Hosteria Nangalarruni Castelbuono

Letzte Instanz vor dem Fast Food!

Danach kommt mir nur noch Dante in den Sinn!

Vom Paradiso geht’s direkt zum Inferno, ein tiefer Fall in die kulinarische Hölle.

Nangalarruni, Oase des Genusses

Genau aus diesem Grund, kommt nach Castelbuono und kehrt ins Nangalarruni ein. Nur so entkommt ihr dem Fegefeuer der Kulinarik.

Castelbuono, mit seinen knapp 8000 Einwohnern ein kleines, beschauliches Dorf, welches am Fuße des Naturschutzparks Madonie vor dem Monte Ferro auf Sizilien gut eingebettet und behütet liegt.

Von Cefalù in die Berge

Kommt man mit dem Auto von Cefalù, durchfährt mit einem geschmeidigen Tempo alla dolce vita die weichen Kurven und grünen Hügel. Es sind Strecken der alten Targa Florio und werden von Motorradfahrern mit den ersten Sonnenstrahlen geliebt und gelebt.

Castelbuono im Tal liegend, vor den Bergketten

Dort sieht man es dann liegen, vor der Bergkette, malerisch und vielversprechend.

Madoniepark, Gipfel bis knapp auf 2000 Meter

Was direkt ins Auge springt, ist das stattliche Castello. Es thront mit Blick ins Tal und Richtung thyrennischem Meer.

Bereits die Griechen hauchten diesem Ort Leben ein, danach die Araber und nicht zu vergessen die prägende Zeit der Staufer.

Auf den Mauern der Griechen erbaut

Das Castello von Castelbuono. Top erhalten und Besichtigungen möglich!

Um das Jahr 1300 wurde es vom Principe aus Ventimiglia, Contea di Geraci regiert. Im Jahr 1316 wurde es dann mit und von Federico II, dem Stauferkaiser, erbaut, der es auch als Jagdschloss nutzte. Absolut nachvollziehbar, schaut man sich die üppigen Waldgebiete in der Nähe an.

Jagdschloss der Ventimiglia, Geraci und Staufer

Blick auf das Schloss von Castelbuono

Trotz seiner Lage, oder vielleicht vor allem wegen dieser besonderen Lage im Nationalpark, ist es Besuchermagnet für viele Reisende, die nach Sizilien kommen.

Castelbuono erfreut sich das ganze Jahr über einer starken Präsenz, die gerne durch die engen Gassen schlendert. Hier kauft man dann vom leckeren Dolce, über das besondere, weiße Manna (ähnlich wie Harz) Wein oder andere Mitbringsel.

Lust auf Panettone

Auch dem Nicht-Sizilienkenner dürfte Fiasconaro ein Begriff sein. Dieser steht für höchste Genüsse der sizilianischen Pasticceria-Kultur und hat seinen Siegeszug mit dem Panettone begonnen, auf dem das Familienunternehmen auch heute noch mehr als nur präsent ist.

Fiasconaro, Donnafugata und Dolce & Gabbana

Inzwischen ist ein Fiasconaro-Store in New York eröffnet, der sich großer Beliebtheit erfreut.

Fiasconaro, der Inbegriff für Dolce und Panettone. Auf der Piazza kann man seinen Espresso genießen

Nach diesem kurzen Schweif komme ich jetzt zum Kern, der Hosteria Nangalarruni. Es ist ein Restaurant, im Jahr 1984 von Giuseppe Carollo in Castelbuono gegründet.

Ob ich es Restaurant nennen soll?

Hier kehrt man gerne ein, Garanten für kulinarische Finesse

Tradition Osteria & Trattoria

Für mich ist es eher eine Oase des Genusses, der alten Geschmäcker und kulinarischen Traditionen. Ein Ort für Geschichten, Erzählungen und viele, sehr viele gute Gläser Wein.

Giuseppe, oder wie ihn alle nennen, Peppe, hat als junger Bursche nach seiner Schule und Ausbildung in der Alberghiera sofort seine Koffer gepackt und wollte gastronomische Eindrücke und Erfahrungen im Ausland machen.

Deutschland, die erste Auslandsstation

Dafür ging er zu seiner ersten Station nach Reutlingen, dem ebenfalls beschaulichen Ort in Baden-Württemberg. Er fing in einer Eisdiele an, Thekenarbeit mit etwas Unbekanntem, den Eisbällchen.

Die gibt es auf Sizilien nicht, hier wird mit der Kelle gearbeitet. So fingen schon viele vor ihm an, die in der Ferne das Glück suchten, hinter der Theke.

Er merkte nach kurzer Zeit, das kann es nicht sein, doch dazu musste er die Sprache lernen. Alle wissen wir sehr gut, es ist der Schlüssel zur Gesellschaft.

Eisdiele, das Sprungbrett in die Gastronomie

Wie sagt Peppe: Ohne mit dem Kunden kommunizieren zu können, wird das nichts.

Also fing er nach ein paar Monaten an, da ein Kollege krank wurde, nicht nur zu spülen, sondern die leckeren Eisbecher den Kunden an die Tische zu servieren.

Hier begann er, die Sprache besser zu lernen. In der Schule hatte er bereits 3 Sprachen, zu Italienisch noch Englisch, Französisch und Deutsch.

Immer präsent im Restaurant. Wo es brennt, ist er zur Stelle

Sprachen sind der Schlüssel

Alle in den Basisversionen, aber besser als nichts. Für Peppe immerhin das Sprungbrett, die Sprachen schnell zu vertiefen.

Lesen, hören und reden, nur so konnte es gehen. Am besten noch, wenn man in dem jeweiligen Land ist. Also lernte er mit den Jahren ein gutes Deutsch, manchmal auch mit schwäbischem Einschlag. Die schwäbischen Besucher machten gerne ihre Scherze.

Die sparsamen Schwaben und ihre Witze

Peppe, schaffe, schaffe, Häusle baue, und er lachte. Sagte auch, wenn es zu viel Dialekt wurde, mit seinem von italienischem Akzent versüßten Deutsch.

Bitte, Sie müssen Hochdeutsch mit mir reden, und alle lachten.

Die Piazza Margherita von Castelbuono. Rechts geht es dann zum Castello

Nach der Eisdiele kamen dann die Arbeit im Restaurant und in einer Pizzeria. Sogar in einer deutschen Bierbrauereikneipe heuerte er an. Dort gab es Braten, Schweinshaxe und dicke Steaks, aber an diesem Ort, einem Schmelztiegel der Gesellschaft, lernte er die deutsche Sprache par excellence.

Er lernte alles, vom Putzen der Toiletten, über das Spülen bis hin zum Anrichten und Servieren. Nur was man selbst macht, kann man erklären und von anderen verlangen.

Allrounder im Restaurant

Der Chef muss es vormachen können, sein Credo bis heute. Recht hat er: ein Vorbild sein und wissen, was und wie will ich es überhaupt haben.

Leckerste Dolce auf der Piazza bei Fiasconaro. Cannoli und Gebäck

Danach ging es kurz nach England. In einem angesehenen Restaurant, welches französische Cuisine auf den Teller brachte, verweilte er einige Zeit. Die Küchenbrigade war französisch und es wurde auf Sterneniveau gekocht.

Französische Haute Cuisine in London

Auch hier war sein Ansatz. Gastronomie und Sprache in Symbiose verbessern.

Es ging wieder zurück in sein Heimatland, jedoch blieb er im Norden. Die Adriaküste wurde es, um genauer zu sein, Pinarella di Cernia in der Nähe von Rimini. Echte italienische Erfahrungen machen, in der gehobenen Hotelgastronomie und wieder mit vielen Touristen.

Zurück zu den Wurzeln

Dann, so um 1982/83, kam er zurück nach Castelbuono, eine kurze Zeit des Reflektierens.

Zu seiner Mutter sagte er: „Ich will wieder nach England zum Arbeiten“, doch es war die Zeit, als England mit Argentinien in den Falkland Konflikt einzog.

Falkland Konflikt

Das gefiel der Mutter überhaupt nicht, sie wollte sich keine Gedanken machen und sich keine Sorgen machen. Peppe versuchte zu erklären, dass der Krieg vor der Küste Argentiniens stattfindet, weit weg von London.

Doch das war ihr egal. Sie machte den Vorschlag, ein freies Lokal hier in Castelbuono zu kaufen, eine alte Trattoria – Pizzeria. Er sollte sich hier niederlassen und Wurzeln schlagen. Genau so kam es! Das ist der Gründungsort des Nangalarruni, und der heutigen Dependance des UVA-Clubs, welcher auch vom „Presidente“ Peppe Carollo gegründet wurde.

UVA Club für freiwillige Alkoholisierte

UVA bedeutet „Club der freiwillig Alkoholisierten“, auf den ich später noch detaillierter eingehen werde.

Blick auf die alte Wirkungsstätte und den U.V.A. Club

Wo kommt der Name Nangalarruni her? Es ist ein typisches sizilianisches Musikinstrument, die Maultrommel. Dieses Instrument zog Peppe schon als Kind in den Bann.

So einfach war der Name gefunden und spiegelte sizilianisches Brauchtum wider.

Die Maultrommel

In dem alten Nangalarruni gab es zu Beginn noch einen alten Pizza-Holzofen, wie wir ihn auch heute noch regelmäßig vorfinden. In den meisten Osterie oder Trattorien, vor allem in den kleinen Bergdörfern, ist es auch heute noch üblich.

Das Instrument, die Maultrommel

Cucina Italiana und abends leckere Pizza aus alten Getreidesorten Siziliens. Eines Tages versetzte ihn der  Pizzabäcker, er kam nicht zum Arbeiten.

Peppe hatte ein volles Haus und war sichtlich in Bedenken. Was sollte er machen?

Pizzeria arrividerci

Schürze umbinden und ab an den Ofen. Pizza und Holzofen sind aber andere Welten als in Deutschland in der runden Form und dem Elektroofen die Pizza zu backen.

Der Schutzpatron der Pizza, Sant’Antonio Abate, meinte es gut mit Giuseppe.

An dem Abend kam ein Freund mit seiner Begleiterin, einem Pizzaiolo. Peppe ging hin und sagte: Vergiss deinen Abend, du musst mir helfen. Der Pizzabäcker kommt nicht und ich bin ziemlich in der Bredouille.

So kam es, dass er auch noch das Handwerk des Pizzaiolo und Panettieri (Bäcker) lernte. Ganz nach dem Grundsatz: Man muss alles können in seinem Beruf.

Typische sizilianische Gerichte

Er spürte jedoch, dass die Leute diese traditionelle, sizilianische Osteria-Küche wollten. Darum entschied er sich, ohne auch nur zweimal zu überlegen, und riss den Pizzaofen raus. Dass er auch ja nicht nochmals auf dumme Gedanken kam.

Rühreier mit Waldpilzen und mediterranen Gewürzen

Alte Gerichte der Nonna, der Mamma, mit besten, frischen Zutaten Kilometer Zero zubereitet, und den Gästen so einen Ausflug des Gaumens ermöglichen.

Kulinarische Träume

Wie ein ehemaliger Angestellter, Cameriere von Peppe, zu den Gästen sagte: Sie bekommen hier kein einfaches Essen serviert, sondern, sie bekommen von uns kulinarische Träume kredenzt.

Der UVA-Club ist aus einer Laune entstanden. Ein Club, genannt „Unione Volontari Alcolizzati“ – für Mitglieder. Vereinigung für freiwillige Alkoholisierte:

Alle werden mit einer Mitgliedskarte aufgenommen und erfasst. Man muss aber das Aufnahmeritual bestehen!

Ein Wein für den Presidente Giuseppe Carollo vom Weingut Abbazia Santa Anastasia selektiert

Die Welt ist Mitglied

Hört gut zu. Es sind aktuell knapp 2400 Mitglieder, die meisten aus der Gegend von Castelbuono, aber auch Amerikaner, Engländer, Belgier, Holländer und Deutsche. Das Aufnahmeritual ist recht simpel gehalten, denn nicht jeder besteht die Aufnahmeprüfung, wird also in den elitären Club aufgenommen.

Raritäten im oberen Stock. Warten auf das Entkorken

Aufnahmeritual für Trinkfeste

Hierfür muss die Kommission, der Prüfer sich persönlich davon überzeugen, wie viel der um Aufnahme begehrende Neue trinken kann. Die Menge, Literzahl, wird auf der Clubkarte vermerkt, wie auch alle anderen Daten des Trinkfesten.

An genau diesem Ort war ich das erste Mal 2002, bei einem Abendessen mit feinsten Weinen vom Weingut Baglio Hopps (gibt es heute nicht mehr) und Abbazia Santa Anastasia von Castelbuono.

Osteria d’Italia 2002 Slowfood

Es ist mir noch immer in bester Erinnerung. Damals wählte ich den Ort aus, da er in der Osteria d’Italia 2002 (Slow Food) bereits bestens empfohlen wurde. Ich kaufte es mir vor der ersten Tour auf Sizilien. Das „neue“ Nangalarruni entstand praktisch genau gegenüber in der Stichstraße, an deren Ende ein kleiner Hof ist. In Italien Cortile genannt und immer ein Ort des Zusammentreffens. Hier trifft man sich, hier redet man, hier lacht und lebt man.

Dem Cortile Leben eingehaucht

Der Cortile wird im Sommer und bei gutem Wetter für die Gäste fein herausgeputzt und man kann draußen in paradiesischer Ruhe und authentischem Ambiente die leckersten Sachen genießen.

Es ist ein altes Gebäude, welches mit viel Liebe, Detail und hoher privater Investition aufwendig restauriert wurde.

Typisch Stein

Ganz im alten Stil von sizilianischen Steinhäusern. Außen und im Innenraum, Tradition perfekt in Szene gesetzt. Die Beleuchtung und die vielen Holzelemente vermitteln perfekt eine angenehme Wärme, in der man sich als Gast sofort zu Hause und angekommen fühlt.

Feinstes Terracotta und Stein

Ambiente mit Stil

Kommt man durch die Holzeingangstür herein, befindet man sich direkt vor einem antiken Holzschreibtisch mit Reservierungsbuch.

Der Gastraum verteilt sich im EG auf einige kleinere und größere Räume. Alle versprühen dieses typische besondere Flair der italienischen Trattoria, wie wir sie aus den Filmen der Loren oder Lollobrigida kennen. 60er-Jahre-Style, aber hier ist es keine Show, sondern es ist die überzeugte, gelebte Einstellung vom Patron.

Giuseppe vor dem großen Weinregal im Obergeschoß

Fotos und Auszeichnungen der Restaurantkritiker

Geht man über die Steintreppe in den oberen Stock, vorbei an vielen Auszeichnungen von Slow Food mit Chioccola, l’espresso oder Gambero Rosso, kommt man in einen großen Raum, der eigentlich Weinkeller ist.

Restaurantführer und Erinnerungen schöner Momente

Bis zur Decke wurden Holzregale auf Maß eingebaut. Dort stehen aktuell mehr als 800 Etiketten, natürlich in erster Linie Sizilien. Da Peppe aber ein absoluter Wein-Connaisseur ist, darf die Toskana, Sardinien, Friaul, Veneto, und auch Frankreich, Deutschland nicht fehlen.

Weinregal mit allem, von was der Weinliebhaber träumt

Piemont, Nebbiolo soll in Strömen fliesen

Seine Lieblingsregion ist das Piemont, denn wie er mit einem süffisanten Lächeln bekennt, ist er ein Nebbiolo Abhängiger und liebt Barbaresco und Barolo.

Nicht die schlechteste Wahl, wie ich finde. Er erwähnt so nebenbei, dass er schon in Kürze wieder einen Kurztrip ins Piemont macht, Weingüter besucht und kulinarisch die ein oder andere Idee aufschnappen. Da kann immer etwas neues für die eigene Küche dabei sein.

Das Credo war und ist einfach diese Neugier auf die Welt und die vielen Genüsse überall. Ohne das geht es nicht. Kultur ist der Schlüssel, der auch bei Tisch genau zu dem führt, was es so lebenswert macht. Die guten Dialoge mit einem guten Glas Wein in der Hand und guter Gesellschaft.

Francesca in ihrem Element

Neue Ärea mit Francesca

Dinge, die hier im Hause omnipräsent sind.

Nach 40 Jahren hat Peppe die Cucina an die Tochter Francesca übergeben. Mit ihren 31 Jahren in große Fußstapfen getreten. Schon in der Schulzeit hat Francesca an den Wochenenden zuerst als Kellnerin und dann in der Küche ein paar Euro’s hinzuverdient.

Neue Generation, neue Ideen

Aber die junge Köchin und Patronin durfte in vorderster Reihe vom Besten lernen, schmecken und interpretieren. In vielen Belangen eine Autodidaktin, bei feinsten Lebensmitteln wie auch beim Wein. Es muss schmecken, das Credo!  Genau das, worauf es ankommt.

Meeting in der Küche. Testa di Turco wird produziert

Von der Schulbank in die Küche

Die Nangalarruniküche kreiert Kilometer Zero, praktisch seit Gründung. Und das mit voller Überzeugung.

Peppe, ein Pilzliebhaber, findet natürlich im Madoniepark ein perfektes Habitat vor. Und dort in den Wäldern ist er oft unterwegs.

Pfifferlinge, Steinpilze, … andere Pilze bis zum schwarzen Trüffel – alles ist verfügbar.

Leidenschaft Pilzesammeln

PIlze spielen eine sehr große Rolle im Nangalarruni

Die Eier, das Mehl für Brot und die Pasta. Übrigens: Pasta wird nur frisch produziert, alle Formate. Dafür liefert ein Freund aus Caltavulturo, der Getreide anbaut und auch eine kleine Mühle betreibt. Sorten  wie Russello, Perciasacca und Tumminia, sizilianische Getreidekultur, die den deutlichen Unterschied macht.

Pasta immer täglich frisch zubereitet – diverse Formen

Hausgemachte Caponata mit frischem Gemüse von Bauern aus unmittelbarer Nachbarschaft

Caponata, Trüffelbruschetta, Pasta und Geschmortes

Gefüllte sonnengetrocknete Tomaten auf sizilianische Art. Kleine Bällchen mit getrocknetem, gewürztem Brot und Eiern – Pâté von Hühnerleber, ganz nach dem toskanischen Vorbild, auf warmem, selbstgebackenem Brot. Sehr intensiv im Geschmack.

Bruschetta mit Wachtelei, darüber frischer schwarzer Trüffel von Castelbuono Madoniepark

Pate Baccalà, wunderbar cremig, auf dem gerösteten Brot. Interessante Version vom Kabeljau, so noch nie probiert.

Pate schwarzer Trüffel, könnte man sagen. Augen zu und ich bin in der Toskana oder Umbrien, aber ich sitze mitten im Madoniepark auf der größten Mittelmeerinsel.

Schwarze Trüffel aus den Wäldern um Castelbuono. Ein Patè für die leckere Bruschetta

Das Beste ist, es sind Trüffel aus den heimischen Wäldern hier, die es zum Glück noch in großer Fläche gibt.

Käse darf nicht fehlen, vorher, nachher zwischendurch

Pecorino Canestrato ist ein sehr intensiver, eher gereifter Vertreter des Pecorino. Er wird für mehr als 12 Monate affiniert und bekommt sehr kräftige Noten. Zum guten Wein ein echter Gamechanger. Wird oft auch in geriebener Version über die Pasta gegeben.

Frei im Wald, mindestens 24 Monate ein Paradies auf Erden

Die schwarzen Schweine vom Nebrodi Park sind eine Rasse, die von einigen wie das Iberico Schwein ganzjährig draußen gehalten werden. Diese Sachen kommen alle vom legendären Metzgerbetrieb Agostino aus Mirto.  Dieser gehört zum Presidio Slow Food, und seine schwarzen Vierbeiner dürfen sich auf 100 Hektar Waldfläche austoben. Sie kommen je nach Jahreszeit einmal am Tag zum Fütterpunkt, wo nur Bestes und Feinstes integriert wird.

Maiale Nero vom Nebrodipark

Hier hängen die leckeren Schinken vom schwarzen Schwein

Die Besonderheit: Der Metzgerbetrieb produziert auch das Futtermittel auf eigenen Agrarflächen. Geht es noch nachhaltiger?

Die Rühreier für den Sportler mit Pilzen und Gemüse, cremig, richtig schlotzig, vor allem super lecker. Hier braucht man nur ein gutes Stück Brot, mit Vorliebe ein sizilianisches Rimacinato, gebacken aus alten Getreidesorten.

Eine Zuppa um die Toten aufzuwecken. Ein intenisver Geschmack, der mit einem guten Schuss Olivenöl abgerundet wird.

Die wärmende Suppe mit Linsen, Kichererbsen, weißen Bohnen und saisonalem Gemüse. Hat das Potenzial, einen Toten aufzuwecken!

Olivenöl, frisch, grün, grasig

Olivenöl von Castelbuono mit frischem Brot. Einheimische Sorten von Castelbuono sind Nerva und Crasto. Besondere Sorten, gerade nach der frischen Ernte sehr grün und intensiv, pfeffriger Nachgeschmack, kratzt spürbar im Hals. Beste Indikatoren für hohe Qualität. Giuseppe hat ein paar eigene Olivenbäume und frisch gepresstes Öl kommt auch auf den Tisch in der Hosteria Nangalarruni.

Maiorchino, ein Käse, den schon der alte Plinius liebte. Aus  60 % Schafsmilch und 40 % Ziegenmilch – ursprünglich von Novara di Sicilia einem kleinen Dorf in der Provinz Messina.

Beste Grundzutaten

Peppe ist überzeugter Minimalist, vor allem bei besten, frischsten Produkten. Er meint, wenn ein Fisch frisch gefangen wird und praktisch noch lebend ins Restaurant kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird sensationell, der Genuss entfaltet sich perfekt. Oder der Koch zerstört das Produkt mit vielen Gewürzen und Aromen.

Frisches Rindertartar mit hausgemachter Mayonese und karamelisierten Tropeazwiebeln

Es bedarf nicht mal der überall gängigen Zitrone. Nicht mal das!

Frisch geht nur noch Frischer

Es ist immer wieder wunderschön, bei solchen tollen Menschen die Geschichten von Mutter und Oma zu hören. Wenn das Brot einmal die Woche gebacken wurde. Wenn es dann am Ende zu trocken wurde, machte man pane cotto. Ich denke, wie überall, in der Zeit, in der nichts weggeworfen wurde. Ganz anders als heute. Eingeweicht und mit vielen Zutaten im Ofen oder der Pfanne gebacken. Geschmäcker aus anderen Zeiten.

Pilze Rotkrautsalat mit feinstem Olivenöl

Aktivitäten

Durch die sehr intakte Dorfgemeinschaft und eine sehr gute politische Administration verfügt Castelbuono über viele sehr interessante Veranstaltungen. Das ganze Jahr auch dank Fiasconaro und dem Weingut Abazzia S. Anastasia mit Jazz- und Bluesfestival, Sagra Funghi, Salsiccia und Wein, Kinderfesten, Marathon und vielem mehr. Immer etwas los!

Ypsigrock mit Glenn Gould Association

Das sicher bekannteste Festival gibt es seit 28 Jahren immer im August auf der Piazza vor dem Castello. Ypsigrock ist ein Indipendent Festival unter der Leitung der Glenn-Gould-Association, wo überwiegend Bands auftreten, die meist nur zweimal pro Jahr auf einer solchen Bühne stehen. Aus diesem Grund inzwischen kein Geheimtipp mehr, sondern ein Garant für internationales Publikum. Die kommen nach Castelbuono, aus Amerika, Kanada und Australien. Tickets sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dazu kommen ein Jazz- und ein Bluesfestival auf der Piazza.

Castelbuono hat sehr viel zu bieten.

Piazza für den nächsten Espresso

Der Dorfkern mit der Piazza Margherita und dem kleinen Brunnen in der Mitte des Platzes wird von der Kirche, einem Museum und vielen gastronomischen Anbietern umsäumt.

Es geht immer um Idee, Vision, Warum, Essenz des Lebens. Auch ein Konservieren der eigenen Erlebnisse und Eindrücke. Wenn es so wie bei Peppe über die Küche machbar ist, umso besser und schmackhafter.

Ich hoffe, dass ich noch oft nach Castelbuono komme und die vielen leckeren Genüsse im Cortile Ventimiglia bei Peppe genießen kann.

Quintessenz

Die Quintessenz lautet, dass ein Besuch in dem beschaulichen Madoniebergdorf Castelbuono sein muss. Wer echte, traditionelle sizilianische Küche, ein atemberaubendes Flair und Ambiente erleben will.

Hier ist es ein kulinarisches Pflichtprogramm, bei Giuseppe und Francesca im Nangalarruni hereinzuschauen. Ruhetag ist der Mittwoch. Mittags und abends geöffnet.

Kulinarisches Treffen mit Sagrantino und sizilianischer Küche

Es gibt Momente im Leben, die kann man mit Geld nicht bezahlen! Es entsteht über Sympathie, Empathie und die Fähigkeit, genau diese Stunden zu genießen.

Bis zum nächsten Treffen, in der Hosteria Nangalarruni. Danke, Peppe!

Ihr Peter Junker

Olivenöl extra vergine

Neues Jahr, neue Ernte auf Sizilien

Sattes Grün | Gesund | Goldgräberzeit

Olivenöl extra vergine oder einfach gutes Olivenöl existiert seit einigen Jahrtausenden. In Fachzeitschriften und Kochfibeln oft als Gamechanger in der mediterranen Diät angepriesen.

Spielt das Wetter und einige Eckpunkte mit, bedarf es noch einiger Basics und exzellenter Erfahrung für ein TOP-Produkt.

Aktuelle Ernte 2025 in Bronte

Vor allem der mediterrane Lebens- und Kulturraum (Italien, Griechenland, Spanien, Portugal) schwört auf den intensiven Geschmack, aber vor allem auf die gesundheitsfördernden Aspekte. Dieser ist inzwischen recht gut von Universitäten und der Medizin beleuchtet und dokumentiert.

Aber Öl ist nicht gleich Öl!

Dieses Jahr meint es der Olivengott gut mit Sizilien. Letztes Jahr gab es ein großes Grauen quer über die Insel, Ertrag fast gen null.

Dieses Jahr verlief gut, keine Krankheiten oder Schädlingsbefall. Gesunde Bäume, die vollhängen mit den kleinen, teilweise smaragdgrünlich schimmernden  Oliven Nocellara, Biancolilla, Tonda Iblea und viele andere Sorten je nach Anbauzone.

Es leuchtet so intensiv grün, wenn es aus der Zentrifuge in den Behälter läuft. Man riecht es! Die Räume des Oleificio sind von dem intensiven, vegetativen Duft durchflutet.

Ein angenehmer Duft. Jedes Jahr besuche ich zur Erntezeit einige dieser kleinen Olivenölmühlen, allesamt Familienunternehmen.

Sizilien, ein Olivenöl Kontinent

Hier weiß ich, was ich bekomme! Ich sehe die Ernte in den großen Behältern, vor mir stehen.  Sie warten nur darauf, dass es aufs Förderband geht. Zuerst gilt es, groben Dreck und Blätter zu entfernen.

Ab in die Reinigungsflüssigkeit, abtropfen, und es geht los. Zerkleinern der Oliven samt Kernen. Die neue Generation der Mühlen ist längst weg von den alten, hohen Presstürmen, die an das Empire State Building erinnern. Vollgepackt mit Matten, auf denen der Olivenmus ist.

Neueste Technik von Alfa am Ätna – Bj. 2025 – kostenspielige Investitionen, die sich auf den Preis vom fertigen Produkt auswirken!

Neue Technik in der Mühle

Heute wird mit maximaler Präzision und Schneidwerkzeug, mit über 3000 Umdrehungen/Minute, die Olive feinst zerkleinert, in einen homogenen Brei der an ein grobes Patè erinnert.

Diese Masse wandert dann für circa 30 Minuten in einen Edelstahlbehälter und wird dort permanent umgewälzt.

Vorbereitet für die Zentrifuge, die dann in zwei oder drei Phasen das Öl aus der Masse vom Wasseranteil trennt.

Meist liegen wir bei den 10–18 % Ölertrag. Das ist nicht viel für ein langes Jahr schwerster Arbeit und viele Kosten und manchmal auch schlafloser Nächte.

Maximal 27 ° C in der kompletten Produktion

Langsam, schonend und immer mit einem besonderen Auge auf die Temperatur geht es weiter.

Temperaturkontrolle ab Anlieferung bis zum fertigen Öl.

Die alten Mahlsteine. Hier wurde die Olive zu dem Brei für die Ölgewinnung. Großer Nachteil war die Hitze durch die Reibung.

Der erfahrene Olivenölmüller wirft regelmäßig einen Blick in diesen Behälter. Er erkennt sofort: Jetzt ist diese Masse bereit für den letzten Arbeitsschritt, die Zentrifuge.

Für ein cold pressed, ein kaltgepresstes Öl dürfen 27 °C während der gesamten Phase nicht überschritten werden. Das ist Gesetz!

Olivenöl extra vergine

Ich persönlich bin nur Kunde bei Olivenmühlen, die genau diesen Prozessschritt mit maximaler Aufmerksamkeit verfolgen.

Hier entscheidet es sich, die Spreu trennt sich vom Weizen! Man kann die gute Arbeit eines ganzen Jahres in einem kurzen Augenblick zerstören.

Grundstein, für die feinsten und besten Stoffe, Polyphenole und Geschmack, die letztlich hinten mit geschmeidiger Viskosität aus der Zentrifuge in den Auffangbehälter laufen.

Flüssiges, grünes Gold. Aktuelle Ernte 2025 vom Ätna

Wer zuerst kommt, malt zuerst!

Die vielen Bauern und Privatpersonen, die alle in dieser Zeit auf ihrem Acker die Ernte vollen Elans durchführen, kommen in Scharen in die Mühle. Jeder will der Erste sein, ganz nach dem Grundsatz: Der frühe Vogel fängt den Wurm!

Kontrolle, ob auch alles perfekt abläuft. Ein Kunde schaut sich den Olivenbrei an, der dann in die Zentrifuge geht.

Sie stehen gespannt vor ihres Schaffens, den gefüllten Behältern. Wie ein Dobermann passen sie auf, dass ja nichts vertauscht wird. Es wird gewogen, dann gepresst. Die Mühle rechnet nach kg ab.

Buoooonnnnnooooooo

Jeder verfolgt den kompletten Prozess, und mit großen, funkelnden Augen und einem sichtbaren Lächeln, wird der Finger in den grünen Strahl gehalten. Buooonoooo, miiii! So hört man es immer.

Manche bringen frisch gebackenes Brot, noch warm und dampfend mit. Es wird in Scheiben geschnitten. Das Öl, welches vielleicht 30 Sekunden das Licht der kulinarischen Welt erblickt hat, wird großzügig über das Brot gegeben.

Frisches, geröstetes Weißbrot mit viel, ganz viel frischem Olivenöl und Oregano. Sehr intensiver, pikanter Geschmack.

Scharf, grasig, grün und pfeffrig

Eigentlich schneint es eher so, dass das Brot mit dem Öl gewaschen wird. Die Scheiben triefen richtig von dem frischen Öl.

Darüber frischer Oregano, Salz und/oder Pfeffer. Mehr benötigt es nicht, um genau diesen gaumentechnisch, intensiven Moment zu erleben.

Allen kann ich nur sehr empfehlen, diesen Prozess einmal selbst zu erleben. Fahrt in die Toskana oder nach Umbrien, wer nicht den weiten Weg nach Sizilien machen will.

Etiketten lesen!

Hier versteht man, was es bedeutet, ein gutes Olivenöl zu probieren. Ein echtes Olivenöl, KM Zero 0 – kein gemischtes oder besser, gepanschtes flüssiges Etwas aus dem Supermarktregal.

Ein komplexes Thema für alle, die nicht in einer solchen Region leben. Informiert euch gut, zum Beispiel über die Fachzeitschrift Merum und die Olivenölfibel.

Hier wird nichts gespritzt! Geht noch mehr BIO ?

Merum Fachzeitschrift für Olivenöl & Wein von Italien

Dank Andreas Merz` seiner persönlichen Maximalforderung an Qualität, bekommt man den besten Eindruck für Hersteller und die Qualität vermittelt. Hier entdeckt man ein authentisches Italien für den anspruchsvollen Gaumen.

Viel Genuss und Spaß beim Entdecken, Kaufen und Ausprobieren, ich kann nur sagen:

Es lohnt sich!

Ihr Peter Junker

Principi di Spadafora

Aristokratisches Sizilien

Principi di Spadafora | Weine von Virzi

Sizilien besteht nicht nur aus einer tollen Küste, sondern gerade das Hinterland von Palermo und Monreale hat wirklich vieles an Schönheiten zu bieten.

Monreale Dom & tolle Weine

Hier sind ganz oft Ländereien und alte Landgüter zu finden, die aus der Zeit des Regno delle due Sicilie stammen. Beeindruckend gebaut und mit besonderem Charme ausgestattet.

Es ist Spätsommer, die Luft ist heute sehr heiß. Der Scirocco, ein heißer Wind, der übers Meer von Afrika kommt, garantiert über 35 Grad und einen permanenten Wind. Es ist die Zeit auf Sizilien, das Korn ist eingebracht, und die Gunst der Stunde nutzen die Bauern im Entroterra, ihre Felder anzuzünden, leider.

Man sieht von weitem aufsteigenden Rauch, die Felder stehen in Flammen und es frisst sich schnell von der einen auf die andere Seite. Stop ist meist erst an der asphaltierten Straße, wo man mit dem Auto an verkokeltem Allerlei vorbeikommt. Schaut man in die Ferne, meint man ab und an Zeitzeuge eines Endzeitfilmes zu werden.

Zum Glück gibt es jedoch auch noch andere Eindrücke. Fährt man von Palermo über die SS 624 Richtung Sciacca / Menfi, wird man Augenzeuge und in den Bann genommen von sanften Hügeln, die sich abwechseln mit Olivenhainen, Weinreben und Korn.

Im Spätsommer, je nach Sonnenstand, sanfte goldfarbene Facetten, hier noch etwas saftiges Grün, dort braune Reben, die ihre Arbeit für dieses Jahr getan haben. Nun können diese in den wohlverdienten Ruhestand gehen und neue Kräfte für 2026 sammeln.

Weinreben und Oliven

Mit kleinen Schritten bewegen wir uns auf die letzten Atemzüge der Landwirtschaft zu, die letzten sommerlichen Ernten aus dem eigenen Garten verfeinern den Tisch vieler Sizilianer, bevor es in den Wintermodus geht.

Nach San Ciprirello kommt die Abfahrt Richtung Camporeale, eine ländliche Gegend, die wie eigentlich alles hier von Landwirtschaft dominiert wird.

Camporeale

Vorab: Die Anfahrt zum Weingut Prinicipi di Spadafora kann über Camporeale erfolgen oder über die Autobahn von Palermo Richtung Mazara del Vallo, Ausfahrt Gallitello.

Der Weg über Camporeale ist beschwerlicher, die Straßen sind in sehr schlechtem Zustand durch Muren, Schlaglöcher so groß wie, LKW Reifen und Erbewegungen.

Nach dem Ortskern von Camporeale fährt man dann auf der Landstraße und kommt durch den Online Routenplaner eigentlich nur in die Nähe vom Weingut, denn die finale Streckenführung lässt doch zu wünschen übrig. Zum Glück hat mir die Tochter Enrica vorher per WhatsApp einige Informationen geschickt. Da ich jedoch vor langer Zeit schon mal im Weingut war, konnte ich mich recht gut daran erinnern und erkannte es schon von weitem auf dem Hügel liegend.

Principi di Spadafora

2008 war ich einmal hier, damals noch in der Tätigkeit für einen Weinlogistiker und die Online-Plattform Wein Plus. Schon damals hat Sig. Francesco hat mir seine Herzlichkeit vermittelt und nach einem langen Rundgang zum Verweilen aufgefordert, einen Teller Pasta mit am großen Tisch zu genießen. So war es auch diesmal, nach vielen Jahren.

Fährt man auf einer kleinen Kreuzung den aus Holz gefertigten Schildern Virzi nach, kommt man nach vielen Schlaglöchern und einer unbefestigten Straße endlich an den Punkt, wo man rechts zum Weingut abbiegt.  Dort werde ich bereits von Enrica am großen Tor erwartet, die dieses öffnet, und ich aufs Landgut fahren kann.

Principi di Spadafora ist ein Weingut / Landgut mit 100 Hektar Rebfläche, jedoch beträgt die Produktion der eigenen Weine überschaubare 120 000 Flaschen, mehr nicht. Das ist für Sizilien nicht sehr viel, denkt man an die großen Industrieweingüter mit 5 Millionen Flaschen und noch wesentlich mehr. Der Großteil der Ernten wird jedes Jahr an eine große Kellereigruppe verkauft.

100 Hektar Landgut Weinbau

Hier fühle ich mich ein wenig in meine Kindheit katapultiert, die Zeit, in der ich jedes Jahr bei der Weinlese im Oktober mitgemacht hatte. Ganz klar, nicht bei solchem Kaiserwetter wie auf Sizilien. Wir sind damals frühmorgens um 7 Uhr mit dem Traktor und Hänger hinausgefahren, meistens bei doch starkem Regen.

Weinlese und Kaiserwetter

So kommt mir das Weingut, die Anordnung der Hallen und Häuser vor. Was damals fehlte, war natürlich der Pool, die Aussicht, das geniale Wetter, der große Gemüsegarten und vor allem die Dependance für die Gäste aus aller Welt. Dieses Jahr waren die Zimmer gut gebucht, dank Social Media und diversen Vertriebskanälen. Gäste aus der ganzen Welt genießen diesen paradiesischen Ort.

Geburtstag

Francesco & Enrica

Francesco hat vor einigen Tagen seinen 69. Geburtstag gefeiert, wie er mir sagt. Schaut man in das Gesicht, erkenne ich eine Gelassenheit und Zufriedenheit, die jedoch dieses Jahr leider durch die schlechte Ernte, teilweise gar nichts, leicht getrübt ist. Er gesteht, dass er die Situation auch nach vielen Jahren der Erfahrung im Juli bedauerlicherweise unterschätzt hat.

Starke Feuchtigkeit ist der Feind jedes Winzers

Winzer sein ist, auch wenn viele meinen, es ist ein Traumjob, nicht so einfach, denn man hängt trotz perfekter Technik und Hilfsmitteln vor allem vom lieben Gott und seinem Wetter ab.

Bei Francesco sehe ich wie schon damals 2008 etwas, das ich oft in Italien vermisse und das mich persönlich unheimlich freut und positiv stimmt.

Authentisch | Bodenständig

Den ehrlichen, authentischen Winzer. Mit Cargohose und Hemd, aus dem Keller kommend, oder wie bei Francesco mit der Schere für die Weinlese in der Hand, von den Rebzeilen herüberlaufend und mich begrüßend.

Lächeln im Gesicht und Schere in der Hand

Ich persönlich finde, dass es inzwischen zu viele Weingüter gibt, in denen es nur noch eine Art Manager am Schreibtisch gibt, gut gekleidet und über die Geschicke entscheidet. Oft keine Ahnung von der Praxis im Keller oder Weinberg.

Vielleicht bin ich zu sehr Retro, zu konservativ oder habe diesen romantischen Blick auf die Dinge. Keine Ahnung, aber ich liebe es, diese romantischen Bilder vor meinem inneren Auge zu haben. Es macht mich zufrieden und glücklich, dass es noch Menschen gibt, die wissen, was sie machen, und es auch selbst tun.

Machen !

Francescos Tochter Enrica, sie hat Wirtschaft und Marketing studiert, ist vor einiger Zeit ins Familienweingut eingestiegen.

Die neue feminile Generation hat andere Ansichten, andere Ansätze. Auf Sizilien und Italien gibt es inzwischen sehr viele Weingüter, die von feiner, visionärer Frauenhand geleitet werden.

4 Appartements für die Besucher

Die vier Zimmer für die Touristen hat sie vor Jahren komplett neu gestaltet, möbliert und mit dem viel Charme einer Dependance wie in der Provence oder der Toskana mit Magie neu gestaltet.

Appartement Charme

Es sind die alten kleinen Appartements, die von den Mitarbeitern bewohnt wurden, den Landarbeitern mit ihren Familien.

Geräumig und alle mit einem sensationellen Blick auf die Hügel und Täler vor dem Landgut, natürlich mit direkt davor liegenden Rebflächen. Hier abends zu sitzen, den Tag, vielleicht mit einem Buch, oder einem guten Glas Wein, ausklingen zu lassen, ist sicher ein Geschenk Gottes.

Kein Stress, keine Hektik, nur der Duft der Felder im Sommer, getrocknete Kräuter, der Duft von den Feigenbäumen, die Erde und das Gezwitscher der Vögel.

Detox für die Seele

Detox für die Seele, in unserer komplett überzogenen, teilweise fehlgeleiteten digitalen Welt.

Das Weingut, hier musste ich wirklich schmunzeln, vinifiziert komplett in Zement. Dieser wurde nie herausgerissen und mit neuer Technik ersetzt.

Zementtanks – Tradition im Weinbau

Wir haben sicher 50 000-Liter Tanks im vorderen Bereich, danach kommt man in den Bereich, wo die Edelstahlbatterien stehen. Bei Zement muss ich schmunzeln, vor vielen Jahren hatten es viele Weingüter, auch wo ich unterwegs war in der Toskana und Umbrien. Sie haben alles herausgerissen und wollten sich auf das „bessere“ Edelstahl, temperaturkontrolliert umstellen. Heute kaufen die Winzer im Chianti, in Bolgheri in Montefalco wieder Zement, empfohlen von den Top Önologen der italienischen Weinszene.

Flüssige Emotionen

Na ja, Moden gibt es halt überall, manche sind in, manche sind out, doch die Welle kommt immer wieder zurück, ähnlich wie bei der Mode, dem großen Kragen und der Schlaghose.

Zementtank ist vermutlich die beste Art der Vinifikation, extrem temperaturstabil und ohne, Schweißnähte, die eine gewisse Unruhe in den Wein bringen. Schwierig zu betreiben, vor allem bedarf es sehr viel Erfahrung im Handling.

Die Weine, die von mir verkostet wurden, haben alle die gleiche Handschrift. Es gibt nur die Vergärung mit indigenen Hefen, es werden keine selektierten eingesetzt.

16 Etiketten von Spadafora

Alle Weine machen die malolaktischen Gärung, also Umwandlung der Apfelsäure in die sanftere Milchsäure.

Im Glas erkennt man schon bei den Weißweinen ganz andere Farbspiele, wesentlich tiefer und dunkler. Hier hat kein Wein fast kristallklare Nuancen. Gleiches findet man am Gaumen: Konsistenz und vor allem Länge. Die Roten erinnern mich absolut an meinen ersten Sizilienbesuch 2002.

Weine mit Charakter

Diese vollmundige, komplexe süditalienische Geschmacksexplosion im Mund. Intensives Rubinrot im Glas, echte einladende Farbe, so wie auch an der Nase mit reifen Früchten und einem Potpourri an Gewürzen und balsamischen Noten.

Merlot und Cabernet Sauvignon

Rotweine, die einfach einen gemeinsamen Abend in geselliger Runde nicht nur gaumentechnisch verfeinern, es sind einfach Kommunikatoren und lassen im Dialog die Zeit vergessen.

Nicht nur Nero d’Avola

Insgesamt gibt es 16 Etiketten, wie ich finde sehr viel. Im Weingut werden natürlich die autochthonen Rebsorten wie Catarratto, Grillo, Nero D’Avola ebenso angebaut wie, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah.

PiWi Proben neue Erfahrungen

Versuchsweise hat Francesco inzwischen auch einige PiWi-Reben gepflanzt, um zu sehen, wie sie sich in dem teilweise extremen Klima auf der Insel schlagen.

Schlendert man gemütlich über das Weingut, gibt es einige Orte, die absolut perfekt sind, um einen traumhaften Sonnenuntergang zu erleben.

Sonnenuntergang

Mit Blick in Richtung Trapani / Erice kann man die letzten Strahlen mit einem echten Vino Siciliano ausklingen lassen, bevor es zum gemeinsamen Abendessen geht.

Hier kocht der Chef! 

Der Chef kocht hier jeden Tag selbst. Ja, richtig gelesen, und das ist im Übernachtungspreis inklusive, wie auch das reichhaltige Frühstück, welches total entspannt auch im Zimmer oder auf eigener Terrasse genossen werden kann.

Genuss aus dem eigenen Garten

Jeden Abend gibt es von Francesco ein mehrgängiges Menü, fast zu 100 % Kilometer Zero, denn der eigene Garten ist reichhaltig bestückt und bietet eine perfekte Grundlage für viele Gerichte.

Kilometer Zero

Klar, Fleisch und Fisch müssen eingekauft werden, aber auch hier wird auf beste Qualität und artgerechte Haltung absolut Wert gelegt, Nicht umsonst ist das Weingut schon seit den 80er Jahren komplett biozertifiziert und lebt diesen Stil deutlich sichtbar.

Jedes Menü, jeder Teller wird mit einem der 16 Etiketten kombiniert, eine perfekte Symbiose für die Gäste, zu den kulinarischen Fertigkeiten von Francesco auch die perfekten und leckeren Weine zu entdecken.

Familien Willkommen

Es gibt 4 Appartements, immer mit 2 Personen belegbar, 2 davon könnte man auch mit max. 4 Personen ( zwei Kindern ) belegen. Spadafora ist von der Ausfahrt Gallitello circa 20 min entfernt und einfacher anzufahren als über die Camporeale-Route, wie ich bereits anfangs beschrieb.

Insgesamt ist es ein Win-win-Konzept, wie ich schon 2007 in einem Essay geschrieben hatte, mit Erkenntnissen aus der Toskana, Piemont und Umbrien.

Enogastronomia

Enogastronomia, Weingut und Tourismus gehören zusammen!

Leider hatte das damals keiner verstanden. Heute im Jahr 2025 wichtiger denn je, denn heute finde ich, ist Enogastronomie die perfekte Basis und ein absolutes Muss, dem Kunden nicht nur die Weine zu servieren, sondern ein intensives Gefühl zu vermitteln.

Es geht um maximale Nachhaltigkeit im Weingut, um Emotionen, ein individuelles Gefühl. Ich kenne den Ort, den Winzer, und ich komme in Gedanken zurück, sobald ich zu Hause mit Freunden eine Flasche von diesem Winzer öffne.

Die emotionale Ebene, das Kopfkino, ist der große Unterschied. Nur so kann ein Weingut heute seine Zukunft gestalten und wird den harten Kampf gewinnen.

Hier werden sich leider in den nächsten Jahren viele Wege trennen, denn nur so kann der Familienwinzer die Zukunft gestalten und garantieren.

Limitierte Produktion

Reduzierte, limitierte Produktion und maximale Emotionen im und beim Glas. Das ist für viele nicht möglich, noch ist es von den gut gekleideten Managern vieler Weingüter gewollt. Oft kommt mir der Eindruck, es geht oftmals nur um Show, zeigen, wie toll der Keller ist, wie viele Barriques dort stehen, die teuren aus der Tonnellerie Rousseau.

Es gab mal eine Werbung im TV, Sparkasse, wie ich mich erinnere. Mein Auto, mein Haus, meine Yacht. Heute würde vermutlich noch eine Karte mit meinem Weingut dazugehören, leider.

Principi di Spadafora

ist ganz anders, ist ein Seelenort, das erkennt man schon bei der ersten Begegnung mit Enrica und Francesco.  Ein erfülltes Gesicht begegnet dir,  man fühlt sich nicht nur einfach hier zu Hause, man ist angekommen im Sinn und Sein, und die Welt dreht sich um dich herum in einer deutlich reduzierten Geschwindigkeit.

Reduktion

Wer hier Extravaganz und Brim-Bam-Borium erwartet, ist falsch, hier bekommt man einen Reset für Körper und Geist, normal, basic und Landleben alla grande.

Nach ein paar Tagen hier in diesem Paradies, wird es schwer werden, in vielleicht einer Stadt wie Mailand , München, Paris oder Berlin wieder Fuß zu fassen. Bei einem guten Glas Spadafora zu Hause auf dieser Welt wird man sich sicher die Frage stellen: Was ist der Sinn des Lebens?

Vielleicht durfte ich ihn einmal kurz kennenlernen, den, Sinn, der die Welt umtreibt, in den Hügeln von Virzi!

Bis bald, euer Peter

Susafa

Sizilien erleben, wie im Märchen – Tausend und eine Nacht !

Susafa Agriturismo | Landgut & Hotel 5 *

Gleich zu Beginn: Susafa kommt ursprünglich aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie, Berg der Gesundheit – dieser Hügel wurde so damit verbunden.

Viel Spaß nun bei Susafa und dem Agriturismo auf Sizilien.

Aus dem Sizilianischen wurde Susafa damit übersetzt, sie wissen, wie es geht oder gemacht wird, oder die, die in der Lage sind, es zu machen. Sie wussten es damals und wissen es auch heute noch. Vielleicht heute mit dem Wissen und dem Sinn, besser denn je.

Geschichte spüren, bei jedem Schritt

Schaut man sich die Geschichte von Susafa an, sie beginnt ungefähr im Jahr 1200 und hat auch viel düstere Zeiten erlebt und überlebt. Eine Geschichte, die mit der Insel Sizilien so eng verbunden ist, und das Königreich der beiden Sizilien überlebte. Es ist ganz sicher eine Episode aus „Sizilien mit seinen tausend Gesichtern“

Unbekanntes Sizilien

Das Buch von Susafa, welches die Geschicke und das harte Landleben ab dem Jahr 1870 erzählt, hat in mir einige Erinnerungen an meine Kindheit in Südtirol wachgerufen.

Explizit, wie sich Luft, eine Gegend anfühlt, riecht und in einem Kind lebt und wahrgenommen wird. Vor allem das alte Gebäude, welches als Kornkammer diente, und bis unter den Spitzgiebel befüllt wurde, in dem dann die Kinder wie in ein Meer voller Ähren sprangen.

So erlebte ich Südtirol auf dem Bauernhof: eine Scheune, die fast bis unter das Dach mit frischem Heu befüllt war, und wir vom Holzgiebel hineinsprangen, aufgefangen von einem weichen Teppich und einem Duft, der noch heute ab und an von mir wahrgenommen wird.

Entroterra: Gebäude und Kulinarik

Susafa ist ein Landgut, weit ab von allem, im EntroTerra, wie man hier Sizilien nennt.

Entroterra vermittelt sofort die Vorstellung von Entbehrung, hartem Landleben, Schweiß, Arbeit, Jahreszeiten, Geduld und Gottvertrauen.

Zu dem nächsten Dorf, Valledolmo, sind es circa 10–12 km. Inmitten von Hügeln mit einem weiten Blick Richtung Caltanissetta oder Palermo, wo man es erahnen kann.

Caltanissetta Palermo und Madonie

Der Bauernhof war und ist ein sehr großer Hof, der vielen Familien das Überleben garantierte. Man wusste, wie man was machen muss, um das ganze Jahr abgeschottet und autark durchzukommen.

Wie man heute so schön sagt: Die Keynote ist Wasser, denn mit Quellen auf dem eigenen Land, konnte man zwei angelegte Teiche bewässern, die das ganze Jahr dafür sorgten, dass es fruchtbar war und satte Erträge eingebracht werden konnten.

Ob Mandeln, Oliven, Korn, Tomaten, Viehzucht, Brot und Gebäck, Milch und Käse, Wurst und Fleisch – es fehlte an nichts. Stetig wurde auch immer auf einzelnen Parzellen aufgeforstet, denn Holz war und ist auch ein essenzielles Gut.

Es war ein hartes Leben, damals wesentlich extremer als heute. Vermutlich wären wir und die meisten überhaupt nicht mehr in der Lage, so zu leben. Die Technik hat es uns leicht gemacht und uns oftmals weit weg von der Realität gebracht.

Selbstversorger at its best

Aus dem Landgut Susafa wurde in den 90er Jahren von der Mutter Manfredi’s ein Agriturismo gemacht. Langsam begann die Transformation zu dem, wo wir heute stehen, einem exquisiten Landhotel 5 * und namhafter Location auf der ganzen Welt.

Manfredi, inzwischen alleiniger Patron, hat dann seine Visionen nach und nach zur Perfektion gebracht und so eine Oase für Touristen aus aller Welt transformiert.

Authentische Architektur

Die Gebäude, Stall, Granaio seitlichen Anwesen wurden auf ein maximales internationales Niveau gebracht. Dem Gast soll vor allem eins ermöglicht werden.

Ein Entkommen und Abtauchen vor der stressigen, gehetzten Zivilisation, sich mit allen Sinnen auf Momente der maximalen Ruhe. Ob mit Yoga, Kunst, Lesen oder Kochkursen: Es geht immer darum, die innere Ruhe zu finden.

Genau das ist hier möglich, ob am großen Pool mit Blick über die Felder mit einem Zwitschern im Ohr, oder den Zikaden, die zirpen.

Weinverkostung Sizilien

Bei einer Weindegustation, übrigens, wird hier nur Sizilien ausgeschenkt und davon die Top Etiketten, sowie kleine Independent-Weingüter mit Visionen der Insel.

Kochkurse für Pasta, Brot und typische sizilianische Gerichte werden jede Woche für die Gäste durchgeführt. Gerade bei Brot und der Teigherstellung kann man auch als Nichtsizilianer einen besonderen Geschmack entdecken.

Übrigens: Auch die Sizilianer haben inzwischen längst ihre Wurzeln zu diesen Dingen verloren und sind voll und ganz in den Supermärkten und Konsumgütern angekommen, leider!

Die Kochkurse werden im Granaio durchgeführt, dort, wo auch das feine Restaurant ist. An dem riesigen Tisch mit der Marmorplatte werden von den Gästen Teig und Pasta zubereitet, der Duft vom sizilianischen Korn wird dabei sicher durch den Raum intensiv wahrnehmbar sein. Ein Moment, der den Gast in andere Zeiten katapultiert.

Kochkurse für Gäste

Im Restaurant werden alle Zutaten km 0 zu den feinsten Gaumenfreuden kreiert, und schon beim Frühstück kann man sich mit den leckeren sizilianischen Biscotti, begleitet von hausgemachter Marmelade und eigenem Honig, sowie einem genial duftenden Espresso auf den Tag einstimmen.

Latte di Mandorla, ebenfalls von den eigenen Mandeln hausgemacht, ohne Zuckerzusatz und mit einem Löffel der eigenen Konfitüre, werden bei vielen sicher nicht mehr aus dem Geschmackskosmos verschwinden . Man fragt sich beim Trinken: Wow, was ist das bitte?

Restaurant mit feinsten Kreationen

Am Pool dieses Ambiente genießen, oder einen Aperitif in den Kornfeldern oberhalb der Location mit Blick übers Tal und auf das Landgut Susafa, Massage und Körperpflege, Wünsche bleiben hier keine offen, außer vielleicht dem, bald wiederzukommen und in dieses Paradies zu 360° einzutauchen, am liebsten für immer.

Kommt man an dem Ort an, fühlt man eine starke Verbundenheit zur Natur und zu essenziellen Dingen, die sicher viele ins Grübeln bringen werden: den Sinn des Lebens und des Seins.

Ich persönlich denke, dass genau deshalb viele hierherkommen, um dem Sinn des Lebens einen Schritt oder Moment näherzukommen.

Der ein oder andere wird von dem sogenannten „Entroterra“ sicher die ein oder andere Idee oder Erkenntnis mit nach Hause in New York oder London nehmen.

17 Zimmer und Suiten

17 Zimmer und 3 große Suiten können gebucht werden. Typisches sizilianisches Interior wurde in allen Räumen exzellent integriert oder bis ins letzte Detail renoviert. Jeder Raum ist ein Kunstwerk per se.

Shop mit allen Produkten

Der Shop lädt ein, die hervorragenden Produkte, Olivenöl, Tomatensoße, Mehl und Pasta, wie auch eine eigene Kosmetiklinie zu kaufen.

Werden die leckeren Sachen nicht direkt vor Ort produziert, so übernehmen das selektierte Produzenten, wie z.B. Molini del Ponte für das Mehl. Auch hier schließt sich der Kreis für einen maximalen Ansatz an Qualität.

Susafa ist kein gewöhnlicher Ort, dafür haben Manfredi und seine Familie gesorgt. Hier lebt man ein authentisches, altes Sizilien, das es noch immer quer über die Insel zu entdecken gilt und gibt.

Familiengeführtes Landhotel mit Seele

Die Location ist über die wichtigen Portale, wie auch direkt auf der Webseite buchbar. Geöffnet ist fast immer ab Ostern bis November.

Wer echtes, authentisches Sizilien erleben will, ist hier perfekt aufgehoben und kann abends bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang und bernsteinfarbenen Feldern mit geschlossenen Augen und einer leichten Brise das alte Königreich der beiden Sicilie ganz sicher erleben.

Viel Spaß beim Besuch und den leckeren Köstlichkeiten, bis bald, Euer Peter

Weinbau am Ätna 

2002 kam es nach zu vor vielen anderen Destinationen in Italien zu meinem ersten Besuch auf Sizilien und natürlich durfte auch der aktivste Vulkan Europas, der Ätna nicht fehlen.

Vulkanweine ohne Limit

Damals eine ganz andere Situation als heute. Es ging noch sehr ruhig und beschaulich an diesen fruchtbaren Hängen zu.

Rebflächen nördlicher Etna

Nachdem ich dann 2004 für immer nach Sizilien gezogen war und meine Tätigkeit mit Wein und Feinkost intensiviert hatte, besuchte ich den „Mongibello“, wie der Vulkan von den Einwohnern liebevoll genannt wird, praktisch monatlich.

Es wäre nicht meine erste Wahl für einen Wohnort auf Sizilien, das ist meine persönliche Meinung.

Klima Extrem

Winterzeit auf Sizilien

Wir haben am Etna ein komplett anderes Klima als im restlichen Teil der Insel. Starke Niederschläge das ganze Jahr, im Winter viel Schnee. Bedenkt man, dass der Etna inzwischen 3400 Meter über dem Meeresspiegel ist und man dort auch einen Skilift und Skischulen vorfinden kann?

Nicht die Vorstellung von Sizilien für die Meisten.

Schnee ist da oben garantiert, denn in den besten Jahren kann man sich einer Schneedecke von bis zu 10 Metern Höhe erfreuen.

Lavastrom Randazzo

Durch die regelmäßigen Eruptionen kommt es natürlich zwangsläufig zu permanentem Herabrieseln von kleinstem, schwarzem Vulkangestein und Staub, der ziemlich nervig sein kann. Analog im Winter, wenn man ans Auto kommt und Schnee wegmachen muss, so kommt es oft vor, dass das Fahrzeug von einer dicken schwarzen Schicht bedeckt ist.

Wie man sehr gut sehen kann, auf solchen Böden kann es nur Ätna Weine ohne Limit geben.

Nur hier sollte man eben aufpassen, denn das kantige, scharfe Vulkangestein kann den Lack kräftig verkratzen und der Besuch beim Lackierer wird unumgänglich. Auch die Straßen sind zentimeterhoch mit dem schwarzen Gestein überzogen, und wie auch bei einer Eisschicht: Hier kann es sehr rutschig werden.

Randazzo, mit viel Schwarz im Dorf

Der ultimative Vorteil dieser schwarzen Schicht ist die Fruchtbarkeit des Bodens. Er wird permanent von oben erneuert und das ist auch der Grund, warum rund um den Ätna, ob im Süden, Norden oder Osten, mit Weinbau, viel Gemüse und Obst, wie im Westen mit den leckeren Pistazien in Bronte angebaut werden. Die Produkte gedeihen hervorragend und haben einen sehr intensiven Geschmack.

Ich kann nur jedem die Steinpilz Zeit empfehlen 😉

Rebflächen Filippo Grasso

Meine ersten Besuche in Weingütern gehen auf 2002–2004 zurück. Es war eine sehr überschaubare Menge an Winzern in dieser Zeit. Damals gab es vielleicht 50–60 Weingüter, die auch auf Flaschen abfüllten.

Die Goldgräberzeit kam mit Franchetti, dem toskanischen Winzer, der in Passopisciaro Rebflächen kaufte und diese zu den Top Gewächsen dieser Appellation in den Olymp des internationalen Focus rückte – und das trotz seines Flagship-Weines aus Cesanese, einer Rebsorte aus dem Latium und ganz neu in diesen Breitengraden.

Hier machten sich einige hinter vorgehaltener Hand sehr lustig über diesen Wein von den Hängen des Ätna. Sie sollten eines besseren belehrt werden. Visionen sind nun eben nicht etwas für jedermann.

Franchetti Passopisciaro

Dank Franchetti kam es zu einem großen Boom, denn er stellte kostenfrei sein Weingut, ein supertolles, großes Anwesen, für die Contrade dell’Etna zur Verfügung.

Franchetti Verkostung im Weingut

Er wollte dafür nichts haben, es war ihm ein persönliches Anliegen, diese Appellation international bekannt zu machen. Er war ja sehr erfolgreich mit seinen toskanischen Weinen und bereits international sehr präsent auf dem Weinparkett, was dem Etna Mongibello sehr half.

RIP Sig. Franchetti ( rechts im Bild )

Winzer, die heute dort groß herauskamen, wichtige Namen, glaubten in dieser Zeit nicht an den Erfolg, darum kamen erst in den letzten 8–10 Jahren sehr viele neue Gesichter und Investitionen.

Investieren von EU Fördermittel

In diesen 20 Jahren habe ich eigentlich alle neuen Projekte im Bau entstehen sehen und kann mir darüber ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Contrade dell’Etna in der Location Graci

Nun, damals war das alles, ich kann mich gut erinnern, schaut euch die Bilder an, sehr einfach organisiert, aber einfach mit dem besonderen Charme. Es war diese Aufbruchsstimmung, die es heute nicht mehr gibt, leider!

Contrade dell’Etna

Schon als andere Weingüter wie Graci oder Fattorie Romeo del Castello die Contrade ausrichteten, war diese magisch-mystische Stimmung weg. Man hatte den Weg zur maximalen kommerziellen Vermarktung eingeschlagen, und da bleibt nicht viel Platz für Mystik, Tradition und Träumerei.

Barone di Villagrande, ein Weingut, das ich mit einer kleinen Gruppe von Bekannten, die auf Sizilien ein paar Tage Urlaub machten, besuchte. Vorher hatte ich eine Verkostung bei Marco organisiert, mit Antipasti, was der Etna so zu bieten hat.

Milo Barone di Villagrande

Damals war der alte, große Fasskeller noch komplett verlassen, zerstört. Man schaute durch das große Holztor, der Blick ging nach unten, praktisch wie in eine riesige Halle, ein Keller, der eine unheimliche Größe und Tiefe hatte. Alles kaputt, verstreut, und man hatte den Eindruck, hier sind die Leute über Nacht geflüchtet.

Erste getrennte Vinifikation Bianco und Rosso von Villagrande

Heute wurde von Marco, dem Sohn,, der nach einer Ausbildung zum Agronomen und Enologo in Mailand die Führung des Weinguts übernahm, komplett restauriert worden. Damals hat Marco noch selbst die Weine präsentiert und am Tisch erklärt.

Marco serviert

Neuer Glanz überkam das Weingut und auch ein paar auf höchstem Niveau angebotene Zimmer für Touristen, ein Infinitypool mit Blick über die Rebflächen, runter Richtung Meeresküste, feinstes Restaurant mit Sterneniveau inklusive.

Heute zählen wir sicher um die 350 Weingüter, die auch auf Flaschen abfüllen, gefühlt macht jeder der drei Reben hat, auch Wein. Aber ist der Ätna wirklich geschmacklich so gut?

Russo und Biondi in Mainz

Hier trennen sich die Geschmäcker deutlich, denn der Nerello Mascalese und Nerello Cappuccio, die beiden wichtigsten roten Sorten sind eher von Farbe, Geschmack und Konsistenz wie ein Nebbiolo oder ein Pinot Noir.

Viele Weintrinker erwarten von Sizilien, satt, kräftig und volumen, dunkle Farbe und sind meist beim ersten Anblick im Glas erstaunt.

Nerello Mascalese ist so ganz anders

Da hat sich inzwischen auch sehr viel getan, denn alle renommierten Weingüter von Sizlien, von Planeta, Tasca d’Almerita, Cusumano bis zu Alessandro di Camporeale haben dort Flächen gekauft um die Klondike Goldgräberstimmung  nicht zu verpassen.

Wie auch die Vulkan Ätna Weine ohne Limit scheinen, so geht es auch mit den Preisen aufwärts, ohne Limit.

Was komisch ist, das heute dieser Etna Rosso Stil fast komplett verschwunden ist, die Weine sind inzwischen sehr dunkel und undurchsichtig von der Farbe – da haben die Önologen ganze Arbeit geleistet.

Gaja und Tommasi am Etna

Auch Gaja aus dem Piemont oder Tommasi aus dem Veneto kauften und machen inzwischen Ihre Etna Weine.

Mikrokosmos Calcagno

Wenn ich da noch an Calcagno zurückdenke, in Passopisciaro. Mein erster Besuch war in einer kleinen Scheune, Garage für Landwirtschaftsgerät und dort standen auch die Fässer, der Tank für das eigene Olivenöl. Man probierte aus dem Fass oder Tank. Es war wie man so schön sagte ein Garagenwinzer.

Calcagno

Die Rebflächen, mit das Beste was der nördliche Etna zu bieten hat, Feudo di Mezzo, Arcuria sind ein Garant für wirklich große Weine. Nachbarn von Calcagno sind Winzer wie Girolamo Russo, Alberto Graci oder auch Planeta.

Das inzwischen neue, wirklich kleine Weingut wurde am alten Ort neu aufgebaut. Es war die Wohnstätte der Eltern, denn die ganzen Rebflächen haben Gianni und Franco geerbt und machten das dann im Nebenjob.

Winzer im Nebenjob ist aber eine sehr intensive Sache und fordert einen großen Tribut. Schon die ersten Jahrgänge holte ich dort ab, so ab 2005-2006.

Dolce Vita Murgo

Der Etna boomt seit nun über 15 Jahren und ich habe persönlich viel von dieser Entwicklung gesehen, mitbekommen.

Der intensive Tourismus ist von Taormina, ein Katzensprung von Randazzo der Passopisciaro, herübergesprungen. Internationale Gäste aus den USA, UK oder Japan waren und sind inzwischen an der Tagesordnung. Auch dank der vielen Kreuzfahrtschiffe, die in Catania täglich festmachen.

Taormina und Catania

Von dort werden die Busse mit vielen diversen Touren, die angeboten werden, an die Hänge des Vulkans gebracht.

Nähe Benanti PietraMarina und Cusumano

Aktivitäten gibt es inzwischen vom normalen Walking und Olivenhaintouren, Verkostungen bei den meisten Weingütern, Enogastronomia, Vulkantouren, mit dem Squad bis zum Krater, Helitouren – es bleiben keine Wünsche offen, natürlich auch zum Teil sehr kostenintensiv.

Feinste Küche, einige Sternerestaurants sind am Etna auch präsent! Wer also dieses besondere Ambiente mit Kulinarik und Lifestyle verbinden will, findet hier die perfekte Symbiose von Food, Wine und Urlaubsentspannung. Taormina und Ätna sind Garanten für Michelin Qualität.

Michelin Sterne

Tenuta San Michele

Agriturismo Tenuta San Michele Murgo

Die adlige Familie der Scammacca‘s ist eine alte Tenuta an den östlichen Hängen bei Santa Venerina. Die Business Geschicke werden von den meisten der 11 Geschwister, alles Söhne, geführt. Da sind Pietro für das Agriturismo und B&B verantwortlich, Michele, Informatiker und Enologe, Matteo, der Hüter des grünen Goldes Olivenöl, Manfredi, Messen und Export, und, und, und…  In dem dortigen Restaurant besteht die Möglichkeit, mittags und abends typische sizilianische Speisen zu genießen, natürlich begleitet von den vielen Etiketten, die das Weingut abfüllt.

Verkostung neues Weingut Gambino

Gambino Vini

Linguaglossa hat in der Contrade Petto Dragone sein altes Weingut und unterhalb wurde das neue Domizil errichtet. Dort wurde visionär an alles gedacht, an die feinste, neue Kellertechnik, Barrique Fasskeller und eine Top-Location für Weinproben und besondere Anlässe.  Wie auch Vivera hat Gambino Rebflächen am Ätna und auch im Süden in der Nähe von Butera, dort wo Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon und Grillo vinifiziert werden.

Vivera Weingut

Vivera

Weingut aus Linguaglossa, hatte ich um 2010 in einem Fischrestaurant in Pozzallo entdeckt.

Der Etna Bianco Salisire hat mich so umgehauen, mit einer köstlichen Pasta mit Seeteufel, dieser Spritzigkeit, Säure und Komplexität, dass ich eine Woche später ins Weingut fahren musste. Es sei angemerkt, dass Loredana die Weißweine alle wesentlich länger auf der Feinhefe belässt und die Flaschenlagerzeit deutlich erhöht. Meist kommen die Bianch’i mehr als ein Jahr später auf den Markt, was den Wein wesentlich runder und komplexer macht. Viele Gastronomen mögen das überhaupt nicht, leider.

Dort lernte ich Loredana kennen, die damals das Familienweingut mit Bruder Eugenio führte. Bei der Probe im Weingut lernte ich auch die anderen köstlichen Tropfen kennen, und wie es so kam, wurde ich der erste Importeur in und für Deutschland, praktisch wie auch schon bei einigen anderen Weingütern von Sizilien. Besonderheit Vivera verfügt über Rebflächen am Ätna, in Corleone und Olivenhaine, auch in Chiaramonte Gulfi, wo der Vater herkam.

Kurzes Gastspiel vom Sänger

Simply Red, Mike Hucknall, war auch über einige Jahre stolzer Besitzer diverser Rebflächen in der Nähe von Milo. Er machte damals, Anfang der 2000er Jahre, den Etna Rosso Il Cantante, betreut von keinem geringerem Önologen wie Salvo Foti.

Er, Foti, damals wie auch noch heute Betreuer Önolge vom Weingut Gulfi, machte sich einen Namen in der Weinszene, vor allem mit I Vigneri, einer alten Zusammenkunft von Werten, Ausbau in der Alberello Form ( Buschbaumanbau ) alles von Hand, Trockenmauern, Rebsyste mit bis zu 10000 Reben pro Hektar, mit dem Esel und Pflug durch die Rebzeilen und vieles mehr.

Alberello Erziehung

Der Sänger Hucknall verkaufte dann recht schnell alles und ward nie mehr hier gesehen. Die Gerüchte, vor allem am nördlichen Etna brodeln noch immer so stark wie die jährlichen Ausbrüche des Mongibello, wer weiß?

Benanti und Pietramarina

Auf jeden Fall hat auch Foti einen sehr großen Anteil am internationalen Erfolg beigetragen. Am Etna hat er auch Weingüter wie Benanti und Ciro Biondi lange Zeit betreut. Inzwischen ist er in Milo und dem alten Palmento dort aktiv und vinifiziert dort seine I Vigneri Weine.

The Master Ciro Biondi

Milo ist der Begegnungspunkt von zwei der bekanntesten Künstler Italiens und Siziliens. Lucio Dalla hatte dort eine Sommerresidenz, war oft im 4Archi anzutreffen, dem Slow Food Restaurant mit dem riesigen Pinienbaum vor der Tür.

Milo und 4 Archi – Slow Food

Die kulinarische Seite des Ätna ist unheimlich facettenreich. Bei den vielen Antipasti werden zu den typischen Wurst und Käsesorten auch immer eine Vielzahl an Gemüsevorspeisen an den Tisch gebracht. Die obligatorische Frittata darf nicht fehlen, immer dem Saisongemüse eine neue Plattform gegeben.

Dove vai ?

Salsiccia mit Fenchel oder Peperoncino, Lamm und Ziege, gegrillt oder aus dem Ofen. Brot aus dem Holzofen, mit seinem typischen Duft und seiner gelben Farbe, dank des Rimacinato-Mehls von Sizilien. Bronte ist natürlich längst jedem bekannt für die vielen Pistazienprodukte, und eine Pasta mit Pistazienpesto ob mit Pancetta, Guanciale oder Gamberi, wird sicher immer ein Highlight sein.

Touren mit dem Unimog

Wer die Zeit und Lust hat, kann das Gebiet auf einer Höhe von circa 800–1000 Metern mit der Circumetnea wie in einem alten Bummelzug entdecken.

Blick auf den Ätna

Diese alte Zugverbindung wurde wieder neuer Atem eingehaucht, von Adragno, über Bronte, Randazzo, Passopisciaro kann man sich bei der Fahrt durch Weingärten und Olivenhaine mit intensiven Impressionen von der ganzen Schönheit überzeugen. Das komplette Gebiet des Ätna ist eine kulturelle Sensation.

Prowein 2007 mit wenig Erfolg für den Ätna

In Düsseldorf bei der Prowein hatte ich 3 Jahre einen Stand, der im letzten Jahr mit fast 20m2 recht groß war. Dies war nötig, da ich einige Winzer von Sizilien, Toskana und Piemont präsentierte. Die Weine vom Ätna spalteten die Gemüter und Geschmacksknospen, denn diese Weine sind wirklich eine ganz andere, eigene Welt im Weinkosmos. Meist gab es direkt die Aussage, oh, nicht mein Ding.

Vielleicht wurde bei dem ein oder anderen Leser die Lust auf einen Besuch am Ätna geweckt. Es würde mich freuen, für Sizilien und für diese spezielle, besondere Gegend, die es so ganz sicher nicht mehr auf diesem Planeten gibt.

Toskana Umbrien Tour Last Day

Ach ja, es wird mal wieder ein emotionaler Abschied von Montepulciano, das wirklich sehr tief in meinem Herzen verwurzelt ist. Ich bin zwar kein Poliziano oder Montepulcianese, aber irgendwie spürte man das schon beim ersten Besuch, vor über 17 Jahren, dass zu diesem Ort eine besondere Verbindung besteht.

Noch schnell ein paar Fotos schießen, ins Val d‘Orcia mit Blick nach Pienza und direkte Luftlinie dahinter das Castello von Montalcino.

Letzter Blick ins Val d’Orcia

Dann rüber auf die andere Seite und mit Blick in Richtung Lago Trasimeno, Cortona und Umbrien. Hier liegt wie immer morgendlich leichter Dunst und Nebel über den Tälern, und die letzten Bilder von Montepulciano auf die sich im Tal und den Hügeln anschmiegenden Weinbergen des Vino Nobile sind immer wieder ein besonderer Moment.

Als ich dann draußen auf der Piazza sitze, kommt mir Andrea entgegen und ich meine, lass uns noch einen Caffe in der Bar trinken. Gemacht, und dann noch Smalltalk, weil Günter um 9 Uhr bei mir sein wollte für das Gepäck.

Montepulciano Ciao

Daraus wurde leider nichts, denn vom Parkplatz konnte er nicht herunterfahren, da die Comune Montepulciano einen Baum gefällt hatte. Und zwar ein richtig dicker Brocken. Günter rief mich an und meinte, es dauert sicher noch eine gute Stunde, laut den Arbeitern.

Ok, Smalltalk und noch ein paar Weinflaschen kaufen, dass der Rest des Jahres mit Contucci Nachschub auf Sizilien gesichert ist.

Auf ins Grüne Herz Italiens

Dann ist es so weit, bedauerlicherweise mal wieder, Abschied von Montepulciano, Andrea Contucci und der Toskana. Es geht rüber Richtung Lago Trasimeno, vorbei Richtung Perugia, Assisi, mit finaler Destination Umbrien, Montefalco.

Dort wartet eine besondere Tour, ein ganz anderes Weingut, mit einer komplett diversen Familiengeschichte, keine 1000 Jahre, aber auch schon über 100, mit Vater, Opa und Urgroßvater.

Tabarrini Montefalco Umbrien

Tabarrini in Montefalco, besser gesagt, es geht zu Giampaolo Tabarrini, sicher einem der absoluten Aufsteiger der letzten 20 Jahre in dieser Appellation mit Sagrantino, Montefalco Rosso und Spoletino Trebbiano.

Sagrantino und Trebbiano Spoletino

Sein Önologe ist kein anderer als Emiliano Falsini, aber das schon seit Beginn als Giampaolo alles langsam übernommen hat. Emiliano, war damals auch noch in den Anfängen als Önologe, und war eigentlich nur dort tätig, wo er gebürtig herkam, der Toskana.

Giampaolo und Emiliano sind seit dieser Zeit Freunde und es ist gar nicht daran zu denken, dass diese Zusammenarbeit ein Ende hat.

Falsini, der Name für maximalen Weingenuss

Im Weingut angekommen, vorbei an der länglichen Landzunge in bedeutender Höhe und dem Franziskaner Komplex von Assisi, ist immer wieder mehr als beeindruckend. Assisi sollte man sich, wenn man in der Nähe ist, auf jeden Fall antun, es lohnt sich.

Federica, die Frau von Giampaolo ist in der großen Küche, denn abends steht ein Event. Zu einem Jubiläum an, Giampaolo kommt dann langsam runter und die Begrüßung ist nach fast 2 Jahren unheimlich freundschaftlich.

Die Arbeit und Strapazen stehen dem Winzer ins Gesicht geschrieben, wir kennen uns nun auch seit den 2008er Jahren und der große Um und Neubau vom Weingut seit 2014 hat seinen Tribut deutlich gezollt.

Was ein Weingut, Wow!

So ist das nun mal, wenn man groß oder wachsen will. Da möchte ich nur zum Andenken anregen. Muss es immer sein, dass wir alle so maximal wachsen möchten, immer mehr und mehr, statt einfach und mit ein wenig Demut das Leben leben.

Die Zeit ist das Wichtigste im Leben, gleichauf mit Gesundheit, ohne die nichts geht. Zeit kommt nicht zurück, aber das ist ein komplexes Thema und wie ich immer wieder sehe, viel nicht bewusst oder schlicht und einfach egal.

Giampaolo links -Günter ohne „H“ rechts

Wichtigster Faktor – ZEIT

Er berichtet mir von den großen Problemen, Personal für die Cantina und das Catering, die Enoteca zu finden,  die Probleme Leute für die Arbeit im Weinberg oder im Keller.

Das Weingut ist auf alles eingestellt und kellertechnisch bestens gerüstet, in Kürze kommen neue Tanks für die Vinifizierung, ganz nach der Idee und Vorgabe von Giampaolo produziert.

Fasskeller der andere Dimension

Wir machen die Kellerführung, nach einer kurzen Plauderphase. Günter ist sofort sichtlich beeindruckt, eine ganze Batterie an kleinen Edelstahltanks auf der Linken, dort werden die ganzen Cruweine und Lagen einzeln vinifiziert.

Dann geht es in den großen Fasskeller, man kann mit bloßem Auge gar nicht erkenne, wo er endet, man erahnt es.

Vorbei an den großen Fässern, kommen wir zum Flaschenlager der ganzen Lagen, beschriftet und die letzten 20 Jahre eingelagert. Auf diese Flaschen wird bei größeren Vertikalverkostungen zurückgegriffen.

Vertikalverkostung

Wer kann das schon in dieser Art vorweisen?

Wir reden und stellen Fragen, die Giampaolo voll umfassend beantwortet, er ist ein Allrounder, kann und macht alles im Weingut.

Danach noch schnell eine Kiste Wein zusammenstellen und die Woche darauf ab nach Sizilien schicken lassen.

Mittagessen steht an und ich bitte Giampaolo einen Tisch in der altbekannten Osteria für uns zu buchen, leider ohne Erfolg. Es wird renoviert.

Osteria in Montefalco

Ok, dann geht halt in die kleine Osteria im Ortskern in Montefalco, dort ist der Holzofengrill im Restaurant an, Salsiccia, Lammkoteletts und Grillfleisch kann man dort ebenso bestellen wie Pasta und Vorspeisen. Dazu gibt es offenen Hauswein für 3 Euro  ½ Liter .

Die Gnocchi mit Sagrantino Sauce waren super, sehr intensiv, klar kommt halt vom Sagrantino. Es war der perfekte kulinarische Start in Montefalco. Danach noch eine Grillplatte für zwei Personen mit Salat.

Gnocchi mit Sagrantino

Anschließend nehmen wir Abschied von Montefalco und fahren langsam und bestimmt in Richtung Rom wo am Flughafen Fiumcino der Flug Richtung Frankfurt und Palermo wartet.

Es waren sehr intensive, lange, lustige und erfüllende Tage in der Toskana und Umbrien, nichts Großes geplant, sondern just doing, fahren und schauen, wo man was trinkt, isst oder einfach mal einen Halt macht.

Wir waren nicht in Sternerestaurants unterwegs und tranken keine Weine von Parker, Suckling oder anderen der schreibenden Zunft, denn das war mir persönlich schon immer sehr suspekt.

Storys und Impressionen

Und die vielen Storys an den Tischen der Winzer nach den Messen oder bei persönlichen Besuchen und Treffen brachten mir wichtige Eindrücke und Erkenntnisse, wie die schreibende Kunst förmlich für neue Märkte stattlich entlohnt wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Zeiten werden für den Weinverkauf immer drastischer.

Bis zum nächsten Mal

In diesem Sinne genießt die Welt, das Leben und die Einfachheit des Momentes, denn echte Zufriedenheit kommt von Innen und wie so oft im Leben. Mit allem Geld kann man sich solche Eindrücke nicht kaufen.

Buon viaggio, bis zur nächsten Tour.

Danke, Grazie für die Zeit, die wir verbringen durften, das Glas Wein, den Smalltalk, das Lachen und die vielen Kilometer! Es sind genau die Momente im Leben, die für immer in der Erinnerung weiterleben werden und was es bedeutet „ZU LEBEN“!

Danke GRAZIE 

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025

Val d’Orcia

Wie immer geht es super gut, ausgeruht gegen 09 Uhr in den legendären Mahindra Mietwagen und das Abenteuer Roadtrip Toskana kann beginnen.

Heute werden wir mal das traumhafte Val d’Orcia besuchen.

Was den Meisten nicht so geläufig, es ist das Herz für die toskanische Getreideproduktion, aus diesem Grund gibt es hier auch die große Anzahl an Pastaproduzenten in diesem meist fotografierten Landstrich.

Bagno Vignoni

Zuerst fahren wir ins recht nahe gelegene Bagno Vignoni, einer alten Therme, die sich auch heute noch für viele Urlauber jedes Jahr praktisch als Jungbrunnen erfreut.

Man kann hier in den sehr edel ausgestatteten Hotels ein Rundum-Paket buchen, praktisch maximales Wohlfühlen mit toskanischer Kulinarik und verteilt über den Tag, diverse Anwendungen für Körper und Geist.

In der Bar /Caffe vor dem großen Becken haben wir unser Frühstück traditionsgemäß mit Espresso und Cappuccino genossen.

Dabei konnte man herrlich die vielen amerikanischen Besucher, verfolgen, die aktuell, egal wo wir waren, sehr präsent waren.

Viele Touristen on Tour

Bagno Vignoni ist ein extrem ruhiger Ort, mit sehr hohem Niveau der Hotels und Restaurants, wie übrigens auch die Geschäfte toskanischer Handwerkskunst.

Sitzt man am großen Becken, lässt sich sehr gut das sprudelnde heiße Wasser, welches tief aus dem Erdinnern nach oben kommt, sehen. Mal mit mehr, mal mit weniger Druck, jedoch permanent vorhanden.

Schön zu sehen war auch die starke Präsenz vieler deutscher Rentner, teilweise, wie man hörte, den ganzen Tag mit Anwendungen ausgelastet.

Was ich persönlich jedoch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie ich am Nebentisch persönlich verfolgen konnte, machen einige 10 Tage maximale Fastenkur / Wasserfasten, also nur Wasser und Brühe.

Gutes Essen, Gute Zeit

Na ja, da würde ich nicht in die Toskana fahren, oder noch besser an diesen Ort. Beim Bummeln habe ich mir nämlich die Speisekarten einiger Restaurants angeschaut, würde ich eindeutig Pici mit Wildschweinragout oder Tagliatelle mit Steinpilzen bevorzugen. Attenzione, regelmäßiges Fasten steht bei mir auch auf dem Plan, aber zu Hause, nicht in einer Gourmetregion wie der Toskana.

Wie auch immer, muss jeder selbst wissen, was er macht. Good Luck – Die Preise in den Enotecas sind super fair, also 5 Euro für ein richtig gutes Glas Wein, ob Bianco oder Rosso, das macht so schnell niemand nach.

Wenn ich die Kalkulationen inzwischen sehe und der Wein Glasweise sich bereits den 15 Euro nähert, wohlgemerkt oftmals Industrieware riesiger Weingüter und Abfüller.

Danach ging es in aller Ruhe ins sehr nah gelegene San Quirico d’Orcia, welches auf dem Weg ins benachbarte Montalcino liegt.

Montalcino zum Greifen nahe

Hier schauten wir uns kurz den schon früh am Morgen sehr gut besuchten Ortskern an, in dem wie in den meisten Dörfern typische toskanische Delikatessen nicht fehlen dürfen.

Beim Hochfahren, Montalcino liegt ja auf 580 Meter über dem Meeresspiegel, hielt ich für Fotos an. Oben im Kreisel angekommen, vor dem Castello suchten wir einen Parkplatz und fingen an, zu Fuß den kompletten Corso in Montalcino zu erkunden.

Dort, wo die Piazza ist, ein Stück weiter, kann man sich in einer Enoteca mit über 100 offenen Brunelli, Rosso di Montalcino usw. dem Entdecken dieser großen Weine hingeben. Hier gibt es keine Grenzen, denn auch die italienischen Ikonen der Weinszene wie Sassicaia, Massetto, Amarone kann man sich eigenständig ziehen.

Man bekommt eine Chipkarte in der Enoteca, diese ist bereits mit einem Betrag aufgeladen und wird nach Konsum abgerechnet.

Brunello Verkostung

Glasweise 50 ml pro Klick. Doch wer Lust hat, setzt sich draußen hin und macht eine der vielen diversen Verkostungen wie bei uns. Ein Rosso di Montalcino und 2 Brunelli inklusive Salami Schinkenplatte für 25 Euro.

Während man in der Sonne den Wein und Delikatessen genießt, kann man dem Treiben in der Fußgängerzone entspannt zuschauen und sehen, welches Potenzial Sangiovese Grosso entfaltet.

Montalcino ist so ganz anders als Montepulciano. Hier möchte ich sagen, dass mir persönlich Montepulciano wesentlich näher ist und mehr vermittelt als Montalcino.

Die lange Geschichte dieses mittelalterlichen Dorfes und auch, dass der Vino Nobile di Montepulciano der allererste DOCG-Wein Italiens war, im Jahr 1980 ernannt, sagt alles Unausgesprochene aus.

Danach, als es recht heiß war, die Sonne brannte, ging es zurück zum Auto. Die Tour ging weiter nach Buonconvento, einem weiteren mittelalterlichen Dorf, dessen Dorfkern mit einer Mauer der Festungsanlage umfasst ist. Auch hier wieder, Enotecas, Restaurants und viele toskanische Genüsse zu entdecken.

Viele Geschäfte führen für die Radrennfahrer Unmengen von Dingen, vermutlich weil wir hier an der L’Eroica Strecke liegen.

Radrennstrecke Eroica

Die Eroica ist eine alte Radrennstrecke, die noch heute aktiv genutzt wird von den vielen Radrennfahrern, wie man sehen konnte. Trikot im Original inklusive.

Anschließend, später Nachmittag, ging es zurück Richtung Montepulciano, da Andrea so gegen 17 Uhr in der Enoteca Contucci an der Piazza Grande auf uns wartete. Es sollten die anderen Weine verkostet werden, inkl. Vin Santo, einer meiner Favoriten.

Doch vor Montepulciano musste ich zu Bekannten, Caseificio Cugusi, die ganz sicher die Qualität vom Pecorino auf neue Maßstäbe gesetzt haben. Die Familie Cugusi kommt aus Sardinien und hat damals sogar die Ziegen und Schafe aus Sardinien mit nach Montepulciano übersiedelt.

Pecorino mit Trüffel

Dort musste ich mich mit einigen Sorten Pecorino eindecken, vor allem dem leckeren Halbgereiften mit Sommertrüffel und was nicht fehlen darf. Wildschweinesalami und ein Stück des Cinta Senese Schweines.

In Montepulciano haben wir dann die Verkostung in der Enoteca Contucci begonnen, es gab alle restlichen Weine, vom Vino Nobile di Montepulciano Classico bis zur finalen Riserva, Vin Santo inklusive.

Nach der Verkostung geht es noch auf eine individuelle Tour durch den Fasskeller mit den beeindruckenden großen Fässern und Flaschenlager. Hier bekommen wir von Andrea noch den geheimen Fluchtweg aus dem Mittelalter gezeigt.  Dieser wurde genutzt, wenn die Stadt bei Belagerung verlassen werden musste.

Contucci Gemälde im Salon

Dann noch in den ersten Stock, in den Saal der Musik, Empfänge und Kultur. Der bekannte Künstlermaler Andrea Pozzo, der eigentlich nur seine Werke in direktem Bezug zur Kirche erstellte, machte hier um die 1700 eine große Ausnahme.

Er malte die Fresken im Salon von Contucci und wird auch in den Büchern über Pozzo ausführlich erwähnt. Diese Ausnahme kam zustande, da er oft als Gast in Montepulciano war.

Es nimmt einem den Atem, der Moment, in dem man den Fuß über die Schwelle setzt und diese Fresken in seiner Komplexität sieht.

Osteria del Conte

Wie können wir den Abend anders ausklingen lassen, als in meiner absoluten Lieblings- und Herzensosteria „Osteria del Conte“, direkt vor der Fortezza.

Andrea hatte uns freundlicherweise, einen Tisch bei Paolo, dem Inhaber, reserviert. Zum Glück, denn die Bude war voll und während unseres Genussaufenthaltes wurden die meisten Tische ein zweites Mal besetzt.

Hier kam ich an geschmolzenem Pecorinokäse mit Schinken und den absoluten leckersten Pici mit Entenragout nicht vorbei.

Günter meinte, heute muss es sein, sein erstes Bistecca Fiorentina kam zuerst roh an den Tisch, ganze 1,2 kg prachtvolles Chianina Rind. Dazu Salat und Rosmarinkartoffeln, und der Abend war komplett.

Pici, meine Lieblingsnudeln

Nach den Pici hätte ich schon aufhören können, aber so ist es halt, ab und an muss man sich für Genuss aufopfern, dem ultimativen kulinarischen Moment.

Auf dem Weg zum Palazzo Contucci kam es noch zu einem fast einstündigen Gespräch mit einem neuen Mitarbeiter  bei Contucci, der Agronom (Landwirtschaft) studiert hat und das mit einem gemeinsamen Bekannten vom Etna, wie sich herausstellt.

Wie ich immer wieder sage und sehe, die Welt ist klein, sehr klein – So, morgen ist der letzte Tag der Reise und Umbrien, Montefalco höre ich schon rufen.

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025

Toskana & Umbrien

WEITER GEHTS…..quer durch die Toskana und Umbrien!

Nach der ersten, super ruhigen und entspannten Nacht im Weingut Buondonno bei Gabriele, konnte man super ausgeruht und ausgeschlafen den Tag beginnen. Bolgheri war gestern, jetzt kommt das Chianti Classico Gebiet an die Reihe.

Übrigens sind die Zimmer wie in einem alten, typischen Landgut toskanisch eingerichtet, mit viel Platz und einer kompletten Küche für die eigene Verpflegung.

Castellina in Chianti

Dann ging nach Castellina in Chianti, 10 Min vom Weingut weg, Richtung Siena, um dort im alten Ortskern eine gute Frühstückslocation zu suchen. Das ist in Italien sehr einfach, da in jedem Ort mindestens 5 super tolle Bars sind.

Direkt unterhalb des Ortskerns geparkt, ging es in 2 Minuten zu Fuß in den Ortskern und die dortige, sehr große Bar.

Toskana Umbrien

Die Theke zieht beim Hineingehen sofort die Aufmerksamkeit auf sich, denn dort sah man sofort, was Italien zu bieten hat.

Von gefüllten und ungefüllten Cornetti, Kekse gefüllt mit Pistaziencreme oder Aprikosenmarmelade bis zum deftigen Panino oder Foccaccia gefüllt mit toskanischem Pecorinokäse, Salami und Schinkenspezialitäten.

Espresso & Cappuccino

Dazu Espresso, Cappuccino oder auch einen Latte Macchiato. Genauso machten wir es, einmal quer durch die Theke, und viel Koffein war der Start für einen guten Tag.

In der Bar konnten wir schon am frühen Morgen einen Treffpunkt sehen, vielleicht der Treffpunkt in Castellina. Es waren auch einige Rennradfahrer dort eingekehrt, sich für die weiteren Kurven des Chianti Classico Gebiets zu stärken.

Das Angebot und der im hinteren Bereich stehende große Billardtisch sind ein Indiz, dass abends und am Wochenende sicher viele Leute hier ihre Freizeit verbringen, aus dem riesigen Weinangebot und je nach Gusto auszuwählen.

Weinauswahl alla Grande

Also wirklich, Chapeau für diese Weinauswahl, da muss man sehr lange bei uns in Deutschland oder auch Sizilien suchen, um so ein breites Angebot zu finden.

Schwerpunkt war natürlich das umfangreiche Chianti Classico Gebiet, aber hier waren auch Weine von Südtirol bis Sizilien und Schaumweine allererster Güte präsent. Weinkühlschränke waren knallvoll, bis an den Rand für den besonderen, individuellen Genuss gefüllt.

Nach der Colazione ging es hoch in den Ortskern, an der Kirche vorbei durch die Fußgängerzone bis zu dessen Ende am Ortsausgang auf der anderen Seite.

Toskana Umbrien Tour 2025

Castellina ist eine kleine Oase und man hat eine sehr gute Auswahl an typischen, kleinen Geschäften, oft kleinste Handwerker, die dort ihre toskanischen Produkte, Feinkost und Weine anbieten. Oft auch Kleidung, Chianti Classico Gadgets, Parfüm und vieles anderes aus der Toskana.

Toskana von seiner schönsten Seite

Es geht sehr ruhig und beschaulich in Castellina del Chianti zu. Besucher und Touristen können hier eine authentische Toskana entdecken und kulinarisch wirklich aus dem Vollen schöpfen.

Geht man dann zurück und biegt leicht rechts ab, kommt man durch eine Art Festungsweg. Dieser ist fast komplett überbaut und geht an der alten Stadtmauer entlang.

Dort ist ein authentisches Restaurant an der Ecke, mit bunten Holzstühlen vor der Tür. Doch mein Blick fiel direkt auf einen Handwerksbetrieb und blieb dort haften.

Kunsthandwerk

La Tessitura di Tregole, hier wird feinste Wolle und Seide auf alten Webstühlen in einem kleinen Gewölbekeller zu hochwertigen Stoffartikeln produziert.

Mit Rossella, der Inhaberin, die gerade an einem Webstuhl arbeitete, konnten wir einige Zeit plaudern und live sehen, was und wie dort produziert wird.

Immens, was es für eine lange Zeit benötigt, solche Gewänder zu weben. Günther war sichtlich begeistert und wird sich dort wohl einen individuellen Langarmmantel produzieren lassen.

Natürlich machten wir unsere ersten Einkäufe und danach ging es entspannt bei leider starker Bewölkung und leichtem Regen in Richtung Monteriggioni.

Monteriggioni kleine Festung

Es ist ein kleines Borgo, eingefasst in die alte Festungsanlage, klein und mit vielleicht 50 Bewohnern.

Die Piazza ist Dreh- und Angelpunkt in Monteriggioni. Hier wird getrunken, gegessen, geredet, sich getroffen und natürlich eingekauft. Es gibt eine Vielzahl an Restaurants und toskanischer Kulinarik, Bars und Aperitifplätze.

Monteriggioni ist perfekt für einen schnellen Zwischenstopp, damit man in der alten Festungsanlage den Hauch der mediavalen Vergangenheit spüren und inhalieren kann. Viele kleine Geschäfte mit Handwerkskunst runden das Angebot ab.

Gaiole in Chianti – Radda in Chianti

Da das Wetter sich dort sehr verschlechterte, brachen wir ab und auf zu einer Entdeckungsfahrt in die Dörfer Radda in Chianti, Gaiole in Chianti.  Hier haben wir uns dann gemütlich in die  Fußgängerzone gesetzt, die Bar auf dem Corso, wo gefühlt alle Einheimischen waren.

Mittags Panino und das obligatorische Glas Chianti Wein in aller Ruhe dem beschaulichen Treiben der dortigen Bewohner und Besucher zuzuschauen.

Noch ein Glas Wein

Man kann eins sehr bewusst erkennen, die alten kleinen Bars in jeder Ortschaft sind Treffpunkt bereits mittags zum Panino mit toskanischen Spezialitäten und die Menschen genießen in ihrer Pause fast alle das Glas Wein dazu.

Undenkbar, in unserer gestressten und mental am Limit laufenden Industriegesellschaft in Deutschland und anderswo. Italienische Lebenskunst, so sehe ich immer wieder, kann man nicht lernen, das lebt man, jeden Tag auch im Kleinen ohne viel BrimBamBorium.

Große Weingüter Castello di Ama – Isola e Olena

Nach dem Pranzo ging es dann zu Fattoria San Giusto a Rentennano , Castello di Ama und Isola e Olena, drei Weingüter der oberen Produzentenliga im Chianti Classico Gebiet.

Viele sind noch in den ersten Vorbereitungen nach der Winterpause, viele wirkten verschlafen und teilweise auch lustlos, leider.

Interesse wurde bei allen drei nicht gezeigt, niemand fragte, ob wir was verkosten, probieren wollen. In einem der Weingüter ist der Verkostungsraum in der Renovierungsschlange, und mir wurde gesagt, ob wir Ende Juni nochmals vorbeikommen könnten.

Punkte, Sterne und Parker grüßt

Na ja, wie das halt immer so ist, wenn es Winzer geschafft haben, Parker, Suckling, Punkten und drei Gläser Gambero Rosso sei Dank.

Toskana Umbrien Tour

Da fahre ich lieber wieder zu Gabriele und mache mit weiteren 4 Personen eine individuelle Verkostung mit bester toskanischer Wurst und Schinken, begleitet von diversen Ziegen-Käsevariationen, die von der Tochter ganz in der Nähe vom Weingut produziert werden.

Ziegenkäse alla Buondonno

Die Ziegen wurden extra selektiert und gekauft, und vom Weichkäse bis zum gereiften Ziegenkäse waren alle eine absolute Delikatesse, die sich mit dem Chianti von Gabriele per Eccelance verbanden.

Toskana Umbrien

Gabriele, den ich auch inzwischen über 15 Jahre kenne, macht Weine schon immer Bio und in seinem ganz eigenen Stil. Hier muss man nur einmal in den Fasskeller, erkennt sofort, innovativ, kreativ wird richtig gelebt.

In Terrakotta Amphoren wird vergoren, wie in den großen Holzfässern mit 2500 Litern und mehr, aber auch französische Barriquefässer.

Die dezente Holznote in den Weinen lässt vor allem erkennen, dass hier mit Maß und Ziel und viel Gefühl die Technik und das Holz eingesetzt werden.

Wein mit Gefühl

Wein und der filigrane Geschmack stehen an erster Stelle, nicht satte, vanillige Noten von der Eiche. Ein Rose, die den Sommer ankündigt, war ebenso ein Highlight wie der leichte neue Sommerrotwein, saftig, und nie im Holz gewesen, leicht gekühlt, ganz sicher bei jeder Grillparty der Protagonist.

Chianti, Riserva und der Lemme Lemme, praktisch ein gemischter Satz an alten Rebsorten aus einem einzigen Weinberg. Dieser wird dann komplett zeitgleich geerntet und gekeltert.

Keine Industrieware

Es sind alles andere als normale Weine, keine Industrieware und kein Mainstream. Hier erkennt man vor allem eins, die tiefe Verbundenheit zur Toskana und Demut vor dem, was man macht.

Danach ging es wieder nach Castellina in Chianti, heute Abend stand mal eine Pizza auf dem Programm, und eine Empfehlung von Gabriele.

Die Pizzeria mit einem echten Pizzabäcker aus Salerno zeigte die beste Seite dieses Handwerks. Gut gefüllt war das Restaurant, in dem man vielleicht 3 Meter vom Holzofen saß und vor den Augen befeuert wurde.

Pizza wie im Süden

Auf der anderen Seite wird in der offenen Küche Antipasti, Salate, Pasta und weiteren Gerichten zubereitet. Viele Amerikaner und Deutsche waren an den Tischen, die, wie man sehen konnte, fröhlich und zufrieden gerne ihren Chianti nachbestellten.

Das Interieur in einer Art Gewölbe trägt eine ganz eigene und individuelle Handschrift. Das liebe ich so in Italien.

Nichts Steriles oder Lifestyle geputztes, kaltes Ambiente, echtes, authentisches Italien aus den 60er Jahren.

Mit ein wenig Inspiration und Vorstellungskraft kommen dann Sophia Loren und Marcello Mastroianni durch die Tür.

Bestens gesättigt und tolle Weine dazu, machten wir uns auf den Weg zur verdienten Nachtruhe.

Es war ein langer Tag und viele Kilometer im Chianti Classico Gebiet gewesen.

Text und alle Fotos von Peter Junker – Copyright 2025