consorzio wurde eine neue Lagenbezeichnung für den allerersten, ältesten italienischen DOCG-Wein herausgegeben, Pieve.

Le Grazie, und die neuen, insgesamt 12 Pieve, werden die Etiketten vom Mulinvecchio ab dem Jahrgang 2025 schmücken. Jede Pieve ist mit einem Namen versehen, wie hier le Grazie, was auch an der alten Mühle und Gebäude zu erkennen ist.

Jede „Pieve“ Lagenbezeichnung ist mit einer Kirche, unmittelbar dem Ortsteil zugehörig, verbunden, wie hier die Kirche „le Grazie“ praktisch kurz vor der Abbiegung zu den Weinbergen.

Für den Vino Nobile müssen die Reben mehr als 5 Jahre angebaut werden, bevor die Ernte für diesen verwendet werden darf.

Contucci musste, das ist ganz normal bei allen Winzern, inzwischen auch einige Weinberge mit jungen, neuen Reben erneuern, verfügt aber insgesamt auch überdurchschnittlich ältere Rebflächen, in denen Reben von teilweise mehr als 60-70 Jahren stehen.

Nach einem leichten Spaziergang quer durch Mulinvecchio, der Name kommt übrigens von einer alten Mühle, die dort betrieben wurde, geht es zurück zum Palazzo Contucci, um den Abend bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen zu lassen.

Der neue Spumante Metodo Classico aus Sangiovese als Blanc de Noir mit 36 Monaten Hefeausbau auf der Flasche, also das „Champagnerverfahren“ gab es zu den Antipasti.

Blanc de Noir Spumante Champagnerverfahren

Hier kann ich sofort sagen, nein ich muss sagen, da brauche ich keinen Champagner mehr zu kaufen, das ist eine Qualität, ein Genuss am Gaumen, da muss man lange suchen und probieren, um in anderen Anbaugebieten Gleichwertiges zu finden.

Danach kam Mulinvecchio 2020, Vino Nobile di Montepulciano und der Palazzo Contucci 2019 ins Glas. Beides Weine, die maximalen Spaß machen, für mich immer wieder ein Hochgenuss, einen Contucci Wein zu trinken.

Contucci über 1000 Jahre Familientradition

Wenn es dann noch im engen Kreis mit der Familie Contucci vor Ort in Montepulciano passiert, kann man es nicht mehr toppen.

Der lange Tag geht zu Ende und jetzt sind wir für den morgigen Tag quer durch das Val d‘Orcia gestärkt und bester Dinge. Es wird uns einiges an tollen Orten und Eindrücken erwarten, davon sind wir überzeugt.

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025

Toskana & Umbrien

WEITER GEHTS…..quer durch die Toskana und Umbrien!

Nach der ersten, super ruhigen und entspannten Nacht im Weingut Buondonno bei Gabriele, konnte man super ausgeruht und ausgeschlafen den Tag beginnen. Bolgheri war gestern, jetzt kommt das Chianti Classico Gebiet an die Reihe.

Übrigens sind die Zimmer wie in einem alten, typischen Landgut toskanisch eingerichtet, mit viel Platz und einer kompletten Küche für die eigene Verpflegung.

Castellina in Chianti

Dann ging nach Castellina in Chianti, 10 Min vom Weingut weg, Richtung Siena, um dort im alten Ortskern eine gute Frühstückslocation zu suchen. Das ist in Italien sehr einfach, da in jedem Ort mindestens 5 super tolle Bars sind.

Direkt unterhalb des Ortskerns geparkt, ging es in 2 Minuten zu Fuß in den Ortskern und die dortige, sehr große Bar.

Toskana Umbrien

Die Theke zieht beim Hineingehen sofort die Aufmerksamkeit auf sich, denn dort sah man sofort, was Italien zu bieten hat.

Von gefüllten und ungefüllten Cornetti, Kekse gefüllt mit Pistaziencreme oder Aprikosenmarmelade bis zum deftigen Panino oder Foccaccia gefüllt mit toskanischem Pecorinokäse, Salami und Schinkenspezialitäten.

Espresso & Cappuccino

Dazu Espresso, Cappuccino oder auch einen Latte Macchiato. Genauso machten wir es, einmal quer durch die Theke, und viel Koffein war der Start für einen guten Tag.

In der Bar konnten wir schon am frühen Morgen einen Treffpunkt sehen, vielleicht der Treffpunkt in Castellina. Es waren auch einige Rennradfahrer dort eingekehrt, sich für die weiteren Kurven des Chianti Classico Gebiets zu stärken.

Das Angebot und der im hinteren Bereich stehende große Billardtisch sind ein Indiz, dass abends und am Wochenende sicher viele Leute hier ihre Freizeit verbringen, aus dem riesigen Weinangebot und je nach Gusto auszuwählen.

Weinauswahl alla Grande

Also wirklich, Chapeau für diese Weinauswahl, da muss man sehr lange bei uns in Deutschland oder auch Sizilien suchen, um so ein breites Angebot zu finden.

Schwerpunkt war natürlich das umfangreiche Chianti Classico Gebiet, aber hier waren auch Weine von Südtirol bis Sizilien und Schaumweine allererster Güte präsent. Weinkühlschränke waren knallvoll, bis an den Rand für den besonderen, individuellen Genuss gefüllt.

Nach der Colazione ging es hoch in den Ortskern, an der Kirche vorbei durch die Fußgängerzone bis zu dessen Ende am Ortsausgang auf der anderen Seite.

Toskana Umbrien Tour 2025

Castellina ist eine kleine Oase und man hat eine sehr gute Auswahl an typischen, kleinen Geschäften, oft kleinste Handwerker, die dort ihre toskanischen Produkte, Feinkost und Weine anbieten. Oft auch Kleidung, Chianti Classico Gadgets, Parfüm und vieles anderes aus der Toskana.

Toskana von seiner schönsten Seite

Es geht sehr ruhig und beschaulich in Castellina del Chianti zu. Besucher und Touristen können hier eine authentische Toskana entdecken und kulinarisch wirklich aus dem Vollen schöpfen.

Geht man dann zurück und biegt leicht rechts ab, kommt man durch eine Art Festungsweg. Dieser ist fast komplett überbaut und geht an der alten Stadtmauer entlang.

Dort ist ein authentisches Restaurant an der Ecke, mit bunten Holzstühlen vor der Tür. Doch mein Blick fiel direkt auf einen Handwerksbetrieb und blieb dort haften.

Kunsthandwerk

La Tessitura di Tregole, hier wird feinste Wolle und Seide auf alten Webstühlen in einem kleinen Gewölbekeller zu hochwertigen Stoffartikeln produziert.

Mit Rossella, der Inhaberin, die gerade an einem Webstuhl arbeitete, konnten wir einige Zeit plaudern und live sehen, was und wie dort produziert wird.

Immens, was es für eine lange Zeit benötigt, solche Gewänder zu weben. Günther war sichtlich begeistert und wird sich dort wohl einen individuellen Langarmmantel produzieren lassen.

Natürlich machten wir unsere ersten Einkäufe und danach ging es entspannt bei leider starker Bewölkung und leichtem Regen in Richtung Monteriggioni.

Monteriggioni kleine Festung

Es ist ein kleines Borgo, eingefasst in die alte Festungsanlage, klein und mit vielleicht 50 Bewohnern.

Die Piazza ist Dreh- und Angelpunkt in Monteriggioni. Hier wird getrunken, gegessen, geredet, sich getroffen und natürlich eingekauft. Es gibt eine Vielzahl an Restaurants und toskanischer Kulinarik, Bars und Aperitifplätze.

Monteriggioni ist perfekt für einen schnellen Zwischenstopp, damit man in der alten Festungsanlage den Hauch der mediavalen Vergangenheit spüren und inhalieren kann. Viele kleine Geschäfte mit Handwerkskunst runden das Angebot ab.

Gaiole in Chianti – Radda in Chianti

Da das Wetter sich dort sehr verschlechterte, brachen wir ab und auf zu einer Entdeckungsfahrt in die Dörfer Radda in Chianti, Gaiole in Chianti.  Hier haben wir uns dann gemütlich in die  Fußgängerzone gesetzt, die Bar auf dem Corso, wo gefühlt alle Einheimischen waren.

Mittags Panino und das obligatorische Glas Chianti Wein in aller Ruhe dem beschaulichen Treiben der dortigen Bewohner und Besucher zuzuschauen.

Noch ein Glas Wein

Man kann eins sehr bewusst erkennen, die alten kleinen Bars in jeder Ortschaft sind Treffpunkt bereits mittags zum Panino mit toskanischen Spezialitäten und die Menschen genießen in ihrer Pause fast alle das Glas Wein dazu.

Undenkbar, in unserer gestressten und mental am Limit laufenden Industriegesellschaft in Deutschland und anderswo. Italienische Lebenskunst, so sehe ich immer wieder, kann man nicht lernen, das lebt man, jeden Tag auch im Kleinen ohne viel BrimBamBorium.

Große Weingüter Castello di Ama – Isola e Olena

Nach dem Pranzo ging es dann zu Fattoria San Giusto a Rentennano , Castello di Ama und Isola e Olena, drei Weingüter der oberen Produzentenliga im Chianti Classico Gebiet.

Viele sind noch in den ersten Vorbereitungen nach der Winterpause, viele wirkten verschlafen und teilweise auch lustlos, leider.

Interesse wurde bei allen drei nicht gezeigt, niemand fragte, ob wir was verkosten, probieren wollen. In einem der Weingüter ist der Verkostungsraum in der Renovierungsschlange, und mir wurde gesagt, ob wir Ende Juni nochmals vorbeikommen könnten.

Punkte, Sterne und Parker grüßt

Na ja, wie das halt immer so ist, wenn es Winzer geschafft haben, Parker, Suckling, Punkten und drei Gläser Gambero Rosso sei Dank.

Toskana Umbrien Tour

Da fahre ich lieber wieder zu Gabriele und mache mit weiteren 4 Personen eine individuelle Verkostung mit bester toskanischer Wurst und Schinken, begleitet von diversen Ziegen-Käsevariationen, die von der Tochter ganz in der Nähe vom Weingut produziert werden.

Ziegenkäse alla Buondonno

Die Ziegen wurden extra selektiert und gekauft, und vom Weichkäse bis zum gereiften Ziegenkäse waren alle eine absolute Delikatesse, die sich mit dem Chianti von Gabriele per Eccelance verbanden.

Toskana Umbrien

Gabriele, den ich auch inzwischen über 15 Jahre kenne, macht Weine schon immer Bio und in seinem ganz eigenen Stil. Hier muss man nur einmal in den Fasskeller, erkennt sofort, innovativ, kreativ wird richtig gelebt.

In Terrakotta Amphoren wird vergoren, wie in den großen Holzfässern mit 2500 Litern und mehr, aber auch französische Barriquefässer.

Die dezente Holznote in den Weinen lässt vor allem erkennen, dass hier mit Maß und Ziel und viel Gefühl die Technik und das Holz eingesetzt werden.

Wein mit Gefühl

Wein und der filigrane Geschmack stehen an erster Stelle, nicht satte, vanillige Noten von der Eiche. Ein Rose, die den Sommer ankündigt, war ebenso ein Highlight wie der leichte neue Sommerrotwein, saftig, und nie im Holz gewesen, leicht gekühlt, ganz sicher bei jeder Grillparty der Protagonist.

Chianti, Riserva und der Lemme Lemme, praktisch ein gemischter Satz an alten Rebsorten aus einem einzigen Weinberg. Dieser wird dann komplett zeitgleich geerntet und gekeltert.

Keine Industrieware

Es sind alles andere als normale Weine, keine Industrieware und kein Mainstream. Hier erkennt man vor allem eins, die tiefe Verbundenheit zur Toskana und Demut vor dem, was man macht.

Danach ging es wieder nach Castellina in Chianti, heute Abend stand mal eine Pizza auf dem Programm, und eine Empfehlung von Gabriele.

Die Pizzeria mit einem echten Pizzabäcker aus Salerno zeigte die beste Seite dieses Handwerks. Gut gefüllt war das Restaurant, in dem man vielleicht 3 Meter vom Holzofen saß und vor den Augen befeuert wurde.

Pizza wie im Süden

Auf der anderen Seite wird in der offenen Küche Antipasti, Salate, Pasta und weiteren Gerichten zubereitet. Viele Amerikaner und Deutsche waren an den Tischen, die, wie man sehen konnte, fröhlich und zufrieden gerne ihren Chianti nachbestellten.

Das Interieur in einer Art Gewölbe trägt eine ganz eigene und individuelle Handschrift. Das liebe ich so in Italien.

Nichts Steriles oder Lifestyle geputztes, kaltes Ambiente, echtes, authentisches Italien aus den 60er Jahren.

Mit ein wenig Inspiration und Vorstellungskraft kommen dann Sophia Loren und Marcello Mastroianni durch die Tür.

Bestens gesättigt und tolle Weine dazu, machten wir uns auf den Weg zur verdienten Nachtruhe.

Es war ein langer Tag und viele Kilometer im Chianti Classico Gebiet gewesen.

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025

Man könnte sagen, same procedure as every year, könnte man! Doch so ist es auf keinen Fall!

Toskana Umbrien Tour 2025 stand auf dem Programm, endlich!

Toskana & Umbrien

Wer von euch war denn schon in Umbrien? Die Toskana steht bei uns in Deutschland fast immer an erster Stelle bei der Assozation zu Italien, aber Umbrien?

Mit dem Flug ging es von Palermo nach Pisa. Diesen kleinen Flughafen mag ich sehr, denn nach dem Landen ist man super schnell draußen, ohne Zeit zu verlieren, sofern man nicht auf den Koffer warten muss. 

Aber das geht auch in der Regel sehr schnell. Dort holte mich Günther, ein Freund aus der Mainzer Zeit, ab. 

Er studierte in Genua Jura, aus diesem Grund hat er auch sehr gute Italienisch-Kenntnisse. In Mainz war er in einer bekannten Enoteca als Filialleiter und machte Events.

Flughafen Pisa

In meinen letzten Jahren in meiner Enoteca im Gewerbegebiet hatte er mich oft tatkräftig bei Events unterstützt.

Da er letztes Jahr hier auf Sizilien bei uns war, und wir täglich eine super tolle Tour machten, spontan und individuell weit weg von den üblichen Touristenpfaden, fragte ich ihn, ob er Lust auf eine ähnliche Tour in der Toskana & Umbrien hätte. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, ja klar.

In Pisa verfrüht gelandet, hatte ich noch einen guten Moment, um mir einen ersten leckeren toskanischen Espresso und einen mit Aprikosenkonfitüre gefüllten Cornetto zu genießen, praktisch die Wartezeit auf Günther zu verkürzen.

Beim Hinausgehen kam auch schon der Anruf, ich bin da. Das Gepäck und die Kamera ins Auto geworfen, ging es los. Lets go Bolgheri und Castagneto Carducci.

Bolgheri

Dort wollte ich einen Freund und Winzer, Pier Luigi Sgariglia besuchen. Das Weingut Campo al Noce ist in Castagneto Carducci und als ich ihn 2006 das erste Mal besuchte und kennenlernte, wurden 7 Hektar Wein angebaut.

Heute sind wir bei 13 Hektar und er macht typische Bolgheri Weine, geprägt durch die Tenuta San Guido und die Weine vom Marchese. Das Bordeaux lässt grüßen.

Hier wird kein Sangiovese wie im Großteil der Toskana üblich vinifiziert, sondern Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah, Merlot, Vermentino.

Es war der große Traum vom Marchese Incisa della Rocchetta und dem Önologen Giacomo Tachis Weine zu machen wie die großen Vorbilder der Châteaus im Bordeaux. Die klimatischen Bedingungen, Küstennähe, sind quasi wie in der Appellation Bordeaux.

Angekommen bei Campo al Noce, ist Pier Luigi in den Weinbergen hinter dem Haus beschäftigt, der kleine Traktor macht mucken. Mithilfe von zwei Servicekräften wollte er ihn wieder in Gang bringen.

Es geht um das Bearbeiten und Säubern der Rebzeilen direkt am Stock von Unkraut und Gras. Sehr schön zu sehen, dass keine Chemiekeule eingesetzt wird, sondern zuerst die Hilfe der Maschinen und dann die Nacharbeit mit Manpower.

Viale dei Cipressi

Mit Günther bin ich dann kurz über die Viale dei Cipressi hoch nach Bolgheri, einmal komplett angeschaut und zurück.

Ein Stopp bei der Tenuta San Guido war ein Muss, denn wir sind hier auf „heiligem“ Boden vom Marchese und Sassicaia. Ruhig war es dort, eigentlich kein Mensch, die Osteria war noch geschlossen.

Nicht mal mit dem Aufräumen im Innenraum wurde begonnen, noch immer alles im Winterschlaf.

Zurück bei Campo al Noce, nach einem Caffe und Plaudern meinte ich, lass uns einen wirklich guten Teller Pasta essen gehen. Wo, in der Osteria Caccia al Piano, mitten in einem großen Olivenhain.

Weingut von Berlucchi

Caccio al Piano ist einigen Weinliebhabern vielleicht geläufig, das Weingut von Berlucchi in Castagneto Carducci, dem großen Franciacorta-Produzenten.

In aller Ruhe haben wir zum Mittagessen einen sehr guten Bolgheri Rosso von einem Freund Pier Luigi genossen, zu Pici mit Ragout oder Tagliatelle mit Wildschweinragout.

Toskanische Leckereien

Was soll ich sagen, es war super entspannt und ohne Stress, ein super Teller Pasta mit einem sehr informativen Dialog mit Pier Luigi.

Von Castagneto Carducci ging es dann an Volterra vorbei mit Abendziel Castellina in Chianti, bei Gabriele Buondonno. Übrigens, Volterra wurde im Mittelalter als Stadt der Verrückten bezeichnet!

Gabriele ist ein Winzer im Chianti Classico Gebiet, der schon immer biodynamisch anbaut und mit maximalem Fingerspitzengefühl seine Weinberge und Trauben praktisch mit Samthandschuhen berührt.

Wein, also guter Wein, entsteht im Weinberg, danach erfolgt im Keller eine sanfte Führung des Traubenguts in die gewünschte Richtung, ohne viel Chemie einzusetzen.

Guter Wein kommt aus einem gesunden Weinberg

Je besser und gesünder die Trauben sind, umso weniger muss im Keller Hand angelegt werden.

Das Weingut liegt im Ortsteil „La Piazza“, kurz vor Castellina in Chianti, mit direktem Blick auf Panzano, das sanft gegenüber am Hügel ruht.

Die Landschaft ist von einem so sattem Grün und einfach nicht zu übertreffen, mit kräftigen Farben. Nach dem Ausladen vom Gepäck konnte ich die ersten Fotos vor dem Weingut und in den Rebflächen machen.

Durch das wechselhafte Wetter, mit und ohne Sonne, konnte ich sehr gute Fotos mit Sonnensternen machen.

Es ist wirklich eine Mikro Oase, zwischen saftigem Grün, Weinbergen, Wald, Hügel, Hühnern, Hund und Katze und absolutem Frieden und Ruhe.

Die Luft ist kühl, klar und sauber, ganz sicher kann man hier extrem gut schlafen. Man hört nachts, das kann ich bestätigen, außer Vögeln, nichts, absolute, maximale Stille. Ein Traum und Tiefenentspannung sind garantiert.

Nach einem langen Tag im Auto ging es dann nur noch in eine Osteria um die Ecke, Fahrtzeit 5 min, wo zu aller Überraschung der Capo Sala ein Sizilianer ist.

Typische toskanische Spezialitäten füllen die Speisekarte, und die Weinkarte ist sehr gut bestückt. Schwerpunkt ist das Chianti Classico Gebiet, und Italien vom Norden bis nach Sizilien. Hier kann man sich wirklich gaumentechnisch ausleben.

Chianti Classico for ever

Wir wählten den typischen Pecorino-Käse mit diversen Konfitüren und danach Hirschfilet, butterzart und Rosmarinkartoffeln. Begleitet von diversen Weinen, Glasweise, aus dieser traumhaften, verzaubernden Gegend. Vom normalen Chianti Classico bis zur Gran Selezione durfte uns beim Hirsch begleiten.

Im Weingut angekommen, nach diesem langen Tag, der immerhin schon um 5 Uhr auf Sizilien begonnen hatte, kam jetzt die verdiente Tiefenentspannung.

Buona Notte, primo Giorno finito, stanco morto!

>>> morgen geht es weiter, quer durch das Chianti Classico Gebiet >>>

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025